Теплица своими руками: самые лучшие проекты от А до Я. Теплица из дерева под пленку своими руками фото


Как построить каркас теплицы из древесины на века

Ценовая доступность поликарбоната, уникальные эксплуатационные свойства делают его незаменимой составной частью при возведении сооружений закрытого грунта. Другой составной частью теплиц является каркас.

Сравнения железа, пластиковых труб и дерева не выявляют однозначного победителя: каждый из этих материалов имеет достоинства и недостатки. Но если задаться вопросом, что понравится начинающему дачнику, ответ будет однозначным — деревянная теплица под поликарбонат своими руками. Дерево — материал с массой положительных качеств.

Преимущество деревянных каркасов

Главным достоинством дерева считается лёгкость применения. Постройка деревянного каркаса из бруса доступна каждому, умеющему держать молоток, забивать гвозди и вкручивать шурупы. Прочностью и долговечностью качественная и правильно обработанная древесина не уступает пластиковым трубам. Крепить поликарбонат к брусьям значительно проще чем к дугам. Простой монтаж, лёгкость замены деталей, сравнительно небольшая цена, — всё это преимущества деревянных конструкций.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Меньший вес по сравнению с железом позволяет обходиться облегчённым фундаментом, а простота обработки поможет самостоятельно задавать длину, ширину, высоту теплицы, необходимые для выращивания культур.

Постройка долговечной конструкции

Деревянные конструкции теплицы подвергаются разрушающему воздействию солнечных лучей, насекомых, влаги, грибков, микроорганизмов. Долговечность постройки зависит от способов обработки, сорта древесины, её качества. Защитная обработка, доступная любому дачнику, бывает:

  • поверхностной — окрашивание;
  • проникающей — пропитка антисептиками.

С помощью паяльной лампы можно провести термическую обработку — лёгкий обжиг.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Выбираем породу дерева

Сорта древесины подразделяются: на мягкие — легко вбить гвоздь, твёрдые — трудно обрабатываемые. Для сооружения каркасов лучше использовать хвойные породы деревьев. На рынке можно приобрести брус.

  • сосна — древесина прочная, мягкая, лёгкая. Высыхая, она почти не коробится, к тому же легко обрабатывается, окрашивается, пропитывается;
  • ель близка по структуре к сосне, но отличается значительным количеством сучков. Отсюда сложности в обработке и качественной пропитке антисептиком. Малое содержание смолистых веществ позволяет быстрее сохнуть краске.
  • лиственница — структура высокой плотности, изделия получаются очень прочные.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Чертежи деревянной теплицы из поликарбоната

Имея перед глазами чертежи, нетрудно определиться с размерами, количеством и стоимостью требуемых стройматериалов. Проект отображает размеры конструктивных элементов, места крепления. На основе графического изображения составляется план последовательности работ по возведению теплицы (или, по-научному, сооружения защищенного грунта). Он включает в себя:

  • строительство фундамента;
  • монтаж каркаса;
  • обшивку боковин, крыши.
Составлять чертёж деревянной теплицы лучше с привязкой к месту установки, выбор которого производится с учетом некоторых особенностей.

Выбор подходящего места для строительства

Урожай тепличных культур во многом зависит от расположения теплицы. Выбирая место постройки теплицы под поликарбонат, следует руководствоваться правилами агротехники. Росту растений, созреванию плодов способствует освещённость. Нельзя устанавливать теплицу в теневой части сада, рядом с домом, хозяйственными постройками. Пристраивая сооружение к дому, надлежит обратить внимание на движение солнца. Лучшим вариантом станет стена направления восток-запад.

Скопление воды, частые заморозки делают низины садовых участков непригодными для установок сооружений закрытого грунта. Предпочтительнее выглядят возвышенности с лёгкими суглинками. Устанавливая теплицу на уклоне, поверхность выравнивают. Монтаж деревянной конструкции на глинистом грунте, где скапливается влага, приведет к быстрому гниению и деформации каркаса. Тяжёлые суглинки улучшают добавлением перегноя, компоста, песка — по ведру на кв. м — под осеннюю перекопку. Теплицу поднимают на 20-30 см над землёй за счёт фундамента. Установка конструкции вдали от дома не оправдана — затрудняются полив, подключение необходимых коммуникаций.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Строительный материал

Материал для строительства фундамента обуславливается типом теплицы и состоянием грунта. Создание надёжного основания потребует использование бетона, бетонных блоков, песка, гравия, щебня, цемента, кирпича, дерева, арматуры.

Закладка фундамента

Существенное несоответствие фундамента и конструкции ведёт к деформации, разрушению теплицы.

Выбирая способ закладки, необходимо учитывать тип теплицы: зимняя или сезонная, срок службы: длительный или краткосрочный, размеры.

Если не планируются частые переносы каркаса, то основание следует делать капитальным. Оно придаст теплице устойчивость, защитит от неблагоприятного воздействия осадков, положительно скажется на урожайности. Деревянная, сравнительно лёгкая конструкция, может обойтись без капитального фундамента. Небольшую теплицу, обшитую поликарбонатом, можно установить на ленточный фундамент из бруса. Несложный монтаж и демонтаж позволят быстро перемещать сооружение по участку.

Брус сечением 150х150мм, обработанный антисептиком, укладывается в траншею глубиной 20 см, по размерам возводимой теплицы. Защитой от воздействия почвенной влаги послужит рубероид. Ряды брусьев соединяют металлическими штырями. Для значительных сооружений защищенного грунта потребуется более прочное основание. Бетонный ленточный фундамент, считается недорогим и практичным вариантом. По периметру предполагаемого строения выкапывается канава глубиной 30 см и шириной 35 см. Дно засыпается слоем песка — 10 см. В залитый бетон по всему периметру монтируют анкерные болты диаметром 12 мм. После застывания на бетон укладывают 2 ряда кирпичей, рубероид и широкий брус-основание, оставляя свободным пространство анкерных болтов.

Фото: © suburble.com

Возведение каркаса

Нижние деревянные элементы каркаса теплицы необходимо пропитать антисептиком, части внешней стороны обработать битумом. Сбить конструкцию по форме фундамента и закрепить с помощью анкерных болтов к широкому брусу-основанию.

По углам устанавливают стойки, используя брус: для облегчённых теплиц 50×50 мм, значительным сооружениям лучше подойдёт 100×50 мм.

Верхние части угловых стоек деревянного каркаса теплицы соединяют между собой. Затем по всему периметру расставляют вертикальные опоры на расстоянии 1 м друг от друга, используя параллельные обвязки. Детали между собой скрепляются металлическими уголками. В длинной теплице из дерева и поликарбоната, сделанной своими руками для выращивания томатов, лучше предусмотреть 2 двери на противоположных сторонах. Для них устанавливаются вертикальные опоры с расстоянием 100 см, позволяющие вкатывать тележку. Для лучшего проветривания крытого сооружения предусматриваются форточки на местах пересечения поперечных и продольных конструкций.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Скрепление конькового бруса и стропильных элементов производят фанерными накладками с усилением металлическими уголками.

Покрытие деревянной теплицы

Правильное соединение поликарбоната с деревянным каркасом станет залогом долгосрочного использования сооружения закрытого грунта. Существуют несколько способов крепления:

  • профильное — на каркасе устанавливают соединительные профили, куда вкладываются панели поликарбоната;
  • точечное — крепление происходит непосредственно к каркасу;
  • смешанное — сочетание двух первых типов.
Занимаясь монтажом, следует учитывать, что при температурных перепадах от — 30°С до + 30°С, происходит изменение размера листа поликарбоната на 4,88 мм.

Спасут листы карбоната от преждевременного температурного разрушения следующие средства: профильные соединения, предусмотренные зазоры, отверстия, превышающие диаметр крепежей на 2-3 мм, термошайбы. Проводить работы по укрытию теплицы полимерными плитами лучше при температуре 18-20°С. Накрытие деревянного каркаса сопровождается подготовительным процессом раскройки, сверления отверстий, торцевой заделки.

Стандартные панели поликарбоната имеют длину 6, а ширину – 2,1 метров. Укрывать целыми листами деревянное сооружение можно при совпадении размеров. Пример – боковые конструкции каркаса. Линии отреза, делящие поликарбонат на отдельные части обшивки, отмечают маркером. Резку проводят с помощью электрического лобзика или строительного ножа. Остатки пластиковых опилок, попавшие внутрь ячеек, необходимо удалить с помощью насоса, пылесоса.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Сверление отверстий — момент ответственный. Избежать повреждения поликарбоната поможет правильно подготовленное рабочее место, которое должно быть ровным, чистым, сухим. Край полимерного листа освобождают от защитной плёнки на 5-8 см. Отверстия, после совмещенной разметки, сверлят на расстоянии 40-50 см одно от другого, не задевая ячеек между плитами.

Когда все необходимые отверстия сделаны, торцы поликарбоната заклеивают лентами, защищающими от проникновения внутрь ячеек насекомых, микроорганизмов, влаги.

Накрыть заготовками деревянный каркас несложно.  Главное — проконтролировать правильность укладки панелей светозащитным слоем наружу и предусмотреть температурный зазор в 5 мм.

Монтаж двери и форточек

Конструкция деревянной теплицы, накрытой поликарбонатом, отлично удерживает тепло, создаёт предпосылки к повышению температуры, а потому должна предусматривать наличие дверей и форточек. Назначение сооружения закрытого грунта, размер, высаживаемые культуры влияют на конструкцию двери. Длинная теплица предполагает два широких (100 см) входа, позволяющих свободно перевозить садовый инвентарь и проветривать помещение. Заготовку поликарбоната закрепляют на дверной каркас, сбитый из брусьев 50×50 мм. К двери прикрепляют ручки и навешивают её на петли. Наличие форточек снижает возможность заболевания растений грибковыми заболеваниями, способствует завязыванию плодов (высокая температура и влажность ведут к стерилизации пыльцы).

Фото: © pinterest.com

Конструкция и размер форточки позволяют использовать полубрус размером 30×50 мм. Детали открывающейся конструкции соединяют способом шип-паз или используют торцевое соединение на саморезах. Металлические уголки придадут форточке дополнительную надёжность.

Самые популярные модели деревянных каркасов

Выращивание овощей в теплицах является неотъемлемой частью огородничества. Долгие годы использования сооружений закрытого грунта позволили отобрать лучшие модели, успешно применяемые на садовых участках. Популярными типами деревянных каркасов считаются:

  • небольшая стандартная конструкция;
  • деревянная теплица по Миттлайдеру;
  • деревянный парник под поликарбонат;
  • конструкция под пленку;
  • переносная теплица на фундаментных блоках.

Небольшая стандартная конструкция

Небольшие размеры стандартного сооружения, 6×4 м, позволяют обходиться простым  фундаментом. Для его постройки необходимо:

  1. Выкопать траншею глубиной 0,5-0,8 м.
  2. По углам вбить металлические уголки — 100 мм.
  3. Засыпать слоем песка, щебня, утрамбовать, уложить любые неиспользованные материалы: плиты садовых дорожек, куски бетонного бордюра, красный кирпич.
  4. Поверх расстилается рубероид.
  5. К металлическим уголкам притягивается обвязка из бруса — 15х15 см, на которой возводится каркас.
  6. Готовое и закреплённое сооружение обшивается листами поликарбоната.

Деревянная теплица по Миттлайдеру

Большие размеры сооружения по Миттлайдеру (длина — 12, ширина — 6, высота — 2,7 метров) требуют надежного основания, а именно ленточного фундамента — 20×30 см. Обязательное условие теплицы по Миттлайдеру — расположение с востока на запад. Вентиляционные створки окон южной стороны препятствуют проникновению холодного северного ветра, обеспечивая освещённость и тепло. Конструкция фрамуг в верхней части кровли способствует естественной циркуляции воздуха, помогающей сохранять необходимый уровень углекислого газа для питания наливающихся плодов.

 

Прочность каркаса обеспечивается частотой стоек, устанавливаемых через 70 см. На возведение каркаса потребуется значительно больше материала, чем для обычной теплицы такого же размера. Однако оно того стоит. Значительные размеры теплицы обеспечивают оптимальный микроклимат растениям. Резкие перепады погоды не особенно влияют на температурный режим внутри.

Деревянный парник под поликарбонат

Выращивание качественной рассады овощных культур, особенно капусты, требует наличие парников, которые могут быть самых различных размеров. Удобными для работы считаются такие габариты: ширина 90-110 см, высота 80-100 см, длина — в зависимости от участка. Сооружение может быть односкатным, двускатным, с плоской крышей.

Важно, особенно для односкатного парника: конструкция должна располагаться с востока на запад.

Для возведение деревянного парника потребуются:

  • доски — толщина 30 мм, ширина 200 мм;
  • бруски — 50×50мм:
  • рейки;
  • крепежные уголки;
  • антисептик.

Постройка двускатного парника начинается с выравнивания поверхности. Доски распиливают по нужным размерам, сбивают короб. Сооружение изнутри обрабатывают антисептиком, высушивают, обшивают рубероидом. Посередине торцов короба устанавливают стойки — брусок 50×50 мм, — которые крепятся уголками. (Если парник длиннее 2 м, необходимо предусмотреть среднюю стойку под коньковый брус).

На стойки укладывается коньковый брус — 50×50 мм, закрепляется саморезами и уголками. Затем изготавливают рамы из квадратных реек – 20×20 мм, по размеру боковин. К рамам крепится поликарбонат. Готовую конструкцию соединяют с каркасом.

Переносная теплица на фундаментных блоках

Теплица из поликарбоната на деревянном каркасе, сделанная своими руками, — сооружение достаточно лёгкое, предполагающее в процессе эксплуатации перемещение на другое место. А потому фундамент тоже должен предполагать упрощенную выемку и перенос. Для этого подойдут небольшие бетонные блоки — 20×20×40 см или газонный блок – поребрик 500×70×211мм. В зависимости от размеров теплицы копается траншея глубиной 60 см, дно засыпается песком. Расставляются блоки по углам и на середине всех сторон. На них укладывают деревянный брус – 150х150, пропитанный антисептиком. Свободное пространство между конструкцией и землей заполняется песком. Сверху расстилается рубероид. На такое основание можно установить имеющуюся или вновь построенную теплицу.

Разновидности конструкций и чертежи

Деревянный каркас и поликарбонат дают простор фантазии, позволяя возводить теплицы любой конфигурации:

  • арочные;
  • куполообразные
  • односкатные
  • пирамидальные
  • двускатные

Изготовить теплицу необходимой функциональности и нужных размеров поможет чертеж. Грамотно выполненный план включает расчёт количества материалов, определяет порядок сборки, размеры элементов конструкции. Отображение на бумаге упрощает выбор формы возводимого сооружения, делает его наглядным. Дополнительные сведения о той или иной конфигурации помогают принять верное решение.

Арочные

Конструкции подобного типа отличает простота сборки. Изготовление каркаса, установка теплицы займут максимум 2 дня. Карбонат легко гнётся, не требует герметизации новых швов. Фрамуги для проветривания легко монтируются между поперечными и продольными рёбрами.

Арочные теплицы выдерживают значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Изогнутая поверхность меньше отражает солнечные лучи, обеспечивая доступ равномерного света. Влага конденсата внутренних поверхностей стекает по стенам, не попадая на растения. Покрытие толстым сотовым поликарбонатом даёт возможность эксплуатации в зимний период. Максимально используется площадь внутри. Потолочный полукруг способствует удобству монтажа освещения, дождевальной установки.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Арочные конструкции легко увеличиваются путем добавления новых секций.

Куполообразные

Главное назначение сооружений защитного грунта — максимальный урожай овощных культур.

Сложность возведения купольной деревянной теплицы, расход материалов и полученная минимально полезная площадь дают понимание: строение назначению не отвечает.

Внутри теплицы приходится размешать грядки неправильной конфигурации. Установка шпалер становится бессмысленным занятием. Говорить про удобства работы не приходится. Теплицы куполообразной формы имеют одно достоинство — являются украшением ландшафтного дизайна.

Односкатные

Садовым участкам небольшой площади больше подойдут односкатные сооружения закрытого грунта. Конструкции подобного типа устанавливаются в качестве пристройки к домам, хозблокам, капитальным ограждениям. Теплица располагается на южной стороне стоящего объекта. Длина односкатного сооружения соответствует размеру стены. Высота и ширина – в зависимости от количества грядок выращиваемых культур. Угол ската – исходя из климата. Минусом пристенных теплиц, особенно при ориентации юг – сервер, станет слабая освещённость.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Пирамидальные

Увлечение тайнами Востока привело к появлению на садовых участках теплиц пирамидальной формы. Возведение необычного сооружения ведётся с соблюдением особых требований. Основание — квадрат с равносторонними гранями строго определенной длины. Ребра каркаса должны сходиться вверху — обязательно над центром основания. Каркас устанавливают, строго учитывая направления сторон света. Вход — на северной стороне.  Ошибка в пропорциях (расчёты требуют учитывать соотношения основания – 1,57, а рёбер — 1,49 к высоте) лишают пирамиду чудодейственных свойств. Утверждения, что пирамидальная конструкция способствует выздоровлению растений и увеличению урожая, научных доказательств не имеют. Но даже если б это и было так, сама конструкция не приспособлена к получению большого урожая.

В пирамиде, наверное, хорошо выращивать рассаду, проращивать семена. Она послужит украшением ландшафта.

Двускатные

Двускатные сооружения продолжают оставаться самыми используемыми на садовых участках. Теплицы бывают двух видов:

  • сезонные — используемые с весны по осень;
  • зимние — отапливаемые.

Сезонные сооружения закрытого грунта подразделяются на стационарные и переносные. Стационарные возводят на заглубленном фундаменте. Переносные, облегченные — устанавливают на поверхностных или свободно извлекаемых основаниях.

Фото: © pinterest.com

Зимние теплицы — прочные конструкции, укрытые поликарбонатом, на капитально выполненном основании, с освещением и отоплением. Выращивание овощных культур и зелени ведётся круглогодично. Одно-, двухмесячные перерывы необходимы для замены грунта, ремонта вышедших из строя элементов конструкций.

Достоинства двускатной теплицы проверены временем.

Простая конструкция даёт возможность возведения из легкообрабатываемых материалов — деревянного бруса. Прочное сооружение надежно противостоит ветровой и снеговой нагрузкам. Площадь закрытого грунта максимально используется. Удобный уход за культурами — облегчению труда способствует возможность увеличения дверного проёма. Высота конструкции позволяет работать не сгибаясь. Высота двускатной теплицы содействует равномерному прогреванию, свободному проветриванию, что даёт возможность выращивать любые овощные культуры и даже совмещать посадки.

Потраченное время на постройку сооружения закрытого грунта окупается сторицей. Выращивание огородных культур становится максимально приспособленным под индивидуальные особенности владельца. Ширина проходов, длина шпалер, форточки, двери, — всё соответствует точному назначению. Деревянная теплица под поликарбонат своими руками кроме значительной экономии средств – строить её дёшево — удовлетворяет ещё и потребность ощутить себя творцом небольшого, но собственного пространства.

vosaduly.ru

Как построить теплицу из дерева своими руками: бюджетный и надёжный вариант

Теплица с каркасом из дерева — доступный и эффективный вариант укрытия для растений. Правильная технология позволяет построить надёжную теплицу с комфортными для растений условиями своими руками.

Функции и особенности конструкции

Деревянная теплица часто имеет прямоугольную форму, что обусловлено удобством сооружения и эксплуатации такой конструкции. Основа представляет собой деревянный каркас из брусков. Теплицу можно установить на фундамент или же не создавать основание. Например, для маленькой конструкции, размер которой не превышает 2х4 м, нет необходимости в фундаменте, а по окончании сбора урожая теплицу легко разобрать для хранения. Более объёмные парники для растений требуют наличия основания, которое может быть бетонным, кирпичным, деревянным.

Небольшая теплица легко разбирается для хранения

Деревянный каркас является практичным, удобным в эксплуатации, надёжным. Поверх каркаса легко монтировать любые материалы для покрытия теплицы. При этом низкая цена строительства является преимуществом такой конструкции из дерева.

Конструкция из дерева обладает следующими особенностями:

  • экологичность, безопасность для растений;
  • лёгкий монтаж, простая сборка, удобное хранение;
  • высокий запас прочности для долговечности конструкции;
  • для каркаса можно использовать разные породы древесины;
  • дерево — доступный и распространённый материал.

Деревянный каркас выполняет главную функцию опоры. На него крепят материал покрытия, различные приспособления. Основание, которое крепится и устанавливается на фундамент, выполнено из дерева. Таким образом, древесина уместна при строительстве теплицы и обеспечивает высокие характеристики готовой конструкции.

Чертежи для изготовления теплиц из дерева своими руками

Теплицы из дерева могут обладать разной формой, но в любом случае следует учитывать место расположения конструкции. В зависимости от этого подбирают чертёж, который является важным этапом строительства. На схеме отражаются размеры каждого элемента сооружения, тип крепления деталей, расположение дверей и форточек.

Чертеж теплицы включает в себя основные элементы и их размеры

С двускатной крышей

Крыша, имеющая две наклонные поверхности, обеспечивает уменьшение нагрузки на каркас теплицы. Размер сооружения может быть различным, но если парник более 4х8 м, то внутри устанавливают опоры для крыши. Это обеспечивает прочность кровли под воздействием снега, дождя и ветра. При этом чертёж теплицы с двускатной крышей отличается множеством нюансов, а при строительстве важно правильно рассчитать угол крепления опорных деталей кровли.

Двускатная крыша удобна в эксплуатации

Такая теплица обладает высокой светопропускной способностью. Верхний угол соединения двух плоскостей крыши защищён коньком. Это необходимо при использовании любого материала для обшивки сооружения. Угловой конёк предотвращает попадание влаги и пыли внутрь парника.

Вариант с односкатной крышей

Теплица, пристроенная к дому, имеет односкатную крышу. Такой вариант кровли оптимален и для отдельно стоящих сооружений, но важно учесть основное направление ветра, которое характерно для определённого региона.

Пристенная конструкция удобна при маленькой площади участка

Особенность теплицы, пристроенной к капитальному зданию, заключается в хорошей теплоизоляции. Защита обеспечивается благодаря наличию прочной капитальной стены с одной стороны. Монтаж такой конструкции не требует больших затрат, так как основа хорошо закрепляется со стороны здания.

С арочной кровлей

Парник с крышей в виде арки может иметь каркас из деревянных брусьев, но арки создают из гнутых металлических труб или изделий ПВХ. Поликарбонат или плёнка оптимальны для покрытия такого сооружения. Остекление арочной теплицы невозможно, а конструкция отличается сложностью расчёта углов соединения крыши и стенок.

Чертеж арочной теплицы отличается сложностью, а расчет имеет важное значение

Арочные теплицы чрезвычайно сложно создать полностью из дерева, а готовые сооружения непрактичны. Поэтому полукруглая крыша редко присутствует у деревянного каркаса парника.

С фундаментом

Прочность большой теплицы из дерева часто достигается с помощью установки каркаса на фундамент. Основание может быть выполнено из бетонных блоков, сочетания кирпичной кладки и бетонной заливки, а также из толстого бруса. В первом случае используют прямоугольные блоки, которые укладывают по периметру теплицы в траншею. Скрепляют элементы цементом. Если же применяется кирпичная кладка, то следует предварительно сделать траншеи по периметру будущего сооружения. Затем заливают смесь бетона на подушку из гравия, а после её застывания укладывают кирпич в два ряда.

Схема кирпичного фундамента предполагает несколько слоев материалов

Основание из бруса требует создания траншеи большей глубины, чем параметры древесины. Например, для бруса сечением 100х100 мм необходима траншея глубиной 150 мм. Ширина углубления должна быть больше на 70–80 мм, чем ширина бруса. Деревянные элементы укладывают по периметру траншей, в которых предварительно уложены слой гравия, рубероид.

Схема теплицы с фундаментом из бруса проста в исполнении

Фундамент из бруса является доступным, практичным и лёгким в исполнении. При этом лучше всего использовать элементы из лиственницы, которые отличаются долговечностью, твёрдостью. Любую древесину также следует обработать антисептиками, которые защищают материал от порчи, гниения.

Видео: особенности бетонного фундамента для теплицы

Без фундамента

Фундамент является защитой каркаса теплицы от влажности и гниения, а также обеспечивает прочность конструкции. Парник без основания возможно установить на опоры в виде столбиков из кирпичей или обустроить траншеи с помощью рубероида. Так обеспечивается защита деревянного каркаса от влажности и порчи. Отсутствие каких-либо покрытий под каркасом делает парник менее долговечным.

Пленочная теплица может быть построена без фундамента

Сооружение без прочного основания не требует большого комплекса монтажных работ. Сооружение легко разобрать для хранения, заменить элементы основания или передвинуть на другое место.

Фотогалерея: варианты теплиц из дерева

Материалы

Парник для выращивания садовых культур требует тщательного выбора материалов для каркаса и внешнего покрытия. При этом каркас можно изготовить из любой древесины. Если же необходимо максимально долговечное сооружение, то лучше всего использовать бруски из лиственницы. Сосновые доски более доступны, обладают низкой стоимостью, просты в монтаже.

Для теплицы подойдет любая древесина, но выбор зависит от финансовых возможностей

Основные требования к материалу каркаса, то есть древесине:

  • отсутствие гнили, трещин, большого количества изъянов и сучков;
  • сечение брусков должны быть не менее 50х50 мм;
  • для фундамента используют брус сечением 100х100 мм.

Для строительства каркаса применяют наиболее доступные варианты древесины. Использование ценных пород (дуб, бук) требуют специального оборудования для их обработки, а высокая стоимость материала делает строительство нерентабельным.

Для теплицы подойдет любая древесина без гнили

Внешнее покрытие может быть представлено в виде плотной плёнки или поликарбоната. Остекление также возможно, но отличается сложностью. Остеклённые теплицы недостаточно практичны и долговечны. Поэтому поликарбонат — востребованный вариант при самостоятельном строительстве парника. Преимущества поликарбоната заключаются в следующем:

  • простая технология монтажа;
  • прочность, устойчивость к большим нагрузкам;
  • высокая светопропускная способность;
  • разнообразные цветовые варианты;
  • долговечность;
  • лёгкая сборка и демонтаж листов.

Для строительства понадобятся листы поликарбоната, обладающие толщиной 8–10 мм. Сотовые элементы выдерживают значительную нагрузку и поэтому теплицу можно не разбирать на зимний период. Монтаж сотовых листов предполагает применение термошайб со специальными заглушками, препятствующими попаданию влагу внутрь сот. Бруски, доски любой древесины не должны иметь дефектов, а их для крепления используют саморезы, металлические уголки, гвозди.

Расчёт количества материалов

Для определения количества материала нужно знать размеры теплицы. Наиболее универсальны конструкции с параметрами 3х6 м. Двускатная крыша — классический вариант, для которого необходимы бруски сечением 50х50, используемые и для всего каркаса. Таким образом, для строительства потребуются брусья сечением 100х100 м для основания, а их длина равна ширине и длине теплицы.

Размеры, указанные на чертеже, позволяют легко рассчитать материал

Расчёт поликарбоната проводится путём вычисления общей площади покрытия. При этом учитывают покрытие двери, кровли, форточек, стенок. Крепёжные элементы следует приобрести в избытке, ведь в процессе строительства могут возникнуть непредвиденные ситуации, поломки шурупов или гвоздей. При приобретении материалов следует учесть, что место соединения двух плоскостей кровли требует наличия специального уголка, конька.

Инструменты

Строительство теплицы из дерева с фундаментом из бруса предполагает использование простых инструментов. Перечень включает в себя следующие приспособления и расходные материалы:

  • строительный уровень, рулетка;
  • ножовка по дереву;
  • шурупы, саморезы, термошайбы, гвозди;
  • кисть, антисептик для древесины;
  • шуруповёрт, молоток;
  • колышки и верёвка;
  • мелкий гравий, рулонная гидроизоляция.

Все режущие, крепёжные приспособления должны быть довольно острыми для качественного монтажа теплицы. Это позволяет избежать повреждения материалов в процессе работы.

Как построить деревянную теплицу своими руками — пошаговое руководство

Перед монтажом конструкции следует определить место для парника. Участок должен быть хорошо освещённым, кусты или строения не должны затенять теплицу. С грунта следует убрать мусор, ветки, булыжники. На подготовленной ровной поверхности проводится разметка. Для этого отмечают один из углов периметра теплицы, устанавливают колышек с прикреплённой к нему верёвкой. Затем протягивают верёвку до следующего угла, монтируя колышек. Подобным образом обозначают границы основания парника.

Разметка пом

remoskop.ru

самые лучшие проекты от А до Я

Всем привет!

Осталось совсем немного времени, когда начнется полноценный огородный сезон. Рассада уже высажена, появляются первые всходы. И уже скоро ее надо будет высаживать на своем участке. Что-то высаживается в открытый грунт, а что-то в теплицы.

Но, прежде чем высадить свою рассаду в теплицу, она должна у вас быть )). Можно, конечно, купить теплицу и в магазине, но если вы готовы сделать ее самостоятельно, то в данной статье мы рассмотрим самые распространенные варианты ее изготовления.

Выберите интересующую теплицу или проект:

Статья 1. Посмотреть, как делается теплица из полипропиленовых труб

Статья 2. Теплица из профиля для гипсокартона своими руками. Чертеж с размерами

Статья 3. Теплица из профиля для гипсокартона своими руками. Чертеж с размерами

Статья 4. Мастер класс: Теплица из пластиковых труб своими руками. Фото и видео

Статья 5. Теплица из профильной трубы 20-20 и 40-20 своими руками. Чертежи и фото самодельных теплиц

Статья 6. Теплица из оконных рам. Как построить своими руками?

Статья 7. Теплица с открывающейся крышей (откатной) своими руками. Чертеж + фото + видео

Статья 8. Теплица кормилица умница: с открывающимся верхом (откатной крышей)

Статья 9. Теплица из поликарбоната и пластиковых труб – теплица профильная (чертежи с размерами)

Статья 10. Теплица с печкой своими руками. Делаем сами теплицу с печным отоплением и водяным контуром

Статья 11. Теплица своими руками из дерева (простая схема и видео). Чертеж теплицы из деревянных брусков 5 метров

Прежде чем строить теплицу, необходимо определить для себя некоторые моменты. Во-первых, а это самое главное, что будет расти в теплице. От этого зависит размер вашего сооружения. Можно поставить большую теплицу, а можно сделать парнички. Далее, выбираем место, где будет располагаться теплица. И, последнее, материал, из которого будем ее изготавливать. Самым распространенным материалом является дерево. Однако, с появлением различных типов строительных материалов, теплицу можно делать и из пластиковых труб, поликарбоната и пр.

По форме крыши, теплицы бывают арочными, односкатными и двускатными. Самыми распространенными на садовых участках встречаются двускатные теплицы. Такая форма крыши дает хорошую освещенность.

Теплица из дерева

Рассмотрим вариант теплицы, которая делается из дерева. Дерево самый лучший, выгодный и доступный материал. Конечно, оно и лучше всего подвержено влиянию окружающей среды. Поэтому при постройке теплицы необходимо учитывать этот фактор и выбирать материал для своей конструкции желательно из твердых пород дерева, а так же провести обработку всех элементов и частей парника различными консервирующими средствами.

На заметку:

Какие породы деревьев отнести к твердым, а какие к мягким? Твердые породы – большая часть лиственных деревьев, а из хвойных — лиственница и болотный кипарис. Мягкие породы — это сосна, ель, ольха, липа, осина.

Если теплица у вас временная, то вы можете использовать недорогие мягкие породы и, практически, не тратиться на их обработку.

Если же вы ставите теплицу надолго, то, кроме подходящей древесины, вам необходимо будет подготовить фундамент. Фундаменты для теплиц бывают разными. Вы можете выбрать себе наиболее подходящий в зависимости от конструкции вашей теплицы.

Фундамент из бруса или железнодорожных шпал. Готовим траншею, в которую на толь укладываем брус или шпалу. Соединяется все металлическими скобами. После этого ставится уже каркас.

Если в вашей местности преобладают сильные ветра, то вам подойдет столбчатый фундамент. Бетонное основание закладывается достаточно глубоко, что помогает удержать парник на месте даже если начался ураган. Для постройки такого фундамента будут необходимы трубы диаметром от 20 см, которые надо установить в землю ниже линии промерзания (от 90 см до 1,2 м.). Если ваша теплица имеет размеры 3х6 м (как правило это стандарт), то вам необходимо будет поставить 6 столбов. На них кладутся брусья и соединяются между собой и с каркасом так же, как и в предыдущем способе.

Блочный фундамент. По периметру вашей теплицы роется траншея, в которую укладываются бетонные блоки на гравийно-песчаную подушку. Для их закрепления используется цементный раствор. И уже поверх этих блоков крепится рама из брусьев большого сечения 

Ленточный фундамент ставится для парников большого размера, поскольку он выдерживает большие нагрузки. Такой фундамент представляет собой бетонную подушку толщиной от 30 до 50 см, залитую в неглубокую траншею. Срок службы такого фундамента достаточно большой, поэтому на нем при необходимости парники можно менять.

После того, как фундамент готов, приступаем к сборке каркаса теплицы. Вариантов достаточно много. Как говорилось ранее, есть и арочные, и одно, и двускатные теплицы. Важно выбрать ту, которая будет соответствовать вашим требованиям и требованиям местности, где вы ее будете ставить. В первую очередь, все зависит от того, что вы собираетесь выращивать в теплице, насколько долго она вам будет служить.

Самая оптимальная (впрочем, стандартная, встречающаяся у большинства огородников) теплица прямоугольной формы размером 3х6 м., с двускатной крышей. Покрывается такая теплица чаще всего полиэтиленовой пленкой. Многие, правда, используют поликарбонат. Но это зависит от возможностей. Полиэтилен, конечно, дешевле обойдется. Однако его придется менять каждый сезон.

Оптимальнее всего, начать собирать каркас будущей теплицы со сборки отдельных секций, располагающихся параллельно передней и задней стенкам теплицы. Количество таких секций зависит от длины сооружения, а также от необходимой надежности (чем больше секций, тем меньше провисание и больше устойчивость).

Если для покрытия теплицы вы используете поликарбонат, то количество секций будет зависеть ширины этого покрытия (210 см.). Секции при этом, например, можно расположить на расстоянии 0,5-1 м друг от друга. Размеры же самих секций будут такими: 1,5-1,6 м для боковых стенок, 3-метровые брусья для соединения верхней части и бруски по 1,75 м для скатов крыши. Впрочем вы можете подобрать размеры самостоятельно.

Ниже представлено несколько схем, из которых вы можете выбрать для себя наиболее подходящую. Меня, например, заинтересовали именно эти схемы (почему я их и взял). Но я хочу на основе всех этих схем сделать для себя одну, по которой буду строить свою теплицу.

Рисунок выше показывает не только схему теплицы, но и перечень материалов, необходимых для ее строительства, а также их размеры и расход. Перечень этот предназначен для стандартных размеров 6х2.8 м., однако исходя из этих данных можно высчитать количество нужного материала под свой размер.

Этапы строительства теплицы

Далее, мы рассмотрим поэтапно, как построить теплицу, если имеем следующую схему:

Как видите, это стандартная трапециевидная теплица в виде домика (с двускатной крышей). С одного из торцов будет дверь (задняя часть рисунка).

Многие опытные тепличники рекомендуют перед установкой теплицы положить под нее мелкоячеистую сетку-рабицу для защиты от грызунов.

Начинаем с установки несущего бруса. Как правило его берут для этой цели несколько шире, чем тот, из которого делается каркас. Обрабатываем антисептиком. К фундаменту этот брус крепится с помощью металлических, анкерных болтов, арматуры.

Главное запомните, что в основе теплицы должен быть именно цельный брус, а не скрепленные отрезки. От этого зависит устойчивость теплицы.

Итак, основу к фундаменту прикрепили, переходим к самому каркасу, и начинаем делать его со стен.

Ниже на рисунке представлена схема готовой стены размером 5,4 х 1,5 м. Таких стен две, и две торцевые. На этой схеме брус крепиться при помощи пазов. Для крепления же других элементов каркаса вам потребуются саморезы, металлический профиль, уголок, хомуты.

Далее переходим к установке стропил. Количество их может быть любое, но чем больше, тем лучше прочность и надежность крыши, а так же. Легче крепить покровной материал. В стропилах так же делаем пазы (см. рисунок).

Есть такое понятие, как стропильная нога. Величина этой ноги зависит от роста человека. Если ваш рост средний, то длина стропильной ноги составляет1,27 м., а если вы высокий, то 1,35 см.

Вообще, длина стропильной ноги напрямую связана с шириной покрывного материала: ширина рукава полиэтиленовой пленки равна 3 м, а в развернутом виде составляет 6 м. Исходя из этого, сумма длин двух стропильных ног и двух стоек должна быть около 5,8 м. В результате, используя полиэтиленовую пленку размером 6 х 6 м, вы избежите лишних кусков, которые идут в отходы.

Количество стропил обычно соответствует количеству стоек.

После того, как к стойкам боковых стен прикрепили стропила, переходим к установке конька крыши (крепится в верхний паз стропил) и ветровых досок (крепятся в боковые пазы стропил). На общей схеме теплицы (первый рисунок) эти доски выделены темным цветом. Изготавливаться эти три элемента теплицы должны только из цельного материала.

И, наконец, когда все готово, с торца устанавливаем дверь, и здесь же, или в противоположном торце – форточку.

Вот, пожалуй и все об установке теплицы. Теперь ее можно обтягивать укрывным материалом. Раньше, в качестве укрывного материала служил, в основном, полиэтилен, иногда стекло. Сейчас используют поликарбонат.

Теплица из поликарбоната и пластиковых труб. Делаем сами

С развитием технологий появились новые материалы для строительства. Сейчас довольно активно используются при строительстве теплиц пластиковые трубы. Надо отметить, что небольшие парники на своем огороде я делаю только из таких труб. Трубы бывают следующих видов: ПВХ, полипропиленовые и металлопластиковые.

Трубы ПВХ самые дешевые, но все они достаточно легко монтируются. Поэтому выбор труб остается за вами. Единственно, хочется отметить, что металлопластик несколько надежнее.

Кроме того, используя пластиковые трубы, вы уже можете придавать любую форму своей теплице (чего сложно сделать в деревянной).

Прежде чем начать строить теплицу, вы, как и в случае с деревянной, выбираете, что будете в ней сажать, место, где она будет стоять. Исходя из этого вы подготавливаете чертеж теплицы, с тем, что бы по нему закупить необходимое количество материала.

Ниже показан примерный рисунок схемы такой теплицы с вариантами крепления.

Исходя из этого, подбираем нужное количество материала. Для вышеприведенной схемы расход материала будет следующим (цены могут отличаться):

После этого вы определяетесь будет ли ваша теплица постоянной, или временной (переносной). Если вы ее ставите надолго, то лучше всего под нее сделать ленточный или столбчатый фундамент. Если же вы ставите ее без фундамента, то необходимо вкопать металлические штыри. Над поверхностью земли они должны выступать сантиметров на 30. На них необходимо будет надевать каркас теплицы. Для этого одеваем на эти штыри трубы. Если высота теплицы 4 метра, то длина одеваемой трубы составит 6 метров. Загибаем трубу, образовывая дугу и надеваем на штыри противоположной стороны.

Для закрепления установленных дуг между собой, берем трубу той длины, какой планируется теплица. Если трубы такой длины нет, то соединяем две трубы друг с другом. После этого, располагаем ее по центру дуг и фиксируем хомутами.

Каркас собран. Теперь собираем покрытие, для которого мы используем поликарбонат. Листы выбираем толщиной не менее 4мм. Размер их составит 2,1х6 м.

Крепление этих листов производим внахлёст. Стыки можно загерметизировать специальной лентой. Соединяем листы термошайбами или саморезами с широкими шляпками.

Далее сооружаем дверь, для чего делаем вначале каркас из труб необходимого размера, после чего прикрепляем готовую дверь на петли.

Теперь нам осталось прикрепить к теплице поликарбонатные листы.

Поликарбонат — достаточно гибкий материал. Это позволяет делать его раскройку и монтаж без каких-либо усилий. Кроме того, поликарбонат привлекает к использованию своей прочностью и устойчивостью к атмосферным невзгодам.

Стандартные листы для теплиц 6 и 8 мм., для парников – 4 мм., а для зимней теплицы – 10 мм.

Что бы прикрепить поликарбонат к каркасу можно использовать так называемые пластиковые серьги или алюминиевые скобы. На рисунке ниже показана схема такого крепления.

Другой вариант крепления поликарбоната, это применение профилей. Прежде чем прикрепить саморезы к металлическому каркасу, заранее просверливаем отверстия, после чего крепим поликарбонат на саморезы. Лучше всего подойдут саморезы с термошайбами, так как у них широкая площадь опоры, а, кроме того, это даст возможность сохранить карбонат в целостности и не дать появиться конденсату.

Ниже на рисунке показаны саморезы для крепления поликарбоната.

Простая теплица из оконных рам. Как построить своими руками?

Еще один вариант теплицы, который часто можно увидеть на садовых участках – теплица из оконных рам. Это так же несложный и недорогой проект. Однако, он хорош, если у вас имеется достаточное количество этих самых рам. Если рамы у вас со стеклом, то вы устанавливаете стеклянную теплицу. Если же рамы у вас пустые, то вы, после ее установки обтягиваете рамы полиэтиленовой пленкой.

Итак, прежде чем установить теплицу, мы готовим для нее фундамент. На него устанавливаем деревянный каркас из бруса или досок. Брус лучше всего использовать 50Х50 мм, а доску толщиной в 40 мм.

Каркас представляет собой стойки, верхнюю и нижнюю обвязки. Нижняя и верхняя обвязки делаются из одинаковых досок. Стойки устанавливаются друг от друга на расстоянии, что бы между ними вошла оконная рама.

Каркас крыши должен быть достаточно прочным. Крышу лучше делать двускатной, с дополнительными опорами под коньком, чтобы она зимой не рухнула под весом снега. Лучше всего использовать для крыши брус.

 

Монтаж рам осуществляется и гвоздями, и шурупами. Каждую раму необходимо закрепить как снаружи, так и изнутри, с четырёх сторон. Если остаются щели между рамами, то они заделываются монтажной пеной.

Крышу лучше всего делать из поликарбоната, или натянуть на нее пленку. Таким образом, крыша у вас будет полностью прозрачной и света будет достаточно. Но если вы ее делаете все же из рам, то начинать установку рам лучше с крыши, а не с боковых стен. В противном случае, упавший случайно инструмент или какой другой материал, может разбить стекло.

В торце теплицы делаем дверь, которая так же представляет собой раму. Таким образом мы установили теплицу. Теперь можно ее использовать по назначению.

Теплица своими руками из профиля

Еще один из современных материалов, который стал активно использоваться умельцами-строителями – профиль. Преимущество теплицы из профиля состоит в том, что и размеры, и форму теплицы можно сделать любой, какой вам нравится.

Ниже на рисунке показана схема стандартной теплицы из профиля.

Для строительства такой теплицы вам понадобится следующий инструмент: ножницы по металлу, рулетка, строительный уровень и отвес, шуруповерт.

Составив схему теплицы, можно приступать к ее сборке. Как описывалось в предыдущих проектах, начинаем с фундамента.

Размер теплицы вы подбираете исходя из размера поликарбоната, который будет служить ее покрытием. Крышу так же выбираете на свое усмотрение: арочную, или скатную. Скатную лучше делать в виде домика (двускатную). Тогда освещения будет поступать гораздо больше.

Согласно схеме, вы разрезаете профиль на необходимого размера элементы. Соединяете эти элементы между собой саморезами по металлу.

Установку каркаса начинаете с направляющих. Саморезами прикручиваем их к фундаменту. Сам каркас состоит из секций, которые соединяются между собой общей верхней балкой. Шаг между секциями должен быть таким, что бы обеспечить достаточную жесткость конструкции. В основном, он равен ширине листа поликарбоната, поделенной на 3 или 4.

Сборка передней и задней стенок происходит аналогично секциям. Однако, они усиливаются вертикальными стойками. В передней стенке делаем вход. К одной из стоек прикручиваем дверные петли, а из профиля собираем дверную раму, которую так же покрываем поликарбонатом.

Когда секции и стенки (передняя и задняя) готовы, прикручиваем их к направляющим.

Поликарбонат крепим таким же образом, как и в предыдущем варианте (теплица из труб и поликарбоната).

Вот пожалуй и все, что касается изготовления и установки теплиц из самых распространенных и ходовых материалов. Хочу пожелать вам удачи в изготовлении, что бы не было лишних сложностей, и хорошего урожая. Можно, конечно купить готовую теплицу, но, согласитесь, вырастить хороший урожай в собранной собственными руками теплице, гораздо приятнее.

Автор публикации

0 Комментарии: 0Публикации: 136Регистрация: 14-09-2016

leadinlife.info


Sititreid | Все права защищены © 2018 | Карта сайта