Как утеплить стену изнутри? Материалы для утепления: характеристики, отзывы, цены. Утепление стен пленкой

Применение отражающей теплоизоляции для утепления стен

При самостоятельном выполнении работ по утеплению дома хозяину обычно недостает знаний и опыта, обусловленных специфичностью теплоизоляционных работ, многообразием материалов для теплоизоляции стен, особенностями их применения, а также отсутствием опыта выполнения таких работ. Недостаток информации по вопросу компенсируется, как правило, чтением статей и публикации интернете. Если слепо доверять и следовать тому, что публикуют о теплоотражающей теплоизоляции, можно допустить серьёзные ошибки и просчёты. Тем более что отражающая теплоизоляция — действительно продукт относительно новый, специфический, как по своим свойствам, так и по применению. Он существенно отличающийся от традиционной массивной теплоизоляции (ватные и пенополистирольные утеплители) с точки зрения принципа работы.

На сайтах некоторых не совсем честных производителей можно утверждается, что 4 мм пенофола заменяют 80 мм минеральной ваты.

Из своего опыта скажу, что это не так. Да и сравнивать традиционную массивную теплоизоляцию с отражающей теплоизоляцией не стоит. Полистирол и минвата обычно используется для теплоизоляции стен снаружи, а отражающая теплоизоляция при утеплении дома изнутри.

Ещё один «бездумный пример» — монтаж пенофола и других отражающих ТИМ при устройстве вентилируемого фасада (такой метод также пропогандируют некоторые производители). Просмотрев подобные рекомендации по теплоизоляции стен возникает ряд вопросов:

• Зачем производить монтаж пенофола поверх базальтового утеплителя, закрывать его паровлагонепроницаемым материалом? Особенно с учётом того, что речь идёт о вентилируемом фасаде.
• Сайдинг представляет собой набор отдельных досок (пластин) специальной конструкции и формой профиля, который монтируется путём последовательной установки досок на фасаде. Известно, что рекомендованный вентилируемый зазор (расстояние между утеплителем и сайдингом) составляет обычно 40-60 мм. Вопрос, как произвести монтаж пенофола по внутренней стороне сайдинга?
• Если мы всё же исхитримся и наклеим отражающую теплоизоляцию изнутри на сайдинг, то специальные конструктивные элементы сайдинга (перфорация, щели для вентиляции) окажутся наглухо закрытыми, т. е. конструкция сайдинга перестанет работать на вентиляцию!

Основная цель таких рекомендаций и утверждений на сайтах производителей — продать товар любой ценой.

Несколько простых выводов:

1. Если читатель (не имеющий опыта и знаний) поверит тому, что изложено в статье и попробует утеплить дом таким образом, то потеря времени и денег ему гарантирована. А с учётом того, что для вентилируемого фасада существуют проверенные на практике материалы и технологии, то применение отражающей теплоизоляции в данной ситуации просто неразумно, тем более, что она для этого не предназначена.2. Если читатель, поверив приводимой эквивалентности (4 мм отражающей ТИМ равны 80 мм традиционной ТИМ), решит эти 80 мм сэкономить на теплоизоляции (например вместо расчетных 150 мм традиционных ТИМ установит 70 мм), то эффект будет далёк от ожидаемого!

Основные принципы применения отражающих ТИМ при утеплении дома

Основные принципы по использованию отражающей теплоизоляции при утеплении своего дома я сформулировал для себя следующим образом.

1. Отражающую теплоизоляцию при утеплении строительных конструкций можно рассматривать и воспринимать только как дополнительное (вспомогательное), но не основное средство утепления.

Ниже на фотоподборке показаны фрагменты выполнения работ по утеплению моего дома. На фото справа показаны теплоизоляционные работы при утеплении стены дома по наружной стороне. Слева на фото показано применение отражающей теплоизоляции по наружной стене дома изнутри помещения. При выполнении работ никакие (даже справочные) значения отражающей ТИМ мной во внимание не принимались и не учитывались. Т. е. расчёт требуемой толщины слоя теплоизоляции делался только для массивной изоляции, установленной с внешней стороны дома, несмотря на использование отражающей ТИМ изнутри дома.

Более детально сказанное выше, можно посмотреть в одной из моих предыдущих статей по теплоизоляционным работам

Для объективности нужно отметить, что в отдельных случаях отражающий ТИМ может выступать как основное, и даже единственное средство утепления. Например, при утеплении воздуховодов систем вентиляции. Но в типовых частных строениях такой необходимости обычно не возникает.

2. Специфическое применение отражающей теплоизоляции в случаях, когда применение традиционных ТИМ малопригодно или неэффективно.

Ниже на нескольких фото показаны отдельные случаи использования отражающей ТИМ, при выполнении работ в моём доме. На фотоподборке показан фрагмент выполнения работ по утеплению внутренних откосов окон ПВХ.

Отражающая ТИМ монтировалась по всему периметру окна (кроме подоконника, там своя технология) до установки пластиковых откосов. Цель работ: улучшить условия работы и параметры (тепло-, шумо-) оконной конструкции.

Ниже показаны фрагменты выполнения работ с применением отражающей ТИМ.

На фото слеваотражающая ТИМ установлена под арматурной сеткой, она выполняет две функции: защищает деревянную нишу в кирпичной стене от непосредственного соприкосновения со штукатуркой, дополнительно повышает шумоизоляцию между санузлом и остальным помещением.

На фото справа показано применение отражающей ТИМ в качестве отражающего экрана за отопительными приборами (трубами отопления). Как видно из фото, в нижней части конструкции, где керамзито-бетонный цоколь, отражающая ТИМ закреплена при помощи монтажной пены. В верхней части, по деревянной стене, отражающая ТИМ закреплена при помощи строительного стиплера, скобами.

3. В силу своих свойств отражающую теплоизоляцию можно применять как паро влагозащитный материал внутри помещений.

Ниже показано применение отражающей теплоизоляции в этом качестве. На фото справа показан фрагмент выполнения работ при устройстве санузла в деревянном доме. Рядом показан фрагмент выполнения работ при устройстве кафельных полов в деревянном доме (по деревянному основанию). В данном случае отражающая теплоизоляция, помимо гидровлагоизоляции, использована в качестве разделительного слоя между стяжкой и основанием.

В случае использования отражающих ТИМ в указанном выше качестве, нужно понимать и представлять для себя следующие моменты и особенности ей применения:

• Нельзя отражающую ТИМ отождествлять и приравнивать к специально предназначенным для гидропароизоляционных работ материалам.
• Отражающая ТИМ действительно является комплексной изоляцией (влаго, паро, шумо изоляция), а с учётом её высоких экологических параметров, имеет определённое преимущество в сравнении с традиционными материалами, при использовании, например, внутри помещения.

Исходя из вышесказанного, для себя я сделал следующие выводы:

1. В случае использования отражающих ТИМ при теплоизоляционных работах, их паровлагоизоляционные свойства я рассматриваю как дополнительный бонус.2. Отражающие ТИМ я использовал только внутри помещений, имеющих нормальные условия эксплуатации (температурный и влажностный режим), с обязательной защитой от механических повреждений.

Более детально выполнение данных работ можно посмотреть в моих предыдущих статьях, например, по устройству душа в деревянном доме здесь

Выполнение работ при устройстве кафельных полов по деревянному основанию, можно посмотреть здесь

Особенности выполнения теплоизоляционных работ с применением отражающих ТИМ

1. С учётом ограничений, о которых я писал выше, при утеплении строительных конструкций в жилом доме, отражающие ТИМ можно использовать в качестве вспомогательного (дополнительного) утепления потолков и стен изнутри помещений. Причём, при утеплении потолков ограничений практически нет и можно применять его повсеместно. Почему? Во-первых, к утеплению потолочных перекрытий требования по энергосбережению всегда выше, чем, например, к стеновым ограждениям, и дополнительное утепление лишним не будет. Во-вторых, внутри помещения тёплый воздух всегда стремится вверх. Т. е. граничные условия работы перекрытия также хуже в сравнении со стенами строения. При дополнительном утеплении стен отражающую ТИМ можно использовать не для всех помещений. Актуальным становится наличие хорошей вентиляции, иначе можно получить душегубку. Исходя из этих соображений, я использовал отражающую ТИМ только для дополнительного утепление стен в помещении котельной (имеется хорошая приточно-вытяжная вентиляция) и в помещении кухни (имеется две принудительных и одна естественная система вентиляции).2. При планировании работ с использованием отражающей ТИМ нужно учесть, что она исправно работает только при наличии воздушного зазора и её необходимо механически защитить (обычно это делается конструктивным путём). Поэтому наклеить, например, отражающую ТИМ по потолку или стене, а потом покрасить или наклеить обои точно не получится.

Особенности утепления потолков

На подготовительном этапе нужно посчитать количество требуемого материала. Зная площадь утепления, накидываем по 10 см на каждую сторону и получаем требуемое количество материала. Материал легко режется острым ножом. При раскройке нужно делать запас, не менее 3-4 см, чтобы правильно установить и подогнать материал по конструкции и исключить лишние стыки.

В отличие от стен, при выполнении работ по утеплению потолка потребуется помощник. Отражающим слоем теплоизоляция устанавливается внутрь помещения. Обязательно делаем напуск на стены, лучше с запасом. Излишек потом можно легко убрать ножом. Поскольку потолочное перекрытие деревянное, крепление отражающей ТИМ к потолку производил строительным стиплером. При этом очень важно правильно изначально установить (завести) материал по отношению к строительным конструкциям. Ошибка при установке в 1 см в начале может обернуться и в 10 и в 20 см в конце. Частоту установки скоб определяем по месту. Критерий — отсутствие волн на материале.

Полосы отражающей ТИМ укладываем встык. Стыки затем проклеиваем специальным (отражающим) скотчем. Ниже показан фрагмент выполнения работ.

Как отмечал ранее, для работы отражающей ТИМ требуется воздушный зазор величиной 10 и более мм.

В данном случае, для устройства потолка использовались листы ГКЛ. Обрешетка, деревянные рейки, нарезанные из дюймовой доски и обработанные огнебиозащитным составом. После установки листов ГКЛ излишки материала убираем. На этом работы по дополнительной теплоизоляции можно считать законченными.

В случае использования других отделочных материалов для потолка (ПВХ, МДФ панели и т. п.), толщина реек, частота обрешётки будут другими. Ниже на фото показан фрагмент выполнения аналогичных работ в другом помещении при устройстве двухуровневого потолка из ГКЛ, но также с использование вспомогательного утепления.

Особенности выполнения работ по дополнительному утеплению стен

Как уже отмечал, перед выполнением работ нужно убедиться в том, что помещение имеет хорошую вентиляцию. Основные моменты по выполнению работ рассмотрим на примере дополнительного утепления стен котельной. А некоторые отдельные особенности выполнения работ для других помещений будут показаны отдельными фото.

Стены котельной кирпичные (колодцевая кладка, с засыпкой из сухого керамзита и двумя слоями пенопласта), изнутри оштукатурены. Поэтому отражающую теплоизоляцию к стенам предварительно крепил на специальный клей. Сейчас есть в продаже отражающая ТИМ на клейкой основе. Отражающую ТИМ проклеил по всей площади стен котельной. Стыки листов отражающей ТИМ делаем встык и проклеиваем отражающим скотчем. Фрагмент выполнения работ показан на фото ниже.

Далее, выбираем одну стену в качестве стартовой, с которой начнём выполнение отделки помещения. Поскольку для отделки использовал панели ПВХ, установленные в вертикальном положении, обрешетку из деревянных реек делал горизонтальную. Так как панели ПВХ лёгкие я крепил их к обрешётке при помощи строительного стиплера скобами, в качестве обрешетки использовал рейки размером 13×30 мм. Рейки обработаны огнебиозащитным составом. Сами рейки к стене прикреплены при помощи дюбель-гвоздей 6×60 с предварительным засверливанием отверстий в местах крепления. Шаг между рейками примерно 35 см. Если делать реже стена может продавливаться под нагрузкой. Таким образом, мы получили конструкцию, в которой между отражающим ТИМ и отделкой стены имеется воздушный зазор примерно 13 мм. Фрагмент выполнения работ смотрим на фото ниже.

Выполняем такие же работы по оставшимся стенам котельной. На фото ниже показан завершающий этап работ.

Поскольку панели ПВХ — не единственный отделочный материал, который можно использовать при отделке стен, утеплённых отражающей теплоизоляцией, ниже показаны фрагменты выполнения аналогичных работ с использованием других отделочных материалов.

Так при отделке обеденной зоны в кухне, часть стены и потолка обеденной зоны, отделаны евровагонкой, под которой также установлена отражающая ТИМ.

Ниже показан фрагмент выполнения работ при отделке стены (закрытии отражающей ТИМ) с использованием гипсокартонных листов.

Ещё ниже показан фрагмент выполнения работ при отделке стены (закрытии отражающей ТИМ) с использованием панели ПВХ в комбинации с кафельной плиткой.

Что можно и нужно учесть при выборе отражающих ТИМ

Если отбросить второстепенные детали, то при выборе материала для утепления строительных конструкций нужно учесть следующее:

1. Температурный диапазон применения материала. Для большинства помещений жилого и хозяйственного назначения возможно применение практически любых отражающих ТИМ. В случае выполнения работ в сауне, в парилке бани, желательно применение отражающих ТИМ на основе полипропилена, который имеет расширенный диапазон применения по верхней температуре (до +150 градусов).2. С точки зрения «цена-качество» оптимальной, в большинстве случаев, является применение отражающей ТИМ толщиной 4 мм, о чём заявляют сами производители.3. Отражающая способность ТИМ зависит от материала отражающего слоя. Алюминиевое покрытие из фольги предпочтительней, чем металлизированная лавсановая плёнка (по механическим параметрам, по отражающей способности, по допустимому температурному диапазону), но в отдельных случаях может иметь ограничение по применению, так как алюминиевое покрытия является электропроводным.4. Качество отражающих ТИМ зависит от технологии их изготовления (сшитый-не сшитый полиэтилен, если сшитый, то каким образом). Есть химически сшитый полиэтилен, есть физически сшитый.

На практике, при покупке отражающих ТИМ, можно использовать следующий приём: если выбранный материал немного развернуть и посмотреть через него на яркий свет (лампа, солнце в окне), то можно наглядно увидеть качество материала (однородность, наличие выделяющихся полос, пятен и их количество). Сравнивая имеющиеся в продаже материалы между собой, можно найти оптимальный вариант для себя. Так, например, бывает, что удорожание материала всего на несколько рублей, может быть компенсировано заметно лучшим его качеством.

www.diy.ru

Утепление стен снаружи: кирпичного, деревянного и дома из пеноблоков

Понятие комфортности дома включает не только наличие водопровода, теплого туалета и ванны. В доме должно быть тепло в любое время года.

Климатические условия нашей страны не позволяют с пренебрежением относится к выбору материалов для стен: одна «зимовка» в холодном доме, не снимая теплых носков и свитера, заставляет владельца задуматься об утеплении стен.Идеально, если вы строите новый дом. В этом случае вы можете предусмотреть любой способ утепления уже в процессе строительства.

Но если речь идет о старом родительском доме в деревне, например, то вариантов будет немного. Чаще всего это бревенчатый или кирпичный дом. В более поздних постройках встречаются стены из пеноблоков.

Материал для утепления стен снаружи

Важный вопрос о том, как утеплять, изнутри или снаружи, уже никого не ставит в тупик. Многократные обсуждения на строительных форумах и в литературе привели к тому, что все уже знают о точке росы, о паропроницаемости утеплителей и о теплоизоляционном пироге.

Не будем вдаваться в подробности физических процессов, а перейдем сразу к выводам:

• Утепление возможно с любой стороны.
• Утепление снаружи гораздо предпочтительнее.
• Нет плохих утеплителей, есть неправильное их применение.
• Утепление дома надо делать комплексно: и стены, и пол, и потолок, и окна.

Теплоизоляционные материалы

Выбор материалов для утепления стен на строительном рынке огромен. Но их условно можно разделит на две группы:

1. Пенопласт, пенополистирол и им подобные – обычно имеют жесткую структуру (не гнутся), имеют малую влагопроницаемость и боятся высоких температур. Применяются в основном, для утепления ровных поверхностей кирпичных, блочных стен, перекрытий, перегородок.
2. Минеральная вата (стекловата) имеет разную плотность, от мягкого утеплителя в рулонах до достаточно жестких плит определенного размера. Не боится огня, имеет хорошую паропроницаемость.

Кроме обычной сферы применения надо отметить, что неровные стены бревенчатого сруба сложно утеплить без мягких утеплителей.

Рассмотрим способы наружного утепления стен из различных материалов, а поскольку всех интересует возможность сделать это своими руками, расположим их в порядке возрастания сложности.

Если у вас нет возможности произвести работы по утеплению снаружи, вы можете сделать утепление стен изнутри своими руками.

Прочитайте нашу инструкцию, и вы узнаете несколько способов утепления деревянного дома снаружи.

Утепление кирпичной стены

Существует несколько способов

Мокрый фасад

Данный способ состоит из нескольких слоев:

• утеплитель
• армирующая сетка
• штукатурка

Как сделать утепление кирпичной стены снаружи при помощи пенопласта?

«Мокрый фасад» довольно популярен, хотя и требует от исполнителя навыков штукатура.

На очищенную от грязи, пыли и неровностей кирпичную стену наносят слой грунтовки. Лист пенопласта кладут на ровную поверхность, по периметру и равномерно в нескольких местах и по центру наносят специальный клей и плотно прижимают к утепляемой поверхности.

Аналогичным способом крепят все остальные листы. После полного высыхания клея рекомендуется дополнительно закрепить пенопласт дюбелями с шляпками-зонтиками. Стыки между листами запенивают или замазывают тем же клеем.

Важный момент. По технологии утепления стен пенопластом снаружи, лучше использовать пенопласт небольшой толщины, уложив его в несколько слоев с перевязкой швов.

На следующем этапе поверхность стены армируют металлической или пластиковой сеткой, штукатурят, красят.

Если вы не готовы к штукатурно-малярным подвигам, для вас есть другой способ.

Способ №2

Система вентилируемого фасада не требует специальных навыков, умения пользоваться молотком, ножовкой, уровнем и рулеткой вполне достаточно. Для этого способа чаще используют минеральную вату в плитах.

Поскольку вата будет занимать вертикальное положение, плотность утеплителя должна быть достаточно высокой, иначе со временем он осядет, и образуются пустоты.

Выбор фирмы-изготовителя не имеет значения, от этого зависят не свойства утеплителя, а только качество его изготовления: однородность структуры, внешний вид, даже «приятность на ощупь».

Стены готовят как в предыдущем способе. Для закрепления утеплителя на стене монтируют каркас из деревянных брусьев или металлопрофиля. Как их расположить – зависит от количества слоев утеплителя. Как и в первом случае, лучшие результаты дает многослойное утепление.

Важно помнить, что на последний ряд брусков крепят отделочный материал. Помните? Вагонка, сайдинг, блок-хаус… Поэтому он должен быть расположен вертикально.

Если у вас предполагается два слоя утеплителя, то первый ряд брусков крепят горизонтально, заключительный – перпендикулярно первому. Бруски крепят, контролируя их расположение уровнем.

Расстояние между брусками выбирают, исходя из размеров плит утеплителя. Они должны плотно вставляться враспор.

Между утеплителем и стеной – никаких пленок, рубероида быть не должно. А вот последний слой надо закрыть паропроницаемой пленкой. Она просто «пристегивается» степлером к брускам.

Ее задача – дать парам воды свободно выйти из утеплителя и не допустить попадания влаги извне. Поверх пленки, вертикально прибивают еще один ряд брусков толщиной 25-30 мм. Это и есть вентилируемый зазор. Он способствует свободному удалению испаряемой влаги.

Данную технологию можно с легкостью применять для утепления стен снаружи панельного дома и утепления бетонных стен снаружи.

Утепление завершено, можно крепить отделочный материал.

Утепление пеной

Утепление стен снаружи пеной – это новая технологии, которая требуют специального оборудования.

С помощью распылителя пена наносится на стену как краска, буквально за несколько секунд увеличивается в объеме в несколько раз и превращается в слой теплоизолятора. Самостоятельно этот способ не осилить.

Утепление стен из пеноблоков

Стены из других штучных материалов, например, из пеноблоков, утепляют аналогичным образом, но учитывают их свойства.

Кирпич более крепок, закрепить в нем дюбель работа непростая — нужна дрель и специальное сверло.

Но выдержать он может любой «мокрый фасад» со слоем штукатурки.

Структура пеноблока более рыхлая. Гвозди, шурупы, дюбеля в нем не держатся. Поэтому требования к клею для пенопласта более высокие.

Такими качествами обладает полиуретановый клей для пенополистирола. Он выпускается в баллонах как монтажная пена, готов к употреблению. Один баллон заменяет 25-килограммовый мешок обычного клея, который к тому же надо предварительно замешивать.

Сила сцепления у этого клея выше, что немаловажно при утеплении стен из пеноблоков. После высыхания оторвать лист пенопласта от стены практически невозможно. С обычным клеем это просто, поэтому и крепят дополнительно дюбелями.

Поскольку утепление стен дома из кирпича и из пеноблоков снаружи по способу «мокрый фасад» редко обходится без пенопласта, надо сказать и еще об одной «проблеме».

Многие считают, что мыши с удовольствием грызут пенопласт. Да, они могут устраивать себе гнезда и в пенопласте, и в стекловате. Для предотвращения подобных случаев, надо правильно заделывать доступ мышам к утеплителям. Штукатурка и служит такой защитой.

Если вы живете во многоквартирном доме, у вас обязательно есть балкон. И вам обязательно пригодиться  пошаговая инструкция по утеплению балкона своими руками

У вас лоджия, а не балкон? Нет проблем. Вот мануал про утепление лоджии своими руками.

Утепляем деревянный дом

Дерево «дышит». Этим свойством и определяются различия в подходе к утеплению деревянного дома снаружи. Пары влаги выходят из помещения. Если на их пути поставить заслон из пенопласта, они будут конденсироваться на его поверхности. Стены дома будут мокнуть и гнить.

Поэтому главное правило утепления деревянных стен снаружи – паропроницаемость утеплителя должна быть выше, чем у дерева. Пары влаги должны свободно проходить и через стены, и через теплоизоляцию. Отсюда выбор материала – только минеральная вата.

Поверхность стен деревянного дома бывает разная, соответственно, работы по утеплению проводят различными способами.

Стены из бруса ровные и вертикальные, поэтому утепление стен из бруса снаружи проходит проще чем из бревен.

Закрепить на них деревянные бруски не составит труда, надо только соблюдать расстояние между ними. Как и при утеплении стен кирпичного дома, рекомендуется уложить два слоя минеральной ваты вместо одного, с перевязкой швов.

С минеральной ватой удобнее работать, не надо заделывать стыки, их просто нет.

Соблюдаем очередность крепления брусков, как при утеплении стен из кирпича: первый ряд – горизонтально, второй – вертикально.

Уложив последний слой теплоизоляции, крепим паропроницаемую пленку для ветрозащиты, набиваем бруски вентилируемого зазора.

Далее – отделочный материал по желанию.

Стены дома из бревен мало того, что неровные, часто они не вертикальные. Это усложняет укладку утеплителя.

Минеральная вата большой плотности достаточно жесткая и прилегание ее к стене будет не плотным, образуются воздушные зазоры.

Поэтому в этом случае мы отступаем от правил и выбираем утеплитель в рулонах. Он достаточно гибок, чтобы заполнить все неровности.

Монтаж утеплителя происходит примерно по той же схеме:

• несколько слоев минеральной ваты
• пленка
• вентилируемый зазор
• отделка.

Первый ряд брусков – горизонтальный. Вставляем минеральную вату между ними, плотно прижимаем к бревнам и крепим гвоздями с «зонтиками» или небольшими реечками.

При креплении следующего ряда брусков, вертикального, нужно установить их по уровню. Если перепады большие, можно выравнивание по вертикали сделать за два раза, окончательно, когда набивают бруски вентилируемого зазора.

Кроме того, нужно следить за тем, чтобы все бруски лежали в одной плоскости. Тогда стена после отделки будет ровной, без провалов.

Для этого сначала крепят крайние бруски на стене и натягивают между ними шнур. Промежуточные стойки прибивают, ориентируясь по нему.

«Теплоизоляционный пирог» бревенчатого дома такой же, как у любого деревянного здания:

1. Слой утеплителя непосредственно на бревна, точнее – несколько слоев
2. Затем паропроницаемая пленка, еще ее называют ветрозащитной
3. Вентилируемый зазор
4. Отделочный материал

Технология утепления стен снаружи любого дома – не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.

Правильно рассчитав толщину теплоизоляционного слоя для конкретного региона и смонтировав его без так называемых «мостиков холода», можно полностью избежать потерь тепла.

Затраты на утепление всегда окупаются за счет сокращения расходов на отопление. Но подход должен быть комплексным – это и утепление пола, потолка,  утепление дверей, замена старых окон на современные стеклопакеты. Только так мы получим положительные отзывы об утеплении стен снаружи от благодарных домочадцев.

Чтобы дом был полностью утеплен, не забудьте про утепление пола в деревянном доме, чтобы не дуло по ногам.

Также вам стоит утеплить потолок в деревянном доме, чтобы тепло не выходило из комнат. Подробнее в нашей пошаговой инструкции по адресу: http://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html

И на последок:

Видео по утеплению стен снаружи

obogreem.net

Чем и как утеплить стены изнутри

Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?

Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри

Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.

Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.

Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.

Как выпадает роса внутри помещения

Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.

Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.

Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.

Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.

Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…

Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…

Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми

Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.

12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.

Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

Откуда берется плесень на стенах

Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.

Что влечет за собой утепление стен изнутри

Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:

• стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
• разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.

Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.

Другие негативные последствия

• Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
• Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
• Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?

Принципы стены которые нельзя нарушать

При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:

• Паропроводящий слой располагается снаружи.
• Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.

Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.

Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?

Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).

Какой утеплитель выбрать

Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.

Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.

Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг. Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг). Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.

А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.

Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).

Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.

Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.

Поможет ли паробарьер-пленка?

Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.

Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.

Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?

Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?

Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.

Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.

• С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
• Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
• Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
• Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
• Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
• Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
• После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
• Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.

Дешевле вышло?

А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?

Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.

Далее, — построение внутренней облицовки утеплителя — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.

Большой расход клея и герметика.

И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…

В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?

teplodom1.ru

как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

gidroguide.ru

Внутреннее утепление изнутри стен дома, квартиры, ванной, лоджии, балкона

Как правильно утеплить изнутри дом, квартиру, стены ванной, балкона, лоджии?

При внутреннем утеплении наружных стен изнутри помещения следует учитывать следующие особенности:

1. Размещение утеплителя на внутренней поверхности наружной стены создает очень хорошие условия для появления конденсата водяных паров под утеплителем на границе стены и утеплителя.После укладки утеплителя температура стены на этой границе снижается ниже температуры точки росы. В результате водяные пары, содержащиеся в теплом воздухе помещения, проникают сквозь утеплитель и конденсируются на холодной поверхности стены. Увеличивается влажность стены и утеплителя, снижаются их теплоизолирующие свойства, на отделке стен появляется грибок и плесень. Замерзая, вода постепенно разрушает материал стены и утеплителя.Риск такого развития событий хотя бы в отдельных местах утепленной изнутри стены очень велик.
2. Утепленные изнутри стены утрачивают свои теплоаккумулирующие свойства. Солнце в окно, открытая форточка, изменение температуры отопительного прибора, отключение кондиционера — все это будет приводить к более быстрому изменению температуры в помещении, чем было до утепления.
3. Монтаж на стены достаточно толстого слоя утеплителя сокращает площадь помещений.
4. При внутреннем утеплении наружных стен остаются мостики холода через перекрытия и примыкающие внутренние стены и перегородки.
5. Обычно используемые утеплители не отличаются экологичностью. Практически все выделяют вредные для человека вещества, пускай и в пределах санитарных норм. Некоторые утеплители горючи или под воздействием огня выделяют опасные газы.
6. Утепление стен изнутри обходится как правило заметно дешевле, чем такая же работа снаружи.  Работу по утеплению стен изнутри легко выполнить своими руками.

Вероятность появления зимой конденсата под утеплителем на границе утеплителя и стены зависит от распределения температуры в толще утепленной стены. Чем толще слой утеплителя внутри, тем ниже температура на границе слоев и тем выше вероятность выпадения конденсата.

Стены лучше утеплять снаружи. Но старые дома, квартиры, гаражи, лоджии, балконы приходится по разным причинам утеплять и изнутри.

Для утепления стен изнутри используют в принципе те же способы, что и для утепления снаружи, естественно с некоторыми отличиями.

Слой утеплителя изнутри помещения должен быть обязательно герметичным (паронепроницаемым) и по возможности обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине. Обязательно утепляют оконные и дверные откосы, расположенные в утепляемой наружной стене. Если этого не сделать, то на откосах появится конденсат.

Утепление изнутри пенопластом, пенополистиролом.

Для утепления используют плиты пенопласта, лучше повышенной плотности ПСБ-С-25(35), или экструдированного пенополистирола XPS (пеноплекс и др.). Последний утеплитель имеет лучшие характеристики, но и стоимость его заметно выше.

Плиты утеплителя приклеивают к внутренней поверхности утепляемой стены. В продаже имеются специальные клеи для приклеивания плит пенополистирола к стенам. А можно использовать клей для керамической плитки.

Поверхность стены должна быть прочной и достаточно ровной. Старые обои и другие отслаивающиеся покрытия удаляют. Для укрепления верхнего слоя и повышения адгезии стену грунтуют.

Плиты утеплителя после приклеивания к стене рекомендуется дополнительно закрепить к стене специальными тарельчатыми дюбелями.

После этого поверхность утеплителя покрывают клеем и вдавливают в слой клея армирующую сетку из стекловолокна с ячейками 3 — 6 мм. Полотнища сетки укладывают с нахлестом не менее 10 см. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея толщиной 2 мм. Углы укрепляют металлическим профилем.

После высыхания клея на стену можно приклеить керамическую плитку, а можно просто оштукатурить тонким слоем под покраску или оклейку обоями.

Описанный выше способ утепления и отделки стен изнутри является аналогом утепления фасада дома снаружи способом «мокрый фасад» (легкий мокрый метод). Прочитайте статью, посмотрите видеофильм об этом способе утепления фасада, и Вы узнаете подробности монтажа плит утеплителя на стену, армирования стеклосеткой и нанесения штукатурки.

Следует предупредить, что в отличие от фасада, использовать для утепления изнутри описанным выше способом жесткие минераловатные плиты нельзя из-за их паропроницаемости.

Для домов и квартир, построенных по старым нормам тепловой защиты, рекомендуемая толщина утеплителя из пенопласта не должна быть меньше 7-8 см.

Герметизация утеплителя.

Плиты утеплителя из пенопласта паронепроницаемые. При плотной укладке плит и тщательной герметизации их стыков дополнительного слоя пароизоляции не требуется.

Особое внимание обратите на герметизацию примыканий слоя утеплителя к внутренним стенам, потолку, полу (перекрытию), к оконным и дверным проемам, а также мест прохода труб и установки электровыключателей и розеток.

Необходимо тщательно закрыть все швы и щели, по которым воздух из помещения может попасть на границу стены и утеплителя.

Для герметизации стыков плит утеплителя и примыканий используют герметики, образующие после затвердевания эластичный шов. Крупные дефекты утеплителя заделывают монтажной пеной.

Заклейка стыков строительным скотчем не рекомендуется — он плохо герметизирует шероховатые поверхности.

В местах установки электрических выключателей и розеток в плитах утеплителя делают круглые вырезы на 20 мм больше диаметра установочной коробки.

В отверстия вставляют новые установочные коробки и закрепляют их в слое утеплителя монтажной пеной, тщательно заполняя, герметизируя все зазоры, особенно стык стены и утеплителя. Коробка должна выступать из утеплителя вперед, на толщину отделочного слоя.

Отделка стены гипсокартоном по утеплителю

Есть еще один вариант отделки — когда вместо армирования стеклосеткой на плиты утеплителя сразу наклеивают листы гипсокартона.

В качестве герметика и клея для плит утеплителя удобно использовать появившийся в продаже полиуретановый клей — пену. От обычной монтажной пены состав отличается меньшей способностью увеличиваться в объеме при затвердевании и быстрой схватываемостью. Клей имеет высокую адгезию к пенопласту, пенополистиролу, гипсокартону и стеновым строительным материалам.

Такой клей удобно применять при использовании варианта утепления с наклейкой гипсокартона непосредственно на утеплитель. Клей наносят на тыльную поверхность плит утеплителя для приклеивания к стене, и на торцы плит для герметизации швов. Затем этим же клеем на утеплитель приклеивают листы гипсокартона.

Возможно использование других клеев и герметиков, предназначенных для применяемых утеплителей.

В продаже бывают термопанели — листы гипсокартона с уже приклееным в заводских условиях утеплителем. Такие листы просто приклеивают к утепляемой стене, нанося на поверхность утеплителя лепешки и валик клея по контуру.

Монтаж, установка плит пенопласта без клея и дюбелей

В Финляндии применяют другой способ монтажа плит пенопласта, пенополистирола и отделки стен гипсокартоном, без применения клея и тарельчатых дюбелей.

В финском варианте требования к прочности, ровности и к адгезии поверхности утепляемых стен менее жесткие. 

Для утепления используют плиты утеплителя 600 х 1200 мм., в которых вдоль длинных краев плиты выбраны  пазы шириной 50 мм. и глубиной 20-25 мм. Такие пазы в пенопласте не трудно сделать самостоятельно.

Плиты утеплителя прикрепляют к стене на время монтажа с помощью саморезов с шайбами, тарельчатых дюбелей 2-3 шт. на 1 м2, или двух — трех «капель» монтажного клея. Надежного крепления к стене, как в первом варианте, на этом этапе не требуется.

Утеплитель устанавливают так, чтобы пазы в соседних плитах состыковались и образовали на поверхности вертикальные каналы (выемки) шириной 100 мм., глубиной 20-25 мм. и высотой от пола до потолка. Расстояние между центрами соседних выемок получается 600 мм.

В вертикальные каналы на поверхности утеплителя вставляют обрезные доски сечением 100 х 20-25 мм. Доски прикрепляют сквозь утеплитель к несущей стене с шагом по вертикали 400 мм.

Для крепления досок к деревянным основаниям применяют саморезы диаметром 4-5 мм. К каменным и бетонным стенам доски прикрепляют рамными (оконными) дюбелями, дюбель-гвоздями, распорными дюбелями диаметром 6-8 мм. Крепеж должен заходить в несущую стену на глубину 50 мм.

Перед закреплением каждой доски в технологической выемке, стык плит утеплителя под доской тщательно герметизируют монтажной пеной. Доску устанавливают на не застывшую пену.

После закрепления всех досок, герметизируют монтажной пеной стыки слоя утеплителя с внутренними стенам, с полом, с потолком, с оконными и дверным проемами, а также коробки электропроводки и места прохода труб.

Доски, установленные в каналах утеплителя, служат обрешеткой для крепления на них гипсокартона (ГКЛ) или стекломагнезитовых листов (СМЛ). Кроме того, доски обрешетки надежно прижимают и удерживают слой утеплителя на стене.

Отделочные листы прикрепляют к доскам обрешетки саморезами с шагом по вертикали 300 мм., и отступив от края листа 15 мм. При креплении на потолке саморезы вкручивают чаще, с шагом 150 мм.

Иногда между слоем утеплителя и листами отделки оставляют зазор для прокладки коммуникаций. В этом случае используют более толстые бруски обрешетки, например, сечением 100х50 мм, или в технологический канал устанавливают сразу две доски сечением 100х20-25 мм. Из-за наличия зазора площадь помещения в этом варианте уменьшается более значительно.

В варианте утепления с зазором можно использовать плиты утеплителя без выемки. Плиты утеплителя фиксируют на стене, просто прижимая их сверху досками обрешетки.

Описанным выше способом утепляют не только стены, но и потолки балконов, лоджий, а также квартир на последних этажах.

Утепление стен изнутри плитами из пеностекла

В последнее время все большую популярность набирает сравнительно новый утеплитель — пеностекло. В частности плиты из пеностекла могут быть использованы для утепления стен.

Для утепления стен изнутри выпускаются плиты из пеностекла с покрытием из стекловолокна. Стеклохолст обеспечивает хорошую адгезию с цементно-песчаным раствором и другими строительными материалами.

Плиты из пеностекла приклеивают к стене и при необходимости дополнительно фиксируют дюбелями. Стыки плит, а также  примыкания к стенам, потолку, полу и оконным проемам тщательно герметизируют паронепроницаемыми герметиками.

На плиты из пеностекла наклеивают листы гипсокартона или выполняют штукатурку по стеклосетке.

Так же, как пенопласт, пеностекло не боится воды — не намокает, плиты из пеностекла паронепроницаемы, материал хорошо пилится.

Но, в отличие от пенопласта, плиты из пеностекла более плотные, прочные и долговечные, материал не горит, экологически безопасен, устойчив к огню, его не повреждают грызуны.

Для утепления стен домов, построенных по старым нормам, рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 100 мм. Плиты пеностекла выпускаются разной плотности 100 — 600 кг/м3. Чем выше плотность, тем больше теплопроводность. Для утепления стен изнутри применяют теплоизоляционные плиты плотностью 100-150 кг/м3.Для приклейки не используют растворы на основе цемента. Применяют жидкие гвозди, полиуретановый клей-пену, клей на основе гипса или специальный клей для пеностекла.

Из плит и блоков пеностекла толщиной 100 мм. и более кладут самонесущую стену вдоль утепляемой стены. Между стеной и блоками оставляют зазор 10 мм. Кладку ведут на клей с толщиной шва не более 2 мм. Кладку из блоков прикрепляют к поперечным внутренним стенам с помощью связей, устанавливая их через каждые 500 мм.

Герметизацию и отделку поверхности утеплителя из плит пеностекла выполняют теми же способами, как для пенопласта. Для штукатурки поверхности плит применяют обычные гипсовые растворы. Не рекомендуется применять штукатурные растворы на основе цемента.

Применение анкеров для крепления плит из пеностекла внутри помещений не обязательно. Поверхность утеплителя укрепляют стеклосеткой и металлическими уголками, аналогично тому, как это делается для пенопласта.

Плиты из пеностекла довольно дорогие.

Утепление изнутри минераловатным утеплителем

Для утепления изнутри стен минераловатными плитами используют пристенный каркас. Каркас может быть сделан их деревянных брусков или металлических П — образных профилей. Конструкция пристенного каркаса аналогична каркасу для устройства гипсокартонных перегородок.

Утеплитель размещают в два слоя — между стеной и каркасом и между стойками каркаса. Или в один слой — только между стойками каркаса.

Например, для утепления стены минераловатным утеплителем с общей толщиной слоя 100 мм. (рекомендуется для утепления стен старых домов) вдоль утепляемой стены монтируют каркас из П — образного металлопрофиля (или деревянных брусков) шириной 50 мм. Каркас располагают на расстоянии 50 мм. от стены. Пространство между стеной и каркасом заполняют плитами минераловатного утеплителя толщиной 50 мм. Затем, плиты второго слоя утеплителя размещают между стойками каркаса.

Для утепления стен лучше использовать минераловатные плиты, а не рулонный утеплитель. Плиты более плотные, лучше держат форму и не склонны оседать на вертикальных поверхностях. Рекомендуемая плотность минераловатных плит для стен не менее 75 кг/м3.

Пароизоляция минераловатного утеплителя.

На каркас поверх утеплителя обязательно закрепляют пароизоляционную пленку.

К деревянным брускам каркаса пленку крепят скобами с помощью степлера. К металлическим профилям пленку приклеивают на двухсторонний скотч или монтажный клей.

Пленку укладывают с нахлестом полотнищ (не менее 100 мм) и напуском на примыкающие стены, потолок и пол (перекрытие), оконные и дверные проемы. Стыки полотнищ пленки располагают на стойках каркаса и проклеивают строительным скотчем.

Места примыканий пленки к строительным конструкциям, трубам, электроустановочным приборам герметизируют с помощью жидких герметиков. Герметик наносят на место примыкания, прижимают к нему пленку и фиксируют пленку от смещения строительным скотчем, к деревянным поверхностям прибивают скобками степлера.

Использовать для герметизации только скотч не рекомендуется, так как проклейка скотчем шероховатых поверхностей не обеспечивает требуемую герметичность.

Далее на каркас прикрепляют саморезами листы гипсокартона и выполняют отделку стены.

Продолжение на следующей странице 2:

Еще статьи на эту тему

domekonom.su

Теплоизоляция стен изнутри. Материалы и технология работ

Наружные стены являются важнейшим элементом зданий, который не только выполняет несущую функцию, но и защищает от влияния окружающей среды внутреннее пространство дома. Современные строительные конструкции, выполненные по современным технологиям, позволяют экономить на отоплении зданий и рационально использовать энергоносители.

А что же делать с традиционными конструкциями советских времен, построенными из кирпича или панельных блоков? Наступило время, когда приходится считать каждую копейку и утеплять то, что имеем. В этой статье мы подробно рассмотрим методы утепления домов изнутри.

В профессиональных кругах строителей и производителей теплоизоляционных материалов ведутся жаркие дискуссии о том, можно ли вообще утеплять стены здание изнутри. Единого мнения на этот счет до сих пор нет, так как это весьма рискованное мероприятие. Но все единогласны в одном – самый лучший вариант утепления – теплоизоляция фасада.

Очень часто простой обыватель стает перед проблемой, когда утеплить дом снаружи нет никакой возможности. Причин для этого может быть множество: стены квартиры граничат с неотапливаемым помещением, например коридором, лифтом или лестничной клеткой, здание считается архитектурным памятником или расположено в исторической части города, поэтому власти запрещают изменять внешнюю часть фасада; за стеной расположен деформационный шов, соединяющий два близко стоящих дома.

Благодаря ГОСТам и СНиПам, действующим в постсоветском пространстве, удается внести некоторую ясность в эти важные вопросы. Они настоятельно рекомендуют располагать «холодные» слои внутри помещений, которые отличаются высокой теплопроводимостью и низкой паропроницаемостью – камень, кирпич, бетон. Даже место для утепления определено недвусмысленно – наружная сторона ограждающей конструкции. И нормативные документы в этом случае имеют исключения. Например, в нормативном документе ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87 в разделе № 7, который посвящен конструктивным решениям, сказано, что допустимым является утепление стен изнутри некоторых квартир многоэтажных домов, если установка теплоизолятора невозможна со стороны фасада по определенным причинам.

Минусы внутреннего утепления

Давайте попробуем выяснить, почему же внутренне утепление имеет столько противников, какие неприятные сюрпризы нас ожидают.

Есть некоторые моменты, считающиеся негативными, но не столь критичными, чтобы с ними нельзя было смириться, а есть такие, которые могут привести к серьезным последствиям и заставляют серьезно задуматься о целесообразности их применения.

Вот некоторые из них:

• Теплоизолятор, размещенный на внутренней стороне стены, отбирает часть полезной площади комнаты. Например, если в комнате площадью 20 кв.м утеплить две наружные стены утеплителем толщиной 50 мм, то из общей площади теряется 0.5 кв.м площади.
• Чтобы начать работы по утеплению стен изнутри, прежде нужно полностью освободить помещение и вывести его из эксплуатации на некоторое время.
• В довесок к монтажу утеплителя придется сделать еще целый ряд дополнительных работ по защите ограждающих конструкций от образования конденсата, а также по дополнительной вентиляции.
• Если совершать работы по всем правилам, то это обойдется очень недешево, как может показаться на первый взгляд.
• Технология утепления стен изнутри совсем не так проста и доступна, если соблюдать все правила технологического процесса.
• Главным минусом внутренней теплоизоляции являются теплофизические процессы, происходящие внутри стен, подвергшихся этой процедуре. Все распространенные «страшилки» о результатах утепления стен действительно имеют реальное подтверждение. Это возникновение водяных подтеков, грибки и плесень, разрушение отделки и даже самих несущих элементов – это все результаты неграмотного подхода к изменению внутренней тепловой оболочки строения, которые влекут за собой нарушение уровня влажности стен.

Какие процессы происходят в стене утепленной изнутри?

Все негативные процессы, происходящие внутри утепленной стены, происходят не только в зимний период, но и в осенне-весенний, когда за окном небольшой плюс. И это не удивительно, ведь основные проблемы возникают как раз тогда, когда происходит большой перепад температур между наружной и внутренней стороной помещения. Именно наружные стены по принципу «буфера» принимают на себя все удары стихии.

Температура влияет на многослойные защитные конструкции в зависимости от состояния их влажности. Их главный враг – вода. Ведь при замерзании она имеет свойство расширяться и разрушать строительные конструкции и их соединения. При попадании внутрь утеплителя она нарушает его теплоизоляционные свойства, становится источником и причиной возникновения и распространения вредоносных грибков и других микроорганизмов.

Как температурный режим влияет на уровень влажности стены? Здесь происходит явление, при котором в определенных условиях водяной пар из воздуха перенасыщается и оседает в виде конденсата. Температуру, при которой это происходит, называют «строительной точкой росы», которая напрямую зависит от показателя относительной влажности воздуха в помещении. При повышении влажности к 100% точка росы сравнивается с фактической температурой. Чтобы рассчитать точный показатель точки росы, используют сложную формулу. В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержится таблица, в которой указаны соотношения различных показателей влажности воздуха и температуры в помещении.

Согласно руководству по санитарным нормам эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), показатели нормированной температуры воздуха в жилищах зданиях должна быть в пределах 20-22 градуса по Цельсию, а влажность воздуха не выше 55 %. Следуя показателями таблицы, определяем, что точка росы при таких показателях равняется +10.7 градусов по Цельсию. Это значит, что если температура в стене будет соответствовать этому показателю, то влага, находящаяся в воздухе будет превращаться в воду и оседать в виде конденсата в той части стены, где и будет такая температура.

Естественно, что когда температура наружного воздуха изменяется, точка росы тоже будет перемещаться внутри стены, то приближаясь, то отдаляясь от внутреннего пространства дома. Это происходит потому, что внутри помещения мы прогреваем стену, используя различные отопительные приборы, а со стороны улицы она подвергается холодному влиянию окружающей среды. Происходит явление, которое можно сравнить с перетягиванием каната.

Конкретное место в стене, где может выпадать конденсат, определяется теплотехнический характеристикой стены, ее толщиной и материалами, использованными в каждом слое, а также их взаимном расположении.

В неутепленной конструкции точка росы находится в стене и тепло улетучивается даже при самой мощной работе отопления. В помещении будет холодно.

Если теплоизолятор находится снаружи здания, то несущая стена полностью прогревается, в результате чего точка росы двигается в сторону утеплителя. Появляется потребность в освобождении образовавшейся в нем влаги. Для этого существует технология устройства вентилируемых фасадов.

Утепленная изнутри стена полностью промерзает, ведь она полностью отгорожена теплоизолятором от внутреннего обогрева. Это приводит к преждевременному разрушению несущих стен конструкции. Точка росы, которая располагается в большинстве случаев на внутренней поверхности несущей стены, при повышении наружного воздуха может передвинуться в массив стены. В результате между утеплителем и стеной возникает влага, которая сводит на нет термоизоляционные характеристики утеплителя. При замерзании разрушается клеевое соединение слоев теплоизолятора. Стена намокает, на ней появляется грибок и плесень.

Как бороться с негативными последствиями в стенах утепленных изнутри?

Что же нужно предпринять, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия внутреннего утепления стен?

Вышеприведенный свод правил по проектированию тепловой защиты зданий гласит о том, что теплоизоляцию не рекомендуется применять с внутренней стороны стены из-за возможного возникновения негативных последствий, описанных выше, но в случае крайней необходимости поверхность, подвергаемая утеплению, должна обязательно иметь сплошной и надежный влагоизоляционный слой.

Для того, чтобы сделать стену теплой и сухой, необходимо максимально защитить место нахождения точки росы от проникновения к ней водяного пара.

Для решения этого вопроса существует целый ряд мероприятий:

• Слой утепляющего материала нужно закрыть надежной влагоизоляционной пленкой, загерметизировать стыки и примыкания.
• Теплоизолятор должен иметь самую низкую паропроницаемость, желательно ниже, чем в утепляемой стене. Тогда пар будет постепенно выходить наружу.
• Между слоем утеплителя и стеной должен оставаться минимальный зазор, поэтому приклеивать утеплитель к стене нужно не «маячным» способом, а на гребенку.
• Облицовку утепленных стен производят влагостойким гипсокартоном.
• Для снижения влажности помещения должен организовываться дополнительный воздухообмен. Для этого устанавливают специальную систему механической вентиляции и регулирующие клапаны на окна.

Очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Проблема в том, что при установке внутреннего теплоизолятора у нас нет возможности утеплить места стыков перекрытий и внутренних стен. Поэтому необходимо при утеплении стены делать заход на примыкающие стены и перекрытия и также тщательно изолировать их от влияния паров, при этом можно декорировать эти заходы с помощью фальшколон или коробов.

Чем утеплить стены изнутри? Выбор подходящего теплоизолятора

1. Минеральная вата

Этим материалом очень часто пользуются для утепления стен изнутри, но с нарушением технологии. Вату располагают безо всякой пароизоляции между гипсокартонными плитами. Кроме того, часто используют рулонную вату, не предназначенную для вертикальных конструкций. Несмотря на то, что такой вид утепления прост в монтаже и чрезвычайно дешев, он совсем не эффективен и даже вредоносен.

Минеральная вата вообще не годится для утепления стен изнутри. Хотя многие поклонники этого материала восторгаются по поводу ее способности «дышать», но это и есть в данном случае ее главным недостатком. Во-первых, через дышащие волокна к точке росы открыт беспрепятственный доступ, а во-вторых, вата имеет свойство впитывать влагу. Можно, конечно, попробовать оградить этот утеплитель от падания влаги специальными минеральными плитами, идентичными по своим теплотехническим характеристикам вспененному пенополистиролу. Плиты тщательно приклеить и создать по возможности абсолютно герметичную пароизоляцию со стороны помещения. Можно применить любую пароизоляцию или обычную пленку. Но нет никакой гарантии, что где-то герметичность не будет нарушена. Тогда все наши усилия сведутся к нулю. Влага в виде конденсата будет образовываться на внутренней поверхности стены, что приведет к намоканию утеплителя (минваты), а это в свою очередь проявит себя в виде грибков или подтеков. Это происходит из-за того, что паропроницаемость минеральной ваты в разы превышает показатель любых других ограждающих конструкций.

Некоторые изобретательные мастера пытаются дополнительно оградить минеральную вату от попадания влаги, применив еще один внутренний слой влагоизоляции. Они делают своеобразные «подушки», запаяв вату в полиэтиленовый рукав. Но здесь возникают следующие проблемы: такого рода утеплитель нельзя нормально закрепить в стене, так как возникают всевозможные зазоры в области расположения точки росы, ведь плиты очень сложно подогнать друг к другу, не повредив оболочку. В результате усложняется весь технологический процесс.

2. Пенополистирол и ЭППС

На сегодняшний день пенополистирол является самым популярным среди материалов для внутреннего утепления стен, поэтому с каждым годом он все чаще и чаще применяется не только в России но и во многих других странах Европы. Популярности этому материалу придают его прекрасные теплотехнические и эксплуатационные данные.

Вот некоторые из его неоспоримых преимуществ:

• Низкая теплопроводимость;
• Минимальная паропроницаемость и водопоглощение;
• Высокое сопротивление нагрузкам, как на разрыв, так и на сжатие;
• Простота монтажа и резки;
• Плиты имеют небольшой вес.

Применяя для внутреннего утепления стен вспененный пенополистирол, можно повысить до уровня нормы тепловую изоляцию конструкции, используя минимально возможную толщину утепляющего слоя. Кроме того, что пенополистирол и ЭППС сохраняют свои изоляционные свойства в сложных ситуациях, не впитывают влагу, они еще и не пропускают водяной пар в зону точки росы. Поэтому дополнительную пароизоляцию здесь применять не нужно. Безусловно, для этого необходимо тщательно заизолировать места соединения плит и места их примыкания к утепляемым стенам. Но эта процедура совсем не сложная, по сравнению с «играми» с минеральной ватой. Для этого достаточно применить полиуретановую пену. К тому же, некоторые производители выпускают пенополистироловые плиты со ступенчатым краем, благодаря которому их можно стыковать вообще без щелей.

Пенополистирол прекрасно монтируется на стену по фасадному методу. Для этого применяют одновременно фиксацию тарельчатыми дюбелями и клеевые составы. Клеевой слой выполняет еще и изолирующую функцию. Лучше всего для этих целей подходит полиуретановый клей в виде пены. Благодаря хорошей прочности материала, допускается отделка утепленных стен мокрым способом прямо по теплоизолятору, безо всяких каркасных технологий. При этом не происходит перегрузки стены, ведь удельный вес материала очень низкий. Один 1 кв.м утепляющего слоя с использованием пенополистирола легче в 2 – 2.5 раза, чем такой же по толщине слой из минеральной ваты.

Существенным недостатком пенополистироловых плит является их слабые звукоизоляционные свойства. А такие мелочи, как недостаточная стойкость к воздействию органических растворителей, разрушение при температуре выше 80 градусов, можно не принимать во внимание.

3. Пенополиуретан

Этот универсальный материал выгодно отличается своими изоляционными свойствами, так как обладает ячеистой структурой. Тоже прекрасно подходит для утепления стен изнутри, прочный и легкий материал. Обладает одним из лучших показателей теплопроводности, который составляет 0.0125 Вт/мК. Ячейки пенополиуретановых плит содержат внутри воздух или инертный газ и герметично закупорены, что не дает возможности влаге проникать сквозь плиту, и создает отличную гидроизоляцию ограждающей конструкции. А это именно то, что нам нужно – низкая теплопроводность, максимальная пароизоляция и минимальное водопоглощение.

Но и это еще далеко не все свойства пенополиуретана. Благодаря необычному способу нанесения этого утепляющего материала, он приобретает необычные свойства. Пенополиуретан напыляется на поверхность в виде двухкомпонентного жидкого вещества, которое затвердевает за несколько секунд.

Этот материал прекрасно пристает к любым основам, включая потолочные перекрытия, поэтому пропадает необходимость в применении крепежных элементов, которые являются дополнительными источниками мостиков холода. Пенополиуретан образует цельное сплошное покрытие со стеной и не дает влаге ни малейшей возможности для проникновения в зону расположения точки росы. Образуется монолитный слой покрытия, без щелей и швов. Таким способом напыления без труда можно утеплить любые стены нестандартной формы.

Пенополиуретан легко и быстро наносится. Утеплитель вспенивается прямо во время нанесения на поверхность, поэтому из-за малого объема исходного материала расходы на его хранение и доставку сводятся к минимуму.

Покрытие из полиуретана оштукатуривается с применением капроновой сетки по фасадной технологии.

4. Другие теплоизоляционные материалы для утепления стен изнутри

Современный строительный рынок предоставляет широкий выбор “инновационных” изоляционных материалов для стен, которые по утверждениям производителей обладают незаурядными свойствами. Однако все они, немного лукавя, замалчивают о серьезных проблемах и недостатках в осуществлении технологических цепочек.

Например, по теплотехническим характеристикам теплая штукатурка обладает высокой паропроницаемостью и гигроскопичностью, и серьезно уступает вспененным материалам.

Вспененный фольгированный полиэтилен эффективен только при условии, что он будет монтироваться таким образом, чтобы между утеплителем, стеной и облицовкой оставались воздушные зазоры. Только при таких условиях он будет обладать низкой теплопроводностью. Но смастерить два герметичных зазора, крепко закрепить материал, да еще и качественно заизолировать стыки и перемычки практически невозможно. Поэтому, большинство строителей просто прибивают полосы полиэтилена дюбелями к наружной стене, в результате чего материал теряет свои теплоизоляционные свойства.

Жидкая теплоизоляция на основе керамики по утверждениям производителей, имея толщину слоя 1 мм, успешно заменяет минеральную вату толщиной 50 мм. Заявленный производителями коэффициент теплопроводности составляет 0.0016, что звучит очень неправдоподобно, если учесть, что это покрытие состоит из заполненных воздухом керамических пузырьков, притом, что керамика имеет теплопроводность 0.8-0.15, а воздух – 0.0125.

Термокраска – новый и еще не полностью изученный материал. Но печальные примеры его неудачного использования для утепления многоквартирных домов уже имеются. Может быть, в определенных условиях этот термоизолятор и будет работать, но пока он себя не проявил.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Какую толщину должен иметь утеплитель для его эффективной работы? Правильное определение этого показателя является очень важным ключевым аспектом правильного утепления внутренних стен.

Для этого нужно выполнить следующие условия:

1. Вычислить реальное сопротивление стены без теплоизолятора теплопередаче. Для этого используем формулу R=D/L (где D — толщина конструкции, а L — показатель теплопроводности материала). Например, если наша кирпичная стена имеет толщину 500 мм, то ее сопротивление теплопроводности будет следующим: R=0,5/0,47=1,06 м2х°С/Вт.

2. Сравнив этот показатель с нормируемым сопротивлением для ограждающих конструкций, которое не должно быть ниже 3,15, получаем разницу 2,09. На эту разницу необходимо добавить количество утеплителя, потому что сумма коэффициентов слоев конструкции составляет ее коэффициент теплопроводности.

3. Чтобы определить необходимую толщину утепляющего слоя, нужно применить формулу: D=LхR. Например, если мы имеем пенополистирол теплопроводностью L=0,042, то умножив этот показатель на разницу в теплопередаче R=2,09, получим: D=0,042х2,09=0,087 – необходимый слой утеплителя (87 мм). Рекомендуется немного завысить этот показатель и применить утеплитель 100 мм.

Стоит ли производить утепление стен изнутри?

Внутреннее утепления стен – это крайняя мера, применяемая в том случае, когда закрепить со стороны фасада теплоизолятор нет никакой возможности. Очень сложно такую работу выполнить технологически грамотно. К тому же, внутреннее утепление обойдется совсем не дешевле внешнего, так что сэкономить никак не получится.

Поэтому, чтобы грамотно и результативно осуществить утепление стен изнутри, необходимо соблюсти следующие требования:

• Организация герметичности пароизоляционного слоя стены.
• Обеспечить нормируемую теплопроводность стен путем точного расчета толщины утеплителя.
• Принятие необходимых мер для обеспечения дополнительной вентиляции помещения.
• Приклеивание теплоизолятора сплошными полосами или с помощью гребенки.
• Обязательное утепление участков перекрытий и перегородок, примыкающих к наружным стенам.
• Желательна обшивка наружных стен водостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
• Не располагать на обшивке розеток, выключателей, светильников, бра для сохранения ее герметичности.
• Заделка примыканий листовых материалов с ограждающими конструкциями с помощью акрила или силикона.
• Монтаж п-образных кронштейнов к основе исключительно через изолирующие прокладки.
• Обработка стены противогрибковым составом перед началом работ по утеплению. Полное исключение замокания конструкции снаружи. Для этого необходимо заранее закончить все ремонтные работы, поверхность должна быть полностью сухой.

Бывают случаи, что причиной холода в помещении являются совсем другие причины, не связанные с плохой теплоизоляцией стен. Нужно обратить пристальное внимание на теплотехнические характеристики пола, оконных блоков, потолочного перекрытия, ведь именно в них может быть причина всех бед. Также причиной может быть некорректная работа отопительной системы в связи с ее неправильным проектированием. Если это действительно так, то никакие способы утепления стен не принесут желаемого эффекта, а температура воздуха в помещении поднимется всего на пару градусов. Поэтому, прежде, чем приступать к утеплению стен, необходимо проверить все характеристики работы систем вентиляции и отопления, перекрыть, по возможности, источники проникновения холода в квартиру. Только после этого утепление стен изнутри приведет к желаемому результату.

termoizol.com

характеристики, отзывы, цены :: SYL.ru

Внутренняя теплоизоляция квартиры или частного дома – это важное и сложное мероприятие. Причин для этого много: высокие тарифы на газ и электричество, низкий уровень изоляции помещений (особенно это касается старых домов и квартир). А бывают такие случаи, что монтаж теплоизоляционной системы возможен только с внутренней части здания. Как утеплить стену изнутри? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Для того чтобы провести качественную теплоизоляцию, нужно руководствоваться многими критериями: характеристика конструкции помещения, климатические условия, эксплуатационные особенности дома и выбор подходящего материала.

Зачем проводить внутреннее утепление?

Внутреннее утепление стен – это прекрасный вариант для экономных людей. Специальные материалы сохраняют тепло внутри помещения, кроме того что повышаются теплоизолирующие свойства, исключается возможность попадания холодного воздуха с улицы и снижается уровень шума.

Среднестатистические данные показывают, что с помощью теплоизолирующих материалов экономия электричества и газа составляет 45%. А это означает, что коммунальные платежи снижаются в два раза.

Перед тем как утеплить стену в квартире изнутри, нужно провести подготовительные работы. Во-первых, нужно разобраться, в каких случаях наружная теплоизоляция невозможна:

• Если ваша квартира находится в многоэтажном доме, который имеет статус архитектурного строения или его фасад украшен декоративными элементами.
• В некоторых случаях власти запрещают наружное утепление фасада многоэтажек.
• Квартира находится в месте прохождения деформационного шва. Это важный элемент конструкции, который обеспечивает конструктивную упругость многоэтажного дома.
• За перегородкой квартиры находится шахта лифта.
• Фасад квартиры или частного дома украшен дорогими элементами декора, а поэтому владелец не имеет желания перекрывать их утеплительными материалами.

Конечно же, это не все рекомендации к проведению внутренней теплоизоляции. Однако с их помощью становится понятно, что это мероприятие достаточно полезное в некоторых случаях.

Также следует помнить, что некоторые утеплительные материалы делают помещение меньше на 10-20%. Однако внешний вид остаётся неизменным, а поэтому на дизайне это никак не скажется.

Плюсы внутренней теплоизоляции

Как утеплить стены дома и какая от этого выгода? Данная техника имеет больше достоинств, нежели наружная.

• Повышается уровень изолирования. К примеру, в зимнее время в здании будет сохраняться тепло. Зато в летний сезон благодаря утеплительным элементам конструкции ночная прохлада будет держаться весь день.
• Доступная стоимость. Современный строительный рынок предлагает огромный ассортимент недорогих и качественных материалов для утепления. Так что с выбором проблем не будет.
• Процедура несложная. И правда, если во всём разобраться и тщательно изучить инструкцию по монтажу, то утепление стен своими руками – задача простая. Для этого не нужно быть профессиональным строителем и иметь набор специальных инструментов.
• Провести теплоизоляцию можно в любой сезон. В отличие от наружного, внутреннее утепление возможно и зимой, и летом. Снег, дождь, ветер – не важно. Независимо от того, какая на улице температура, работа продолжается. Кроме того, это исключает опасность для владельцев квартир в высотных домах.

Выбор материала по критериям

Перед тем как задумываться о том, как правильно утеплять стены, нужно провести подготовительные мероприятия, в список которых входит подбор подходящего материала. По каким параметрам его нужно выбирать?

• Пожароустойчивость. Опасность возгорания должна быть минимальной, а материал - стойким к влиянию высоких температур.
• Низкая теплопроводимость. Технология утепления стен диктует свои правила, в соответствии с ней стройматериал должен иметь низкий процент теплопроводности, потому что только в таком случае тепло будет сохраняться внутри здания. В ином случае стены будут пропускать как тёплый, так и холодный воздух.
• Экологичность. Элементы теплоизоляции должны быть изготовлены из натуральных материалов. Если они содержат токсические вещества или примеси, то это реальная угроза не только здоровью человека, но и всех окружающих.
• Износостойкость и длительный срок службы. Если утеплитель действительно качественный, то его свойства будут сохраняться даже при самом неблагоприятном влиянии окружающей среды. Не нужно поддаваться на такую уловку, как низкая цена, потому что, скорее всего, такой материал сомнительного качества. Если товар имеет сертификат, важно его проверить, чтобы убедиться в экологичности и долговечности.
• Влагостойкость. Следует осуществить проверку на сопротивляемость к воздействию воды. Конденсат – это враг № 1 для современных утеплителей. А поэтому нужно выбрать такой материал, который имеет высокую степень стойкости к влаге. Только в таком случае он сохранит свои наилучшие качества (прочность, форму, теплоизоляцию, низкую теплопроводимость и т. д.).

Популярные утеплители

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор. А поэтому вопрос о том, чем утеплить стены, сложностей не вызывает. Главное - подобрать утеплитель, который подходит именно вам: натуральный, синтетический, в рулонах или листах.

Наиболее популярные теплоизоляторы:

• Пеноплекс. Эта новинка, по сути, является вспененной пластмассой. Данный материал имеет похожие характеристики с пенопластом, отличие лишь в том, что пеноплекс более плотный и имеет высокий уровень термоизолирования. Этот материал отличается высокой влагостойкостью, что исключает проявление конденсата на стенах помещения. К тому же он экологичен и устойчив к влиянию высоких температур. В его состав входят антипирены, которые не позволяют ему воспламеняться даже при температуре +400 °С.
• Гипсокартон. Этот материал тоже имеет множество плюсов. Во-первых, его легко обрабатывать и устанавливать. Он достаточно влагоустойчивый, прочный и долговечный. К тому же у него неплохие показатели теплоизоляции. Выглядит гипсокартон на стенах аккуратно, а стоит недорого.
• Пенополиуретан. Этот жидкий строительный материал гарантирует высокий уровень теплоизоляции. Он проникает глубоко в поверхность стены и создаёт прочный и надёжный, но в то же время тонкий (около 5 мм) пласт, который сохраняет тепло внутри здания. Преимущество этого материала в том, что он абсолютно не срезает пространство комнаты. Особенно этот вариант подходит для маленьких помещений, где нужно сэкономить каждый квадратный метр. Пенополиуретан полностью исключает проявление конденсата. Кроме того, он долговечный и износостойкий.

Достаточно востребованными являются ещё и такие материалы для утепления стен, как пенопласт, минвата и тёплая штукатурка.

Утепление камнем

Можно испробовать разные методы, например, старый и надёжный дедовский способ – утепление стен родным материалом. Если стены частного дома или квартиры каменные, то можно использовать камень, кирпич и штукатурку. Как утеплить стену изнутри камнем?

Для этого нужно весь внутренний периметр помещения обложить натуральным или синтетическим (отделочным) камнем. Каменные кладки обязательно нужно армировать к старой стенке с помощью металлических сеток или стержней. Так стена станет более прочной.

Важный нюанс – старую поверхность нужно прикрепить к новой с помощью бетонной смеси или монтажного раствора.

Преимущества:

• Экономия средств во время подготовки стены. Не нужно тратиться на подготовительные работы, нужно всего лишь тщательно очистить старую стену. В случае необходимости можно зашпаклевать трещины или просто немного выровнять основу.
• Влагостойкость. Проблема конденсата исключается, так как натуральный материал позволяет помещению дышать.
• Повышение технических свойств поверхности стены. Стена становится более прочной, износостойкой и долговечной. К тому же теплоизоляционные качества - на высоком уровне.

Недостатки:

• Срезается пространство. Так как материал достаточно толстый, квадратные метры попросту теряются, а поэтому данный вариант не подходит для маленьких помещений.
• Повышается нагрузка на несущую конструкцию здания. Тяжелый материал создаёт дополнительную нагрузку на перекрытие, которое со временем может прогнуться или даже сломаться.
• Навыки строительства. Для того чтобы провести такую процедуру, нужно иметь опыт в работе, связанной с возведением конструкций из камней. В ином случае эта задача невыполнима.

Как утеплить кирпичную стену? Тем же способом, только с использованием кирпича вместо камня.

Конечно, этот метод очень надежный, но, с другой стороны, процесс невероятно трудоёмкий и требует определённых знаний и практики. К тому же камень и кирпич обойдутся вам дороже, нежели другие теплоизоляторы. Именно поэтому данный метод не пользуется такой популярностью.

Утепление деревянными брёвнами

Если стены вашего загородного дома сделаны из дерева, то логично будет использовать родной материал. Тем более он абсолютно натуральный и обладает прекрасными техническими характеристиками. Утепление деревянных стен лучше проводить в просторном помещении, так как брусья достаточно толстые и объёмные. Данная технология отличается надёжностью, она использовалась много лет назад и до сих пор является привилегией богатых людей.

Внутреннюю часть деревянного помещения нужно оббить досками. Можно доски прикреплять к обрешётке, но это зависит от их толщины. Утеплять поверхность можно шлаком, опилками или керамзитом.

Преимущества:

• Экономия средств на этапе подготовки. Если вы выберете такой способ теплоизоляции, то затраты на подготовительные работы будут минимальными.
• Влагостойкость. Конструкция получается достаточно плотной, именно поэтому исключается проявление конденсата на стенах. Этим свойством дерево выгодно отличается от современных теплоизоляторов.

Недостатки:

• Опасность возгорания. Как всем известно, дерево легко воспламеняется, а поэтому определённый риск существует.
• Срезается пространство. Доски достаточно толстые, а поэтому часть пространства просто потеряется.

Утепление деревянных стен таким способом имеет ещё много плюсов. Дерево не содержит токсических веществ, отлично сохраняет тепло, стены свободно дышат. Кроме того, этот материал улучшает дизайн, помещение выглядит благородно и в то же время стильно и современно.

Гипсокартон

Утеплить стену в квартире изнутри лучше таким строительным материалом, как гипсокартон.

Поэтапность действий:

• Подготовка. Для этого этапа вам понадобятся гипсокартон, пенопласт или минеральная вата, которые отвечают за утепление, строительный профиль или монтажные рейки из дерева, крепёжные изделия, самоклейка, паронепроницаемая мембрана и антигрибковая жидкость. Не обойтись без дрели, перфоратора, молота, ножниц для металла и уровня.
• Очистка стен. Нужно зачистить поверхности, зашпаклевать трещины, подсушить с помощью строительного фена.
• Нанесение гидроизоляционной смеси. Эта шпатлёвка защитит стены от влаги. Нанести в 2 слоя, первый вертикально, а второй горизонтально.
• Подготовка плана здания. С помощью разметки можно определить место установки отвеса. Для этого понадобится шнуровой отвес.
• Монтаж остова. Лучше всего подойдёт металлический остов, но перед этим на строительный профиль нужно приклеить самоклейку. Это поможет сохранить тепло.
• Установка теплоизолятора. Пласт минеральной ваты или пенопласта плотно прикрепите к основанию так, чтобы промежутков не было.
• Нанесение пароизолирующей плёнки. Можно воспользоваться пенофолом, он поможет сэкономить тепло (около 98%).
• Монтаж листов гипсокартона. С помощью дюбелей прикрепите к обработанной стене теплоизолятор.
• Завершающие работы. На места стыков нужно нанести сетку для штукатурки и наложить несколько пластов шпаклёвки. Важно подождать, пока предыдущий пласт просохнет.

Как видите, утепление гипсокартоном не требует особых навыков, но нужно запастись терпением и чётко следовать инструкциям.

Пеноплекс

Термоизоляция помещения предполагает использование тонких плит пеноплекса (менее 50 мм). Они имеют достаточно полезное качество – легкие на вес листы не поддают излишней нагрузке конструкцию здания. Как утеплить стену изнутри с помощью пеноплекса? Эта процедура предполагает выполнение таких операций:

• Подготовительный этап. Очистка поверхностей от пыли, грязи и грибка.
• Установка паробарьерной плёнки. Имеется в виду закрепление на стену специальной фольгированной бумаги. Зафиксировать её на поверхности можно строительным степлером со скобами.
• Создание решётчатой конструкции. Создавать обрешётку нужно с помощью деревянных реек, которые устанавливаются на стену. Между рейками нужно оставлять небольшие промежутки.
• Установка теплоизолятора. Утепление стен пеноплексом – процесс ответственный. Листы теплоизолятора прикрепляются к стене с помощью самонарезающих шурупов. А места стыков нужно закрыть самоклейкой, которая исключит появление сквозняка в помещении.
• Дополнительная пароизоляция. Поверх пеноплекса нужно уложить ещё один слой пароизолирующего материала.
• Отделочные работы. Завершающим этапом является отделка стен с помощью облицовочного материала, после которых они приобретают более эстетичный вид. Важно оставлять между слоем облицовки и теплоизолятором небольшой промежуток.

Данный вид теплоизоляторов является новинкой строительного рынка, он достаточно простой в установке, главное - соблюдать правила. Кроме того, он отличается хорошими термоизоляционными свойствами, что объясняет его популярность.

Пенополиуретан

Данный материал находит применение в разных областях:

• Конструкции из сэндвич-панелей для создания промышленных и гражданских помещений.
• С его помощью создаётся шумоизолирующий слой в салонах вагонов и самолётов.
• Пенополиуретан используется для утепления фасадов зданий, окон, дверей и, конечно же, для внутренней термоизоляции. Процесс происходит путём напыления материала на обрабатываемую поверхность.
• С его помощью изолируются инженерные сооружения, которые предназначены для транспортировки газообразных и жидких веществ.

Утепление пенополиуретаном применяется в автомобильной, электротехнической и других областях.

Ну и, конечно же, всё начинается с подготовительного этапа. Во-первых, требуется подготовить поверхность стены, почистить её и дать время хорошо высохнуть. Металлические поверхности нужно очистить от ржавчины и с помощью специальной грунтовки тщательно обезжирить. Если имеете дело с алюминием, то после очистки его нужно обязательно покрыть грунтовкой с хорошей адгезией, она гарантирует надёжное скрепление утеплителя со стеной.

В соответствии с технологией утепления стен пенополиуретаном важно обращать внимание на температурные показатели не только помещения, но и материалов. Если вы хотите, чтобы пласт теплоизолятора проявил свои лучшие свойства, состав должен иметь температуру от 11 °С до 27 °С. Также важно контролировать температуру здания, где будут проводиться работы, она должна составлять от 6 °С и выше. Если обрабатываемое помещение холодное, то состав перед началом работ нужно немного подогреть (до указанной температуры).

Поэтапность действий:

• Приготовление состава. Имеется в виду смешивание всех составляющих: реагентов, противопожарных и закрепляющих компонентов, изоцианатных отвердителей. Отвердитель и закрепитель нужно перемешать отдельно, а в случае возникновения осадка профильтровать.
• Нанесение утеплителя. Затем пистолетом-распылителем с помощью пеногенератора утеплитель напыляется на поверхность стены.
• Завершающий этап. Если возникает необходимость, можно нанести запасной слой пенополиуретана. Если работы проводятся самостоятельно, то рекомендуется наносить утеплитель в несколько пластов.

Если вы работаете с теплоизолятором данного типа, то начинать распылять его нужно с труднодоступных поверхностей: дымоход, вентиляция или трубопровод и т. д. Но перед началом работы нужно аккуратно прикрыть все места на стыках. Толщина утепления стен – это очень важный фактор, к примеру первый пласт должен быть не толще 15 мм. Затем нужно дать ему застыть и после этого продолжать работу.

Следующие два пласта наносятся друг на друга с небольшим перерывом. Лучше всего все этапы работы провести в течение суток. Если такой вариант вам не подходит, то нужно тщательно подготовить стену к напылению нового пласта утеплителя. Самые лучшие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества имеет здание, которое утеплено не менее чем тремя пластами пенополиуретана.

Отзывы и стоимость

Гипсокартон относится к группе минеральных листовых материалов. По сути, это прочная гипсовая плита, которая обладает влагостойкими и огнеупорными свойствами. Толщина плиты колеблется от 7 до 13 мм. Как утверждают специалисты, гипсокартон имеет массу плюсов: экологичный, практичный, износоустойчивый и может применяться для изогнутых поверхностей. Отлично подходит для внутреннего утепления помещений, установки натяжных конструкций и создания перегородок между комнатами. Материал отличается качеством, практичностью и доступной стоимостью. Цена за лист гипсокартона составляет от 300 до 600 рублей.

Пеноплекс – это экструдированный вспененный полимер. Материал создаётся по сложной технологии, благодаря которой имеет высокие теплотехнические качества и отличается высокой прочностью.

Как утверждают потребители, пеноплекс имеет много преимуществ перед другими теплоизоляторами:

• Плиты отличаются высокой прочностью, а поэтому их можно устанавливать под любую тяжесть.
• Материал достаточно надёжный и имеет высокие теплоизолирующие свойства.
• Экологичность, влагостойкость.
• Износостойкость и отличная шумоизоляция.
• К тому же пеноплекс очень удобен в установке.

Область применения его достаточно широка: утепление несущих конструкций зданий, подвальных помещений, фасадов и внутренних стен, крыш, балконов, трубопроводов и т. д. Стоимость упаковки пеноплекса – от 3100 до 4100 рублей.

Пенополиуретан – это строительный материал, который идеально утепляет стены старого помещения. Как утверждают потребители, данный способ теплоизоляции позволяет сэкономить и время, и деньги.

Утепление пенополиуретаном – это выгодно, так как срок его службы - около 35 лет и выше. Он имеет лучшие показатели теплопроводимости, причём его свойства не изменит даже высокая влажность. Кроме того, материал легко распыляется в труднодоступные места, а пласт утеплителя ложится сплошным покрывалом без зазоров. Работать с пенополиуретаном можно при температуре от -260 °С до +200 °С. Отмечается высокая устойчивость к грибку и плесени, материал абсолютно негорючий и влагостойкий.

Цена колеблется в зависимости от площади помещения и толщины пласта. Средняя стоимость за 1 кв. м при общей площади до 250 м² - от 600 до 700 рублей. Если площадь больше, то цена снижается. Стоимость зависит ещё и от высоты стены в помещении.

Итак, из статьи вы узнали о том, как утеплить стену изнутри. Для этого нужно учесть множество факторов: материал, влажность воздуха, свойства теплоизолятора и, конечно же, его стоимость. Если вы проводите процедуру самостоятельно, то крайне важно соблюдать все правила монтажа. Только в таком случае утеплительные материалы проявят свои наилучшие свойства и будут служить вам долго.

www.syl.ru

• 
  Пленка больших размеров
• 
  Пленка меняющая цвет
• 
  Пвх пленка гидроизоляция
• 
  Бэклит пленка это
• 
  Пленка укрывной материал
• 
  Виниловая пленка фото
• 
  Укрывной материал пленка
• 
  Упаковка стретч пленкой
• 
  Пленка для стоматологии
• 
  Шторы пленка пвх
• 
  Пленка на миндалинах