Как сделать навес из поликарбоната своими руками. Как сделать навес из пленки от дождя

Навес от солнца и дождя на садовом участке Строительство своими руками

На нашем садовом участке перед домом в зоне отдыха стоит стол и две скамейки. Место это очень приятное, так как, сидя за столом, наслаждаешься видами на цветы, альпийскую горку и садовый водоём. Но в жаркую погоду, какая у нас в Ленинградской области всё-таки временами бывает, находиться здесь невозможно. Поэтому давно назрел вопрос необходимости постройки навеса от солнца. Кстати, такой навес от солнца очень пригодится и во время мелкого дождичка, когда не хочется уходить домой.

Момент начала строительства навеса от солнца в зоне отдыха образовался неожиданно сам собой. У нашего соседа после постройки сарая остались лишние бруски, и сосед подарил мне четыре бруска сечением 40х40 мм и длиной 4 метра каждый. Чтобы бруски не пропали за зиму, я решил немедленно приступить к постройке навеса от солнца, дождя и дурного глаза. Обсуждая этот вопрос раньше, мы с женой решили, что хотим иметь крышу для навеса не тёмную, а полупрозрачную, которая не закрывала бы совсем небо и окружающий мир, а лишь слегка притеняла бы от солнца место над столом. Год назад мы однажды видели в строительном магазине такие полупрозрачные разных цветов волнистые кровельные листы марки "Salux".

Для того чтобы точно определить и разметить площадку для установки каркаса будущего навеса, мы решили начать плясать от крыши. То есть нужно было точно знать размеры кровельных листов. Поэтому мы поехали в тот магазин, в котором год назад видели такие листы. Новой партии профилированных листов "Salux" с тех пор в магазин не поступало. От прошлогодней партии остались четыре листа серого цвета. Видимо, их никто не купил именно по причине "серости". Но мы радостно отметили для себя, что такой цвет – это как раз то, что нам нужно. Полупрозрачный серый цвет будет сливаться с воздухом, небом, окружающим пространством, и почти не будет заметно бросаться в глаза. Размеры одного такого листа 0,9x2 м. Как раз четыре листа обеспечат нам покрытие необходимой поверхности, поэтому листы мы купили.

Расчетную величину выступания крыши за опоры я выбрал равной 20 см. Поэтому расстояние между опорами в поперечном направлении оказалось при двухметровом размере листа вдоль волны равным 1,6 метра. При расчете продольного размера навеса пришлось учесть не только ширину листа, равную 90 см, но и величину перекрытия листов на одну волну (7,5 см). Таким образом, длина навеса составила 90x4 – 7,5x3 = 337,5 см. Расчетное расстояние между опорами в продольном направлении составило 297,5 см, но для простоты я принял расстояние равным 3 метра.

Затем на площадке в зоне отдыха я разметил место для навеса по размеру крыши. По углам площадки забил колышки и проверил, что они расположились в углах прямоугольника. Еще со школьных времен известно, что для этого необходимо не только равенство противоположных сторон четырехугольника, но и равенство его диагоналей. Внутри этого прямоугольника я разметил прямоугольник меньшего размера, отступив с каждой стороны по 20 сантиметров. Углы этого прямоугольника показали места установки вертикальных опор. В точки установки вертикальных опор я вставил колышки.

Подаренные соседом бруски были не очень хорошего качества, не очень прямые и несколько меньшего сечения, чем хотелось бы. Поэтому отнёсся я к ним очень бережно. Для предохранения от гниения в первую очередь я промазал концы брусков на длине 1 метр сначала пропиткой, а затем битумным лаком.

Отверстия в почве для установки вертикальных опор я делал, используя садовый бур, о применении и возможности самостоятельного изготовления которого я уже рассказывал ранее в статье о постройке дровяника. Глубина просверленных отверстий составила примерно 60см.

В готовые отверстия я вставил вертикальные опоры и заполнил глиной свободные промежутки, хорошо утрамбовывая глину.

Для того, чтобы обеспечить задуманный мной уклон крыши навеса 1:10, я использовал гидроуровень. Вместо гидроуровня можно использовать полупрозрачный шланг, продающийся в любом садовом магазине. Заполнив гидроуровень водой, я привязал его концы к опорам, чтобы не обращаться к жене за помощью. Разумеется, она не отказалась бы, но ведь хочется показать свою самостоятельность и независимость!..

На одной опоре, к которой был привязан шланг гидроуровня, карандашом я наметил минимальную высоту крыши, а потом, выравнивая уровень воды по метке, сделал отметки поочередно на всех остальных опорах. Получилась разметка горизонтальной плоскости. Для создания уклона я поднял отметки на передних опорах на одну десятую часть расстояния между опорами, то есть, на 16 см.

Изготовление обрешётки крыши навеса

Длину досок для обрешетки я выбрал с учетом свисания кровельных листов на 75 мм по сторонам обрешётки. Кстати, этот параметр оговаривается в инструкции по монтажу листов "Salux". Таким образом, длина досок по верхнему краю составила 225,5 см. В ширину, исходя из размера листов крыши, доски по верхнему краю должны были иметь размер 200 см — 15 см = 185 см. В принципе, этот размер несущественен, поскольку листы крыши будут опираться только на продольные доски обрешетки, но обрешетка будет выглядеть красивее, если все выступающие детали будут одного размера.

Я все время говорю о размерах досок по верхнему краю, потому что края досок нужно делать со скосом внутрь, для того, чтобы дождь даже при сильном ветре не попадал на торцы досок.

Учитывая, что расстояние между досками обрешетки по инструкции не должно было превышать 40 см, мне понадобилось сделать пять продольных досок. Расстояние между досками должно было выдерживаться достаточно точно, поэтому я сделал в досках пазы на четверть ширины, точно разметив их положение.

После этого можно было приступать к установке обрешетки. Сначала я закрепил поперечные доски в соответствии с отметками по высоте, сделанными по гидроуровню. Несмотря на то, что вертикальные опоры были достаточно тонкие, за счет их изгиба поперечный размер обрешетки стал таким, как нужно. Внутренние края пазов для крайних продольных досок совпали с наружными краями вертикальных опор. После этого, в пазы я установил крайние продольные доски, которые также оказались прижаты к наружным краям вертикальных опор. Надо сказать, что пазы в поперечных досках обрешетки я предусмотрительно сделал наклонными, с уклоном 1:10, то есть при глубине паза 30 мм, он был скошен на 3 мм.

За счет этого я обеспечил плотное прилегание к вертикальным опорам как поперечных, так и продольных досок.В результате я получил из досок параллелограмм, с равными противоположными сторонами.

Теперь пришло время подумать о жесткости конструкции. Для обеспечения жесткости я сделал раскосы из кусков таких же брусков, которые использовались для изготовления вертикальных опор. Для того, чтобы раскосы плотно прилегали к связываемым поверхностям, я отпилил их концы под углом 45 градусов. Проще всего выдержать такой угол, делая распил при помощи стусла.

Все раскосы я сделал одинаковой длины, около 30 см.

Прежде, чем закреплять раскосы, нужно было из параллелограмма под крышей сделать прямоугольник. Определить неравенство диагоналей будущего прямоугольника с помощью рулетки несложно, несколько сложнее выровнять эти диагонали. Но эта задача решается также просто. На опоры, расстояние между которыми больше (диагональ длиннее) одевается веревочная петля, в петлю вставляется длинная палка, и петля скручивается.

Палка берется длинной не потому, что крутить трудно, а только для того, чтобы проще было закрепить ее, когда нужное расстояние будет получено.

После выравнивания диагоналей можно уже крепить раскосы. Я их крепил шурупами саморезами, но предварительно сверлил в досках отверстия по диаметру шурупа. Это нужно для того, чтобы при заворачивании шурупа не прилагать больших усилий и тем самым не нарушить прямоугольность конструкции.

После закрепления всех четырех откосов в горизонтальной плоскости веревку, выравнивающую диагонали прямоугольника, можно снять, а для жесткости конструкции установить раскосы и в вертикальных плоскостях, чтобы увеличить сопротивление конструкции наклонам. Когда жесткость конструкции обеспечена, можно устанавливать остальные продольные доски обрешетки.

Если бы навес стоял в закрытом помещении, необходимости в дополнительных креплениях продольных досок, возможно, и не возникло бы, но кому нужен навес в закрытом помещении?! А на улице дует ветер, временами сильный, и нет гарантии, что он не оторвет крышу вместе с досками. Крепление продольных досок к поперечным я сделал по возможности проще, из совсем уж маленьких обрезков все тех же брусков, использованных для опор и раскосов. В результате получилась достаточно симпатичная конструкция, которую нужно было в соответствии с требованиями на материал "Salux" выкрасить в светлый цвет.

Изготовление дистанционных крепёжных элементов и приспособления для их изготовления

В соответствии с указаниями по монтажу профилированных листов ПВХ марки "Salux" крепление листов необходимо осуществлять саморезами в гребень волны. При этом под шляпку самореза подкладывается прокладка, а под волну устанавливаются дистанционные крепежные элементы из ПВХ в форме трапеции или синуса, точнее сказать, части цилиндра (используются в зависимости от профиля листа). Однако найти в продаже эти элементы нам не удалось. В одном магазине предложили лишь один имевшийся в наличии комплект из 20 элементов вместе с саморезами и шайбами. Но, во-первых, элементы были в виде трапеции, а не синуса.

Во-вторых, стоимость комплекта была настолько несусветной, что необходимое количество таких крепёжных комплектов стоило бы больше, чем сами волнистые кровельные листы.

Поэтому саморезы я купил совершенно отдельно. А дистанционные крепёжные элементы в форме срезанного цилиндра решил изготовить самостоятельно из пластиковых водопроводных труб диаметром 50 мм. Эти трубы удобны тем, что при вполне удовлетворительной жесткости они легко обрабатываются, как пилятся, так и режутся.

Проблема была в том, что высота крепежного элемента должна была быть 17 мм, а срезать на таком расстоянии от вершины элемента вдоль оси цилиндра – занятие достаточно муторное. Кроме того, в каждом крепежном элементе должно быть отверстие под шуруп, расположенное посередине, на равном расстоянии от краев крепежного элемента. Ширина элемента в принципе некритична, и определяется тем, что при малой ширине уменьшается жесткость элемента, а при большой – края элемента будут уж слишком выступать за пределы досок обрешетки. Поскольку для обрешетки я использовал доски толщиной 20 мм, ширину крепежных элементов я принял равной 25 мм.

Поскольку количество элементов оказалось достаточно большим (в соответствии с инструкцией на навесе должно было быть 75 точек крепления), а расстояние от опорной поверхности до вершины дистанционных элементов нужно было выдерживать достаточно точно, мне стало ясно, что без вспомогательного приспособления не обойтись. Так как я не собирался организовывать серийное производство, приспособление нужно было сделать простым и дешевым. В качестве исходного материала я использовал обрезок доски-сороковки.

Естественно, что целесообразно было оценить, что проще: сверлить отверстия на равном расстоянии от краев или пилить края элементов на равном расстоянии от отверстия. Я решил, что второй вариант проще. Поэтому в приспособлении я сразу предусмотрел возможность закрепления заготовки через уже просверленное отверстие. Выбрав для крепления винт длиной 45 мм с гайкой, я просверлил в доске глухое отверстие глубиной 25 мм (на ширину крепежного элемента).

Отверстие я сверлил коловоротом с помощью кольцевого сверла диаметром 50 мм, а материал внутри выбирал стамеской. Честно говоря, глубину я сделал чуть больше, с учетом того, что отверстия в крепежных элементах могли оказаться смещенными на миллиметр-другой.

Затем очень аккуратно сделал пропил на всю глубину отверстия параллельно торцу доски, на расстоянии 17 мм от края отверстия. Здесь нужно было иметь в виду, что 17 мм – это расстояние не до середины пропила, а до его края, чтобы при изготовлении крепежного элемента его высота оказалась не менее этой величины.

Затем я просверлил отверстие под винт на глубине 12,5 мм от поверхности доски. Эта операция заняла у меня достаточно много времени, поскольку отверстие под винт должно было проходить параллельно поверхности доски и не должно было отклоняться от оси 50-мм отверстия, то есть быть точно ориентированным по вертикали и горизонтали. Поскольку станков у меня нет, пришлось пользоваться подручными средствами – глазомерами (своим и жены). Я смотрел, чтобы сверло было правильно ориентировано в горизонтальной плоскости, а жена – чтобы сверло шло горизонтально, не отклоняясь в вертикальной плоскости. В результате получилось простенькое приспособление.

На трубе я разметил места для сверления отверстий с шагом 30 мм. Метки я ставил с шагом 15 мм, чтобы сразу знать, где распиливать трубу на отдельные элементы. Задача существенно упростилась, поскольку купленная труба оказалась германского производства и на ней уже были нанесены метки с шагом 1 см. Затем я просверлил отверстия с двух сторон. Сверлить отверстия в трубе существенно проще, чем в отдельных кусочках. Потом я распилил трубу на отдельные кольца. Пилил я обычной ножовкой с хорошим разводом, поэтому при шаге меток 30 мм ширина колец оказалась чуть больше расчетной величины 25 мм, ориентировочно 26 с довольно широким допуском.

Но глубина отверстия в приспособлении у меня и была уже немного больше, поэтому приспособление дорабатывать не пришлось.

После того как труба была распилена, у меня получилось 38 колец для изготовления 75 крепежных элементов и один лишний элемент. Изготовление собственно крепежных элементов состояло из двух этапов. Сначала я вставлял кольцо в приспособление, а винт в кольцо и отпиливал от кольца первый крепежный элемент.

Почти готовый крепежный элемент оставался привинченным внутри приспособления, а остаток кольца свободно извлекался. Затем этот остаток вставлялся в приспособление вместо готового крепежного элемента и… И просто так пилить его было нельзя, поскольку концы изгибались, соответственно размеры были бы не выдержаны. Для удержания концов будущего второго элемента я воспользовался подручным обрезком рейки. Ширина рейки была чуть меньше расстояния между концами заготовки и при небольшом наклоне рейки она плотно прижимала концы заготовки к краям отверстия, давая возможность пилить заготовку с выдерживанием размеров.

В результате этих операций из каждого кольца получалось два крепежных элемента и два маленьких обрезка, ни на что более не пригодных. Несмотря на то, что я стараюсь использовать все отходы для чего-нибудь полезного, эти обрезки я выкинул. После зачистки заусенцев острым ножом работу по изготовлению дистанционных крепежных элементов можно было считать завершенной.

Разметка листов и сверление по меткам с предварительной засверловкой сверлом меньшего диаметра

Листы, которые я использовал, оказались очень тонкими и нежными, поэтому сверление крепежных отверстий в них я производил очень аккуратно. Прежде всего, нужно было разметить отверстия. На пластике карандаш следов не оставляет, пачкать листы маркером тоже не хотелось, поэтому мне очень пригодилась бумажная лента с липким слоем для малярных работ – крепп. Кусочки этой ленты я наклеил на предполагаемые места сверления отверстий и уже на этой ленте размечал отверстия.

Ясно, что отверстия должны были располагаться на гребне волны материала, но здесь выяснилось, что на креппе оставляют следы любые твердые предметы. Поэтому для определения гребня волны достаточно было провести линейкой по трем гребням, чтобы гребень с крепом был посередине, и на креппе оставалась четкая линия на нужном месте. Точное место я задавал от края листа. Сначала я разметил только один ряд отверстий, которые предназначались для крепления на переднюю (самую высокую) доску обрешетки. Остальные отверстия я размечал позже уже по месту, поскольку доски обрешётки почему-то не идеально параллельны друг другу.

В инструкции по применению листов "Salux" было сказано, что сверлить листы нужно коническим сверлом, а не обычным. Такие сверла обычно используются для сверления отверстий в стекле и в кафеле. В инструкции указывалось, что диаметр отверстий должен в два раза превышать диаметр крепежных шурупов. Я купил сверло для сверления отверстий диаметром 8 мм. Конец у этого сверла острый, но я для верности все-таки просверлил предварительно отверстия тонким сверлом диаметром 2 мм.

Крепление листов на обрешётке

Поскольку комплектов крепежа для листов у меня не было, мне пришлось и дальше пользоваться подручными средствами. Шурупы и гайки я, естественно, делать не стал, купил в магазине, а вот резиновые прокладки вырезал из старой автомобильной камеры. После этого можно было приступать к креплению листов. Листы я крепил по очереди, для каждого листа размечал места для крепления на обрешетке и, после замера точных расстояний между досками обрешетки, размечал и сверлил отверстия в листах.

Усиление конструкции и покраска навеса

Жесткость всего каркаса на уровне крепления крыши навеса, в принципе, оказалась достаточной, однако при тонких вертикальных опорах осталась возможность вращения крыши в горизонтальной плоскости, которая давала себя знать, когда кто-нибудь опирался на опору или просто держался за нее. Закрывать проход под навес со стороны дома или садовой дорожки я не хотел, однако с двух других сторон от навеса все равно посажены цветы. Я решил отгородить навес от цветов перилами, которые выполняли бы три функции одновременно.

Все эти задачи удалось решить установкой двух дополнительных брусков на уровне крышки стола. Для обеспечения жесткости и придания завершенного вида к брускам были прикреплены такие же раскосы, какие я делал в верхней части навеса.

Готовый навес я покрасил краской, цвет которой выбрал совпадающим с цветом сайдинга, которым обшит наш садовый домик. Это оказалось несложно, краски сейчас можно приобрести с колеровкой в соответствии с требованиями покупателя. В магазин я захватил обрезок сайдинга, сохранившийся после обшивки домика и подбирал оттенок по каталогу до точного совпадения. Никогда не выбрасывайте маленькие остатки отделочных материалов! Они могут понадобиться в самый неожиданный момент. Я купил финскую краску "Pika Teho" фирмы "Tikkurila". Достоинством этой краски является просто феноменальная скорость высыхания. Кстати, финское слово "pika" означает "быстрый". Название себя полностью оправдало. Через два часа краска уже полностью высохла.

Дымчатый серый цвет крыши позволяет видеть небо, находясь под навесом. Использованные для навеса волнистые кровельные листы "Salux" имеют светопоглощение 70% и вполне достаточно ограничивают палящее воздействие лучей солнца, что обеспечивает комфортность пребывания под навесом в солнечную безветренную погоду.

Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-50180 от 07 июня 2012 г. Копирование материалов сайта запрещено.

pensionerka.net

Навес для машины на даче — как сделать простой и практичный навес

Привет! В этой записи мне хотелось бы затронуть тему строительства навеса для автомобиля. У многих дачников из-за экономии территории нет возможности построить гараж.

Да и не всем он нужен — ведь многие посещают дачу только по выходным. Однако навес для машины сделать все-же стоит. Если нет желания делать что-то монументальное, то можно сделать только разборный навес.

Схема чертеж каркаса простого односкатного навеса

Конструкция легкого навеса для автомобиля может состоять из четырех водопроводных труб из оцинкованной стали в диаметре не меньше, чем 80 см. Эти трубы могут быть вставлены в основание из труб большего диаметра, которые в свою очередь нужно замонолитить.

Также можно сделать каркас навеса из деревянного бруса, что в некоторых случаях даже дешевле, чем металл, а по долговечности ему не уступает.

Пример двускатного навеса для машины

Вот еще один практичный пример, только на этот раз двускатный. Каркас из бруса, все крепления на болты, конструкция простая и в то же время очень функциональная.

Если делаете из металла, то трубы или профиль соединяются между собой болтами. Верхняя часть столба соединяется поперечно трубами меньшего диаметра. Концы каждой поперечной трубы сварены с распоркой, которая в свою очередь прикреплена к столбам болтами.

Пример двускатного навеса на две машины

Если вы хотите покрыть навес шифером или асбестоцементными листами, то вам понадобится уложить направляюще, к которым могут крепится листы. В случае с шифером лучше использовать двутавровый дюралюминий. На него с помощью резиновой накладки и проволоки закрепляют шифер. Можете сделать обрешетку и из деревянных реек.

Навес пристрой для машины

А это уже пример навеса пристроя к дому — в этом случае стена дома выступает в роли половины стены пристройки навеса. На фото примере видно, как реализованы соединения и все крепления бруса. Вдохновляйтесь и стройте свой навес.

Если вы хотите сделать навес из листов поликарбоната, то следует на поперечины закрепить эти листы с помощью гайки и винта. Предварительно в листах и поперечинах делаются отверстия.

Односкатный навес на две машины

Для боковой защиты автомобиля от дождя можно сделать стенку по тому же принципу. Материал стенки можно взять такой же, как и для верхнего покрытия — шифер, асбестоцементный лист или поликарбонат.

Если вы не планируете разбирать на зиму свой навес, то крышу сделать лучше наклонную — чтобы удобнее зимой было счищать снег.

Ниже вы видите чертеж соединений навеса из труб, по которому вы можете выполнять работы.

Далее еще несколько идей навесов, но уже для отдыха под ними, что-то вроде открытых беседок без стен, но с крышей.

Навес из брезентовой ткани

Вам хочется устроить на даче патио и вы хотели бы защититься от палящего солнца или, что того важнее, от дождя? Тогда вам будет полезно узнать, как сделать навес своими руками. На первом фото пергола, которую облагородили тентом и получилось удобное местечко, в котором можно укрыться и от солнца, и от дождя.

Как крепить тент

На рисунках показано, как закрепить тент на каркасе. Материал тента может быть или брезентовый, или какой-то более легкий. Например, можно приобрести легкий укрывной тент для палаток и кемпингов и натянуть его.

Для того, чтобы отдохнуть на свежем воздухе вам понадобится крытая площадка. Навес можно устроить над полюбившейся вам частью двора или над патио в саду.

Это может быть небольшая мощеная площадка, где вам нравится пить чай, читать книгу или любоваться красивым уголком сада.

Круглый навес с патио

Сделав навес, вы можете пустить виться по нем виноград, клематис или другое вьющееся растение. Также можно сделать крышу их поликарбоната и тогда решится проблема дождя. Дополнительно вы можете украсить площадку контейнерными растениями в кадках или вазонах.

Чтобы сделать подобный навес вам потребуется 4 металлические трубы длиной 3 м, 4 металлические трубы или уголка длиной 2-2,5 м, прутья из стали, 30 реек из дерева длиной 2 м.

Первым делом нужно сделать площадку под навесом.

Для этого вы вынимаете грунт на глубину 10 см и засыпаете песком, поливаете водой и тщательно утрамбовываете. Теперь можете уложить тротуарную плитку. Лучше, если мощение будет повторять контуры вашего навеса.

Затем вам понадобится выкопать 4 ямы глубиной 0,3-0,4 м и забить в них металлические столбы на глубину не менее 70 см. Для того, чтобы столбы прочнее держались, их основание стоит залить бетоном.

Просверлите трубы (уголки). Теперь вам понадобится сделать из труб (уголка) обвязку крыши с помощью болтов. На полученную таким образом обвязку нужно по кругу положить деревянные рейки. Между концами реек расстояние 5 см, между внешними — 20 см.

Если вы хотите защитить патио от дождя, то обязательно сверху реек положить листы металла или поликарбоната, разрезанные на сегменты, закрепив их саморезами.

По такому принципу можно сделать навес любой формы. Читайте также как построить беседку.

Поделиться ссылкой:

1dacha-sad.com

Как сделать навес из поликарбоната своими руками (25 фото): пошаговая инструкция

Сотовый поликарбонат — лучший материал для строительства козырьков и арок для дома, гаражей для автомобилей и навесов на даче. Он имеет небольшой вес, отлично держит тепло, хорошо пропускает солнечный свет. В отличие от стекла, не нуждается в специальных инструментах и навыках для монтажа.

Преимущества поликарбоната

1. Разнообразие форм, расцветок и прозрачности.
2. Длительный срок эксплуатации.
3. Привлекательный внешний вид.
4. Возможность установки своими руками.
5. Приемлемая цена.

Благодаря таким свойствам материал получил широкое применение в строительстве козырьков:

• Навесы перед домом — защищают крыльцо и вход от солнца и осадков. Благодаря разнообразию палитры, такой козырек впишется в экстерьер любого здания. Также с его помощью можно построить изящную декоративную конструкцию.
• Козырьки для автомобиля — защищают машину от дождя и снега, ультрафиолетового излучения, опавших листьев. Конструкция может иметь арочную или прямоугольную форму.
• Навесы из поликарбоната для бассейна — благодаря им бассейн можно использовать в любое время года. Такая конструкция защищает воду от загрязнения и предотвращает её цветение.
• Навесы из поликарбоната, пристроенные к дому, позволяют обустроить террасу, веранду или летнюю кухню.

Установка навеса

Выбор материала

Козырек из поликарбоната лучше сделать из пустотелых листов — они хорошо гнутся, удерживают тепло, мало весят. По сравнению с сотовым, монолитный поликарбонат отличается большей прочностью. Однако строительство из такого материала имеет меньшую рентабельность. К тому же полнотелый поликарбонат имеет плохую теплоизоляцию.

При выборе материала учитывают его цвет. Прозрачный пластик хорошо пропускает свет, зато цветной вариант выглядит намного привлекательней. При выборе поликарбоната для козырька также учитывают толщину листов. Чем больше этот параметр, тем прочней и надежней будет конструкция. В целом для навеса для автомобиля или на дачу достаточно толщины 6-8 мм.

Варианты навесов для козырька дома:

1. По форме скатов — прямые и арочные.
2. По количеству скатов — односкатные, двускатные, многоскатные.

Замеры и расчеты

Проектируя конструкцию, рассчитывают поперечные и продольные шаги каркаса. Для продольных несущих опор оптимальный шаг — 700 мм. Чтобы высчитать шаг для поперечных опор, учитывают толщину листа. Так, для панелей толщиной 8-16 мм шаг должен быть не больше 1 м. Если материал тоньше 8 мм, шаг не должен быть больше 700 мм.

Также рекомендуем прочитать:

Проектирование конструкции

Строительство навесов из поликарбоната начинают с разработки каркаса. Его рассчитывают, исходя из размера навеса. Он должен выдерживать нагрузку выпавшего снега и резких порывов ветра. Толщина стоек будет зависеть от материала изготовления — дерева или металла. Для кровли дома или гаража выбирают материал определенной прозрачности и толщины.

Подготовка основания

Производится разметка территории, в местах монтажа несущих стоек вкапываются и заливаются бетоном закладные элементы. С участка удаляется верхний 10-сантиметровый слой грунта. Образовавшуюся выемку заполняют щебнем или песком, после чего утрамбовывают. На этом этапе продумывается система отвода воды. Перед тем как приступить к монтажу конструкции навеса из поликарбоната, площадку выкладывают плиткой, бетонной стяжкой или кладут газонную решетку.

Монтаж каркаса

К предварительно установленным закладным деталям монтируются стальные стойки, которые затем соединяют между собой по периметру. После этого к балкам крепится каркас арочной или двускатной крыши. Соединение осуществляется за счет болтов или сварки. Если используются метизы, дополнительно придется в стойках просверливать отверстия.

Установка листов поликарбоната

На этом этапе работ потребуется дрель, шуруповерт, строительный нож, циркулярная пила. Чтобы предотвратить повреждение материала, его разрезают, не снимая защитной пленки. Тонкие листы до 8 мм можно резать ножом, более толстые — циркулярной пилой с мелкими зубьями. Листы монтируют стороной, имеющей УФ-защиту, наружу — на неё нанесена полиэтиленовая пленка с инструкцией по установке.

Листы не должны примыкать друг другу вплотную — нужно оставить запас 5 мм на тепловое расширение. Этот фактор также учитывают при создании отверстий под саморезы — они должны быть на 2-3 мм шире самого крепежа. Для фиксации листов лучше использовать термошайбы диаметром 30 мм. Такие метизы имеют основание в виде уплотнительного резинового кольца. Благодаря последнему, полностью предотвращается попадание воды в соединение. Сверху шляпка дополнительно защищается пластмассовым колпачком.

Навес из поликарбоната делают аккуратно, не перетягивая саморезы — в противном случае пластик лопнет. Чтобы этого избежать, термошайбы вкручивают между ребрами жесткости. Вкручивание производят строго перпендикулярно к листу — таким образом можно избежать деформации материала.

Если навес возле дома имеет арочную форму, изгиб материала осуществляют вдоль линии каналов. Фиксируются листы саморезами с минимальным шагом 30-40 см. Соседние листы соединяются между собой алюминиевым или пластиковым Н-образным профилем. Перед его монтажом отдирают пленку от краев пластика примерно на 5 см.

Снаружи используют сплошную соединительную ленту, изнутри — перфорированную. Такая мера защищает поликарбонат от попадания грязи, воды и насекомых. Стыки влагоизолируют герметиком. Он предотвращает возникновение конденсата в пустотах поликарбоната. После завершения установки козырька, с него снимают защитную пленку.

Инструменты

• Циркулярная пила — разрез можно сделать любой моделью, главное, использовать 125 круг для резки металла. Чтобы сделать ровный рез, нужна сноровка.
• Строительный нож — подходящий вариант для листов толщиной до 8 мм. Для работы этим инструментом не нужен опыт, главное, делать движения медленно и аккуратно.
• Пила — используют только специалисты, поскольку при неправильных движениях материал вдоль линии реза может крошиться. Чтобы обеспечить качественный рез, необходимо прочно закрепить материал.
• Электрический лобзик — инструмент с мелкими зубьями отлично режет пластик. Имея сноровку, им можно резать даже сложные декоративные формы.
• Лазер — наилучший способ резки поликарбоната. Из-за дороговизны оборудования, выполнить процедуру можно только в специализированных мастерских. Лазерная установка делает ровный рез за минимальное время.

Как правильно сгибать поликарбонат 

Чтобы сделать навес, нередко приходится гнуть листы пластика. Часто неправильное сгибание приводит к тому, что они лопаются. Важно изгиб делать вдоль линии пустотных каналов. Для сгибания один конец листа неподвижно фиксируют, а второй медленно сгибают. Делать это нужно с учетом инструкции изготовителя, ведь для материала конкретного сорта и толщины существует минимально допустимый радиус деформации.

Срок службы

В среднем на поликарбонат производители дают гарантийный срок службы 10 лет. На практике конструкция из этого материала прослужит гораздо дольше, но для этого нужно сделать монтаж по всем правилам. Козырек дома будет долговечным, если материал правильно хранился в защитной пленке, аккуратно транспортировался и регулярно обслуживался. Как правило, вариант с толстым поликарбонатом дольше служит, чем с тонким. 

Правила ухода

Чтобы очистить поверхность козырька дома от грязи, нужно вымыть её водой, при этом даже необязательно использовать моющие средства. Для очистки применяют обычную мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивную бытовую химию, щелочные растворы и другие едкие вещества. Также не допускается производить чистку острыми предметами — высок риск повредить защитный УФ-слой.

Перед тем как построить навес своими руками, внимательно прочитайте инструкцию изготовителя. От правильности монтажа зависит долговечность конструкции. Если установить поликарбонат не по правилам, в нем появятся трещины, в пустоты попадет грязь и вода. Постепенно такая конструкция разрушится. Придерживаясь простых правил, вы сможете своими руками сделать красивый гараж, навес для дома или что-то другое — ограничить вас может только полет собственной фантазии.

Конструкции навесов из поликарбоната

Внимание, только СЕГОДНЯ!

landshaftnik.com

Навес из поликарбоната своими руками

Все чаще при строительстве частных городских и загородных домов для отделки стен, покрытия крыши и устройства козырьков используются современные материалы. Один из таких материалов — это сотовый поликарбонат, который отлично подходит для постройки беседок и теплиц, а также козырьков над входной дверью и навесов над бассейнами и стоянками для машин.

Навес из поликарбоната своими руками

Навес из поликарбоната своими руками смонтировать достаточно просто, тем более что в продаже можно отыскать готовые каркасные конструкции, имеющие различные конфигурации и размеры, из которых можно выбрать наиболее подходящий для конкретной площадки.

Несложно построить каркас и самостоятельно, если навес будет иметь прямую форму – без изгибов и замысловатых конфигураций. Особого укрепления каркас не требует, так как поликарбонат имеет небольшой вес и не даст значительной нагрузки на конструкцию.

Чтобы понять, насколько этот материал подходит для монтажа, и как правильно это сделать, нужно немного разобраться в его технических и декоративных характеристиках. Так, как для навесов в основном используется сотовый поликарбонат, о котором и пойдёт речь.

Содержание статьи

Характеристики сотового поликарбоната

Поликарбонат открывает широчайшие возможности для творчества

Поликарбонат обладает немалым количеством уникальных положительных качеств, что делает его в некоторых случаях незаменимым;

• Хорошая светопроницаемость и прозрачность, которую доходит до 85 — 87%.
• Он отлично рассеивает проникающий через него свет.
• Достаточно высокая гибкость листов, без предварительной их подготовки.
• Высокая ударостойкость, которая превышает это же качество силикатного стекла в 180 ÷ 200 раз.
• Вместе с тем, поликарбонат по весу легче стекла в 7 ÷ 8 раз.
• Материал обладает хорошими теплоизолирующими и звукоизолирующими качествами. Например, во время дождя, шум слышен минимальный.
• Такое покрытие при качественном монтаже способно выдержать высокие снежные и ветровые нагрузки.
• Материал стоек к химическим и ультрафиолетовым воздействиям, так как имеет специальное защитное покрытие.
• Поликарбонат выдерживает температуры от — 50 в зимнее время а верхняя граница доходит до + 115 °С.
• Доступная цена сотового поликарбоната позволяет приобрести его даже среднестатистической по доходам семье.
• Нельзя не отметить эстетичный современный внешний вид.
• Срок службы качественного поликарбоната, имеющего защитное покрытие, составляет 20 ÷ 25 лет.
• Материал легок в монтаже, с которым может справиться даже один мастер.

Если представить некоторые характеристики поликарбоната разной толщины в цифрах, они будут выглядеть следующим образом:

Таблица основных технических характеристик структурированных поликарбонатных панелей:

Некоторые качества поликарбоната целесообразно рассмотреть подробнее, так как эта информация поможет при выборе и монтаже этого кровельного материала.

Небольшой вес материала

Панели поликарбоната весят не только меньше стекла, но и в три раза меньше, чем акриловый кровельный материал той же толщины. Это облегчает монтаж конструкции, так как поднять поликарбонат на высоту можно, не прибегая к вспомогательным подъемным механизмам. Благодаря небольшой массе материала, можно проектировать сложные конструкции навеса, так как они не особо утяжелят каркас.

Даже большой по площади навес не будет слишком тяжелым

Поликарбонат с удовольствием используют дизайнеры, которые планируют создать современный оригинальный экстерьер строения, так как он делает крышу воздушной и визуально невесомой. Особенно этот параметр ярко выражен, если выбрано прозрачное покрытие светлого цвета, а каркас под покрытие окрашен в белый цвет или изготовлен из тонких элементов.

Высокая светопроницаемость

По степени светопроницаемости поликарбонат может быть очень близок к стеклу

Высокая светопроницаемость панелей поликарбоната подходит для конструкций, которые должны быть укрыты от дождя и снега, но хорошо освещаться. Светопропускание через крышу или навес, покрытый этим материалом, доходит до 85—87%, но напрямую зависит от толщины и цвета материала.

Различные оттенки и фактуры материала

Таблица коэффициентов светопропускания для стандартных панелей в процентах, в зависимости от цвета и толщины.

Из таблицы видно, что поликарбонат имеет достаточно много расцветок, поэтому выбрать самый привлекательный по дизайну и светопропускаемости — не составит большого труда. Поликарбонат любого цвета отлично рассеивает солнечный свет и создает равномерное освещение под крышей.

Ударостойкость

Поликарбонат можно назвать самым прочным из термопластических материалов, даже при механическом воздействии на него в условиях высоких и низких температур. Сам по себе поликарбонат в 200 раз прочнее стекла, но, благодаря внутреннему ячеистому строению панелей, поверхность при ударе пружинит, как бы отбивая удар.

В предлагаемой таблице показана внутренняя структура строения панелей, и какой толщины они производятся.

Кровельный материал не травмоопасен, так как не разбивается на многочисленные осколки, как это бывает со стеклом. При очень сильном акцентированном ударе он, конечно, может дать трещину, но не разлетится на отдельные части и не деформируется.

Во время испытаний было выявлено, что градина, имеющая диаметр в 45 мм, летящая с высоты со скоростью в 25 м/сек, не в состоянии пробить крышу из панелей толщиной в 16 мм.

Стойкость к ультрафиолету

Нужно отметить, что сам по себе поликарбонат разрушается от воздействия ультрафиолетовой составляющей солнечных лучей, и срок его службы составит не более 2—3 лет, если он не будет покрыт специальной защитой от солнца. Если материал изначально был прозрачным или  молочно-белым, то на нем появится пожелтение, или же он станет мутным. Воздействие ультрафиолета делает незащищенные панели хрупкими и ломкими. Поликарбонат без защитной пленки стоит дешевле, и многих привлекает именно этот критерий, но, покупая этот материал, не стоит экономить, так как через пару лет крышу придется перекрывать, а это не только лишние траты, но и ненужные трудозатраты.

Качественный поликарбонат имеет защитную пленку

Поликарбонат, покрытый с одной, а лучше – с двух сторон стабилизирующим покрытием, можно спокойно использовать на открытом воздухе, при прямом воздействии на него солнца. В этом случае ультрафиолетовое излучение с длиной волны до 400 нм, опасное не только для человека, но и для растений, будет ослаблено защитным покрытием, и проникающие через крышу лучи становятся безвредными.

Строение защитного слоя

Кроме того, такое покрытие прослужит длительный срок, даже несколько больше, чем гарантирует производитель.

Если на панели защитное покрытие установлено только с одной стороны, то монтаж производится этой стороной наружу.

Покрытие практически совсем незаметно на поверхности, поэтому производители обозначают нужную сторону специальной маркировкой, нанесенной на полиэтиленовую пленку.

Стойкость к химическому воздействию

Поликарбонат достаточно стоек к большинству химических веществ, которые могут на него попасть в условиях его применения в качестве кровельного покрытия. Однако, существуют и такие вещества, которые разрушают этот материал — хлорированные углеводороды, кетоны, щелочи и альдегиды. Эта информация может пригодиться при выборе герметиков или других материалов, которые могут соприкасаться с поликарбонатом при монтажных работах или во время ухода за ним. Поэтому приобретая такие составы для очистки поликарбонатной кровли или для ее герметизации, нужно обязательно проконсультироваться с продавцом или внимательно изучить инструкцию по применению.

Теплоизоляция

По сравнению с акриловыми панелями или с силикатным стеклом, поликарбонат имеет большое преимущество в части термоизоляции, там, где она необходима, так как обладает значительно меньшей теплопроводностью. Даже если применяются самые тонкие панели поликарбоната, имеющие толщину всего в 4 мм, они в два раза превосходят стекло по сохранению тепла, например, в зимнем саду. Поликарбонат толщиной в 8 мм дает такой же эффект теплоизоляции, как обычный стеклопакет с двойным остеклением, а материал толщиной в 16 ÷ 25 мм превышает показатели стеклопакетов, имеющих тройное остекление.

В летнее время поликарбонат отражает солнечные лучи, не давая проникнуть избыточному теплу в помещение.

В зимний же период, когда солнце находится низко, материал хорошо пропускает лучи вовнутрь, а это способствует нагреву комнаты.

Гибкость материала

Большим преимуществом поликарбоната является его гибкость, что позволяет сооружать полукруглые или конусообразные конструкции крыш. Причем, сгибать его можно, не прибегая к нагреванию. Приобретая материал для конкретного варианта кровли, нужно обязательно обратить внимание на такой показатель, как минимальный радиус изгиба для определенной толщины поликарбоната, который можно найти в представленной выше таблице.

Одно из неоспоримых достоинств — гибкость материала

Несущая способность

Это покрытие способно выдерживать большие нагрузки благодаря своей высокой прочности. Так, при толщине в 16 мм оно выдерживает нагрузку до 400 кг/м² при устроенном под ним каркасе, даже имеющим такой значительный размер обрешетки, как 1000 × 1000 мм. То есть, если на один квадратный метр уложить 400 кг снега, материал спокойно выдержит эту нагрузку. Но такого количества снега на единицу площади в природе не выпадает, поэтому беспокоиться по этому поводу не стоит. Тем более, если навес будет устроен в виде арки, на которой не будут задерживаться снежные сугробы.

Поликарбонат способен выдерживать очень высокие нагрузки

Жаростойкость

Возгорание поликарбоната может произойти при воздействии на него открытого огня длительное время и достижении температуры в 560 ÷ 580 °С, при этом нужно учесть, что древесина загорается уже при + 270 ÷ 300 °С.

Поликарбонат можно смело отнести к жаростойкому и пожаробезопасному материалу

Вместе с тем, поликарбонат является самозатухающим материалом – если контакт с открытым пламенем прервать, то он не поддерживает горение и быстро гаснет. При воздействии открытого огня, поликарбонат чаще тлеет и деформируется, выделяет дым, но не возгорается. Дым от него не содержит тяжелых металлов, но имеет в своем составе водяной пар и углекислый газ, что тоже может быть вредным для здоровья человека.

Простота монтажа

Для монтажа поликарбоната не нужны какие-то особые инструменты – достаточно иметь пилу, электролобзик, шуруповерт или дрель, различные сверла по металлу или дереву, а также способные высверливать отверстия в панелях.

С монтажом должен справиться любой домашний мастер

В связи с тем, что материал легкий, с работой по его установке вполне можно управиться самостоятельно. Единственный момент, когда потребуется чья-то помощь — это укладка листов. Размер панели поликарбоната — достаточно большой, и ее неудобно укладывать самостоятельно. Здесь не помешает еще одна пара рук.

Гарантии

Фирмы – производители качественного поликарбоната с защитным покрытием гарантируют сохранение внешнего вида и технических характеристик в течение 10 лет с момента его монтажа. Нужно знать, что обычно производители дают гарантию на минимальный срок эксплуатации, однако практика показывает, что добротный материал прослужит 20 ÷ 25, а то и больше лет без изменений декоративности и без потери своих положительных качеств.

Монтаж навеса

При изготовлении навеса над бассейном, верандой или стоянкой, поликарбонат трудно заменить другим материалом, столь хорошо подходящим для этих целей, поэтому все чаще из всех кровельных покрытий выбирается именно он.

Поликарбонатный навес над бассейном

При правильном выборе каркаса, навес может быть установлен отдельно или же пристроен к одной из стен дома. Надежное крепление сделает его неуязвимым для сильного ветра, а сам материал создаст комфортные условия для пребывания людей или для стоянки автомобиля в любое время года, так как укроет от прямого попадания осадков и от разрушающих ультрафиолетовых лучей.

Материалы для постройки

Чтобы правильно провести монтаж навеса, необходимо уметь выбрать нужные материалы и принадлежности, знать некоторые нюансы их строения и предназначения

• Самыми применяемыми видами поликарбоната для покрытия козырьков и навесов являются так называемые сотовые панели с внутренними ребрами жесткости. Их строение и размеры – в приведенной ниже таблице.

Панели производятся длиной в 6 или 12 метров. Ребра жесткости располагаются вдоль по длине листа. Эти данные помогут правильно рассчитать конструкцию каркаса и количество необходимого кровельного материала для него.

• Для соединения отдельных панелей между собой необходимо приобрести специальный профиль, который производится длиной в 6 метров.

Схема разъемного соединительного профиля

Он бывает двух видов:

— профиль, в который листы поликарбоната вставляются с двух сторон с помощью протягивания их в специальный паз;

— разъемный профиль, который состоит из двух элементов. Один из них устанавливается под листы кровли, а второй надевается на него, после закрепления поликарбоната к обрешетке.

• Торцы поликарбоната после его монтажа на обрешетку отделываются торцевым профилем. Эти элементы обычно производятся длиной в 2100 мм.
• В отверстия для крепления материала к обрешетке необходимо будет приобрести термошайбы с крышками. Они выпускаются в различном оттеночном исполнении – можно подобрать к выбранному цвету поликарбоната.

Термошайбы разного цвета

• Саморезы продаются отдельно. Их длина должна составлять 40 ÷ 60 мм, в зависимости от толщины материала.
• Для просверливания ровных отверстий для установки термошайб и дальнейшего крепления потребуются специальные корончатые сверла.

Сверла-коронки, применяемые для поликарбоната

• Для установки обрешетки и несущих стоек будут нужны деревянный брус размером в сечении 50 × 50 и 100 × 100 мм или же квадратная труба размером в 30 × 30 и 50 × 50 мм.

Размеры обрешетки зависят от, величины планируемой нагрузки на кровельное покрытие. Количество материала можно будет подсчитать после того. как будет составлен чертёж каркаса для монтажа поликарбоната. Можно, с вполне допустимой долей приближения, не проводить расчетов, а воспользоваться рекомендациями, приведенными в таблице:

Таблица размеров обрешетки несущей конструкции под покрытие сотовым поликарбонатом (в соответствии с графической схемой):

Схема обрешетки (к таблице)

Можно приобрести и готовые гнутые каркасы со стойками нужного размера и с крепежными элементами. Они продаются в разобранном виде и удобны в монтаже, но не всегда можно найти навес требуемых размера и формы.

Готовый комплект для монтажа навеса

Нюансы монтажа

Перед работой нужно обязательно ознакомиться с некоторыми важными моментами, которые следует учитывать и при покупке материала, и при его монтаже.

Разнообразие возможных конфигураций навесов

• При создании арочных конструкций панель поликарбоната сгибается поперек длины ребер жесткости, так как если производить сгиб вдоль этих элементов, может образоваться залом, на котором со временем образуется трещина. Кроме этого при планировании такой конструкции, необходимо заранее заглянуть в таблицу, где сведены данные о минимальном радиусе изгиба для той или иной толщины материала.
• Для конструкций разных форм рекомендовано использовать свою толщину материала, например:

— для арочных конструкций нужен материал, имеющий толщину 8 мм;

— для навесов небольшой площади над входной дверью достаточно толщины в 6 мм;

— для большой площади навеса, имеющего наклонное направление, используются панели толщиной в 10 мм;

— для горизонтального навеса с небольшим уклоном нужно выбирать поликарбонат толщиной в 16 мм, так как маленький уклон будет способствовать задержанию на крыше снега в зимний период.

• Торец верхнего края листа нужно обязательно заклеить защитной лентой, во избежание попадания в каналы поликарбоната насекомых, влаги и пыли.

Нижний край панели перед монтажом на нее торцевого профиля рекомендовано заклеить перфорированной пленкой, которая защитит каналы от упомянутых неприятностей, но не задержит влагу внутри.

• Отверстия под саморезы просверливаются большего размера, чем шляпки крепежных элементов, так как в них будут устанавливаться термошайбы. Эти детали не дадут проникнуть под покрытия влаге и позволят расширяться и сужаться материалу при перепадах температур.
• Первые отверстия для крепежных деталей просверливаются не менее чем на 40 мм от края, иначе есть риск растрескивания поликарбоната.

Примерная схема крепежа

• Шляпка вкрученного в шайбу самореза должна быть обязательно закрыта специальной крышкой, иначе вода от осадков обязательно попадет под покрытие.

Видео: пример крепления поликарбоната к основанию

Процесс монтажа навеса

Подготовив все необходимое и изучив отдельные нюансы, можно переходить к работам.

• Если площадка под установку навеса не обустроена, то с нее и следует начинать работы.

Если она будет заливаться бетоном, то одновременно с ее постройкой можно установить и опорные столбики, на которых будет монтироваться каркас под поликарбонат.

Для начала — готовится площадка

• Сначала выбранное место размечается и очищается от дерна. Затем оно выравнивается, и с помощью ручного бура выкапываются отверстия под установку столбиков опор, глубиной в 500 мм и на расстоянии друг от друга 2000 ÷ 2500 мм.
• Далее, в ямы засыпается песок, слоем в 100 мм и хорошо утрамбовывается. Сверху него делается засыпка щебня средней фракции и тоже уплотняется. Металлические столбики с приваренными к ним в нижней части арматурными прутьями устанавливаются в яму, выставляются по уровню, заливаются бетоном и оставляются схватываться.
• На второй день можно аккуратно производить дальнейшие работы. Вокруг площадки, в которую должны входить и вмурованные столбики устраивается опалубка из досок высотой в 180 ÷ 250 мм.

Примерные размеры навеса для автостоянки

На огороженную площадку засыпается слой песка в 50 ÷ 70 мм, смачивается и утрамбовывается. Сверху него укладывается гравий или щебень, который тоже нужно уплотнить. На всю подготовленную площадь устанавливается арматурный каркас.

Если столбики планируется установить сверху готовой площадки, то при установке арматурного каркаса монтируются закладные элементы, к которым будут крепиться несущие стойки.

После этого опалубка полностью заполняется бетонным раствором и хорошо выравнивается.

• Каркас можно монтировать на стойки только спустя две ÷ -три недели после заливки, после застывания площадки и вмурованных в нее закладных деталей или столбиков.

Крепление стоек к закладным элементам

Если стойки еще не установлены, то их закрепляют на заложенные в бетон элементы с подготовленными отверстиями.

Если же будут устанавливаться деревянные столбики, то их необходимо заранее обработать антисептическими составами и покрыть краской. При установке их в грунт или в бетон, нижнюю их часть рекомендовано обработать гудроном или битумной мастикой.

• Далее, устанавливаются поперечные опорные элементы, которые свяжут между собой вертикальные опоры и придадут конструкции жесткость. Они могут быть выполнены из ровных перекладин или сварены в виде ферм. Второй вариант предпочтительнее, так как ферма более надежно свяжет столбики между собой.

Перемычки в виде дугообразных ферм

• Следующим этапом на горизонтальные перекладины нужно закрепить арочные несущие элементы. Точный изгиб  невозможно сделать самостоятельно, если нет специального станка, поэтому придется обратиться за помощью к мастеру или же приобрести готовые элементы арки или полуарки.

При условии, если планируется сделать ровный скат или два ската, то каркас под них устанавливается из ровных квадратных труб или же деревянных брусков. Как можно сделать обрешетку двухскатной крыши, можно узнать, пройдя по ссылке на соответствующую статью нашего портала. Однако, все-таки навес из поликарбоната лучше всего делать в виде арки — эта форма оптимальна для рассеивания света и для защиты площадки от дождя и снега.

• Закрепление гнутого горизонтального элемента к стойкам осуществляется с помощью двух треугольных элементов, называемых «косынкой».

Крепление дуг к стойкам косынками

Если навес достаточно широкий, то арочные элементы каркаса изготавливают также в виде фермы с дополнительными подпорными деталями.

Эти проверенные размеры навеса можно взять за основу

• Фермы или арки соединяются между собой горизонтальными трубами. Обрешетка рассчитывается в зависимости от толщины поликарбоната. Точнее ее параметры можно узнать из представленной выше таблицы.
• Когда каркас под покрытие будет готов, переходят к его покрытию. Длина листа поликарбоната должна быть равна длине изгиба арки плюс 120 ÷ 150 мм.

Резка поликарбонатных панелей

• Резка поликарбоната осуществляется с помощью электролобзика. Можно распилить его и используя ножовку, но в этом случае край будет неаккуратный.
• Подготовив листы поликарбоната нужного размера, с внешней поверхности снимают защитную полиэтиленовую пленку и укладывают первый лист на обрешетку таким образом, чтобы лист выступал за пределы первой трубы обрешетки как минимум на 40 мм.
• С помощью специального сверла проделываются отверстия — тонкое в металлическом профиле и широкое — в поликарбонате.

Установка блока термошайбы с саморезом

• Затем в широкое отверстие устанавливается термошайба, вкручивается саморез по металлу, а сверху надевается специальная крышка. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 300 ÷ 350 мм.
• Прежде чем закрепить вторую сторону листа, под нее устанавливается нижняя часть соединительного профиля и прикручивается к каркасу.

Схема установки соединительного профиля

• Далее, укладывается следующий лист, также закрепляется, а между ним и первым листом сразу же устанавливается верхняя часть соединительного профиля. С торца он закрывается специальной заглушкой.

Соединение закрывается специальной заглушкой

Таким образом, монтируются и все остальные листы.

• Работа заканчивается тем, что на торец смонтированных листов надевается торцевой профиль.

Для наглядности – видео по устройству навеса для автомобильной стоянки

Видео: самостоятельный монтаж навеса из поликарбоната

Если монтаж материала будет проведен по всем правилам и с применением всех задуманных для его длительной эксплуатации элементов, покрытие прослужит достаточно долгий срок без ремонта и без особо сложного ухода за собой.

stroyday.ru

КАК сделать КРЫШУ для навеса и перголы. 5 СПОСОБОВ

Добрый день . Чудесный день. Потому что… вы узнаете КАК СДЕЛАТЬ самим крышу для навеса и перголы. В ОДНОЙ СТАТЬЕ  я собрала ВСЕ СПОСОБЫ, и все инструкции, с подробными объяснениями и фотографиями. Получилась  мега-статья. Но зато тут есть ВСЕ что нужно вам, если вы хотите сделать крышу навеса или перголы своими руками. (Ведь мы уже знаем как сделать самим перголу… и как сделать навес)

Я расскажу и про СТАТИЧНУЮ кровлю для пергол (ту, которая не снимается)… и про РАЗДВИЖНУЮ крышу (котрую можно надвинуть для тени, и раздвинуть пустив солнце).

Начем мы со статичной (несъемной) кровли.

КРЫША (несъемная) из прозрачного поликарбоната.

По сути эта крыша – превращает нашу перголу – в самый настоящий НАВЕС.

То есть – если вы хотите построить навес (над крыльцом или у гаража) – то вот вам простая идея… сначала строим  у стены перголу (по всем правилам) – а потом накрываем ее листами поликарбоната.

И получаем классический навес с односкатной крышей.

Вот еще разновидность ТОЙ же , крытой поликарбонатом перголы. В специальной статье я подробно покажу конструкцию именно этой модели перголы (с наклонной крышей) и расскажу, как настилать и крепить на кровлю поликарбонат.

Текстильный переплет  — на обрешетке перголы

(из тентовой ткани).

Очень простое решение для того чтобы быстро и прсото сделать крышу для навеса (или перголы).

Хороший вариант – если ваша цель СОЗДАТЬ ТЕНЬ…

Что касается дождя – то такая текстильная кровля от ЛИВНЯ вашу мебель не закроет… но от небольшого дождика вполне подойдет.

Какой материал применяют – для такой крыши под перголу?

Это обычная ткань для тентов. Ткань ПВХ,  или ткань с полиуретановым покрытием… и даже бывает тентовая ткань с тефлоновым покрытием.

Также бывают матовые и лакированные. С лакированных грязь очень просто смывается.

Такие тентовые ткани  устойчивы к перепадам температур, к ультрафиолету, к гниению. Обладают водоотталкивающим эффектам – не поддаются горению и коррозии. Они очень прочные (из них даже лодки делают).Короче – хорошая по гарантии поставщиков ткани  такая тентовая крыша  8 лет будет вам служить верой и правдой, да и через 8 лет с ней ничего особого не сделается.

Еще одна возможность сэкономить…  есть более дешевый аналог тентовой ткани (дешевле брезента и дешевле тентовой ПВХ-ткани) – это тарпаулин (или тарпикс). Тарпаулин делают из плетеного полиэтилена (плотность от 120г/м2).

И кстати, зачастую тентовый материал для крыши продают уже с пробитыми в нем дырочками и металлическими люверсами (колечками).

Сколько стоит тентовая ткань и где ее купить?

Ну вот например облегченный тентовый ПВХ-материал (плотность 450 г\м) – стоит 3 доллара за кв.м.

А вот цена на тарпаулин – вот мы видим что 114 руб за кусок 2х3 (то есть за 6 кв.м.). Линейка размеров тарпаулина —  широкая, начиная от этих самых 2х3 и заканчивая 20х20. И расцветка может быть любая.

А вот на фото ниже – мы видим что на этой перголе идет сочетания ДВУХ кровельных настилов.

И тентовой крыши(для тени от солнца) – и листов поликарбоната (для защиты от дождя).

А вот еще одна ЭКЗОТИЧЕСКАЯ альтернатива тентовому покрытию навеса или перголы.

ЦИНОВКИ – недешевое удовольствие – но здесь еще один явный плюс.

По этому же принципу у перголы может появиться циновочная СТЕНКА… и мы уже закрылись от ветра, косого дождя, любопытных глаз соседей.

Хотя….подождите – тот же самый принцип СТЕНКИ можно реализовать и с тентовой тканью.  Соорудить римскую штору из плотной ткани (она тоже будет опускаться или подниматься)…

Или заказать роликовый механизм – для опускания тентовых стен навеса. Вот такой…

И вот наконец -то мы подходим к РАЗДВИЖНЫМ КРЫШАМ для перголы и навеса.

Раздвижная крыша для навеса и перголы

(4 способа сделать самим)

 Ну а сейчас мы рассмотрим ЧЕТЫРЕ крыши с раздвижной системой — это тоже будут крыши из тентовой ткани, но они будут легко раздвигаться на весь навес… или сдвигаться в сторону, открывая солнце.

Я подробно покажу 4 технологии — которые будут позволять это делать — сдвигать и раздвигать текстильную крышу.

Как сделать раздвижную крышу для навеса

СПОСОБ ПЕРВЫЙ (с выпиливанием)

Можно сделать так…

1. текстиль набивается на речки…
2. Вдоль левой и правой балки – выпиливается на станке длинный паз (углубление вроде рельсы).
3. Реечки с нашитой на них тканью – вставляются одним концом в паз левой балки – вторым концом в паз правой балки. И свободно – туда-сюда двигаются внутри этих пазов. Раздвигая и сдвигая нашу тентовую крышу.

Просто?    Да — просто.

Что неудобно?  Неудобно выпиливать паз…  получается, что нужно иметь станок специальный, а не у каждого он есть.

В таком случае – вам подойдет второй способ – УЖЕ ГОРАЗДО ПРОЩЕ.

Как сделать навесную крышу для перголы

СПОСОБ ВТОРОЙ (с металлопрофилем)

В этом способе – нам не надо выпиливать паз. Здесь мы возьмем уже готовый паз (в металлопрофиле) и просто прикрепим его к нашим балкам. Вот такие разные бывают профили-рельсы – по ним и будут двигаться наши планки крыши.

1. Подгатавливаем тентовую крышу (крепим рейки-планки к тентовому полотну)
2. Покупаем металлический (стальной или алюминиевый) металлопрофиль – можно взять такой какой применяют для крепления гипсокартона или подвесных потолков. Главное чтобы в этом метеллическом профиле – была бороздка – внутри которой как по рельсам двигались бы наши планки-рейки с набитой на них тентовой тканью.
3. Вдоль боковых балок (правой и левой) прибиваем этот металло профиль.  Получаем нужную нам рельсу. Осталось только вставить в нее планки с нашитой на них тентовой тканью.

(Как нашить тентовую ткань на планки – в этой же статье – в самом конце.)

Как сделать навесную крышу для перголы

СПОСОБ ТРЕТИЙ (на стальном тросе)

Или вот еще идея – когда шторное полотно двигается на зацепах-крючках по стальному тросу.

1. Вдоль крайних поперечных балок натянуть металлический тросс
2. К концу рейки приладить зацепы-крючки.
3. Вставить рейки в тентовое полотно (подробнее об этом ниже)
4. Прицепить крючки на трос. Зацепы свободно скользят по тросу – навесная крыша свободно двигается туда-сюда.

Что может послужить вам в качестве зацепа для крючков (вы узнаете чуть позже) а пока…

Если нет крючков – можно по-другому

заставить СКОЛЬЗИТЬ нашу крышу по тросам….

В полотне сделать дырочки и в них вставить ЛЮВЕРСЫ (это такие металлические колечки)– их за рубль ставят в любой мастерской, там же где вставляют кнопки на одежду). Предварительно отметьте карандашом места вствки люверсов (дырки делать не надо заранее) –в мастерской они пробиваются автоматически.

Или – можно уже купить тентовое полотно – нужного размера –и с краями уже утыканными люверсами. Те же организации, которые торгуют тентовыми полотнами и тканями – сами пробивают все нужные вам дырки. Даже полотна разных разморов с пробитыми люверсами сразу  есть уже готовые —  в их интернет-магазинах.

Вот (!!!)  откапала фотку…где наглядно видно как люверсы скользят по тросикам – тут правда нет навеса и перголы – но зато отчетливо виден принцип этой системы.

Можно еще по-другому реализовать

этот же СПОСОБ скольжения шторы по тросу.

По похожей системе – устроена крыша для навеса – выполненная в технике римской шторы. Вот смотрите на фото ниже – ЛИЦО и ИЗНАНКА…

Видите технику?

В штору вшивется тонкая реечка (несколько реечек)… и вдоль ребра каждой реечки – нашиты металлические КОЛЕЧКИ – через них продет тросик… И по этим колечкам штора ходит тудя-сюда по тросу.

Просто и четко.

И если подойти к выбору ткани творчески… то можно сделать крышу из НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕНТОВОЙ ТКАНИ… а и из другого плотного материала. Это красивее. Но уже не так прочно и долговечно.

А ЕСЛИ НЕТ СТАЛЬНОГО ТРОСА…

Кстати …вместо стального троса – можно тоже использовать стальной прут (или трубу) – вот как на фото ниже.

Для этого вам нужна труба (металлическая, можно карниз от шторы приспособить для этой цели) и прикрепить эту трубу при помощи держателей для труб.

Идем далее… посмотрим какие еще есть варианты.

Как сделать навесную крышу для перголы

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ (на роликовом механизме)

Есть такая штука – которая называется КАРНИЗНЫЕ СИСТЕМЫ для зимних садов. Обычно их устанавливают на мансардах – если хотят на южной стороне дома разбить зимний сад под стеклом.

И вот фирмы которые поставляют роликовые карнизные системы  для таких зимних садов – как раз могут для вас изготовить раздвижные шторы под перголу или навес – сами изготовят – сами установят. Только платите деньги.

Вот у вас наверняка уже созрел ВОПРОС… Я везде говорю «Нашить планки на полотно», «вставить реечки в тентовое полотно» —  и вы думаете «А как эти планки-рейки прикрепить к полотну-то, непонятно…»

Сейчас будет понятно.

КАК КРЕПИТЬ ПЛАНКИ на полотно тентовой крыши.

Вот смотрите на фото ниже…мы видим модель где…

Во первых – отлично видно как нашиваются планки на полотно (в месте расположения планки полотно складывается в сгиб –и отступив от края сгиба на 2-3 сантиметра  мы гоним строчку на швейной машинке – в итоге получаем такой кармашек-коридорчик – в который просто всовывается нужная нам реечка (деревянная или железная).

Все просто.

Во-вторых – на этой же фотке мы также можем отчетливо рассмотреть как устроены зацепы на планках. Подобную конструкцию можно сварить сварочным аппаратом (лучше заказать на заводике металлоизделий).

Или ПОСТУПИТЬ ПРОЩЕ… к деревянным толстеньким планкам прибить железный изогнутый крепежик (вот он на фото выше) – и тогда вы получите деревянну планку – с  железным зацепиком на конце и сможете уже к нему (к зацепу) прикреплять крюки на роликах (или крюки на тросе).

Короче… если у вас есть мозги и терпение (а терпение у вас есть, раз вы дочитали эту статью до конца)…то вам не составит труда сделать своими руками НАВЕСНУЮ РАЗДВИЖНУЮ крышу для навеса или перголы.

Тем более – что суть вы теперь ПОНИМАЕТЕ…  и можете выбрать любой способ из этой статьи… и воплотить его в жизнь.

А КАК СДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ для навеса и перголы – читайте в специальной моей статье.

Удачных вам ДАЧНЫХ свершений.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка».

Семейной Кучке – все под силу.))

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

semeynaya-kuchka.ru

• 
  Как называется пленка на стол вместо стекла
• 
  Защитная пленка на накладки в салоне солярис
• 
  Панорамный снимок зубов на пленке в москве
• 
  Как сделать из пленки навес от дождя
• 
  Бронирование пленкой авто в ростове на дону
• 
  Пленка самоклеящаяся для учебников и книг brauberg
• 
  Пленка для отделки внешних стоек двери 3м
• 
  Как сделать пруд на даче без пленки
• 
  Инфракрасная пленка на стену в виде картины
• 
  Как обклеить коробку самоклеющейся пленкой мастер класс
• 
  Пленка с рисунком на стекло на заказ