Качественная проявка фотоплёнок в Москве. Фотолаборатория COUTURE BOOK. Проявка пленок


Проявление пленок. Практическая фотография

Проявление пленок

Для проявления пленок, как вы уже знаете, применяются светонепроницаемые проявочные бачки, изготовленные из черной пластмассы.

Для проявления узкой пленки наиболее удобен так называемый односпиральный бачок, состоящий из невысокого резервуара с крышкой (рис. 115). Внутри резервуара находится разъемная катушка для намотки пленки. В нижнем фланце катушки, с внутренней его стороны, имеется спиральный паз. В верхнем фланце такого паза нет, поэтому бачок и называется односпиральным.

Рис. 115. Односпиральный проявочный бачок для проявления узкой фотопленки

Бачок устроен так, что, не пропуская света, позволяет вместе с тем наполнять и опорожнять его, не снимая крышки. Для этого в крышке бачка вокруг выступающей наружу рукоятки имеется воронкообразное углубление, куда следует вливать растворы.

Опорожняется же бачок через сливной желобок без удаления крышки. Так устроены и другие бачки.

Бачок заряжается пленкой в темноте, поэтому следует заранее расположить на столе все необходимые для работы предметы, чтобы их можно было найти на ощупь. Все, что не имеет отношения к обработке пленки, следует со стола убрать.

Важное условие проявления — соблюдение чистоты. Работать надо чистыми сухими руками, бачок и катушку надо хорошо промыть и тщательно высушить. Чтобы не пролить растворы на стол, бачок надо поставить в пустую кювету.

Откройте бачок, выньте из него катушку и разъедините ее. Влейте в бачок проявитель в таком количестве, чтобы уровень его оказался примерно на 1 см ниже бортов бачка. Это составит примерно 280 мл раствора. Измерьте температуру проявителя. Она должна быть 18-20°С. В случае необходимости остудите или подогрейте проявитель до указанной температуры.

В технике обработки пленки могут встретиться два случая: когда пленка уже вынута из кассеты и смотана с катушки и когда она еще находится в кассете.

В первом случае погасите в комнате свет или воспользуйтесь зарядным мешком и, если пленка смотана зарядным (фигурным) концом внутрь, перемотайте ее, чтобы этот конец оказался снаружи. Теперь, руководствуясь рис. 116, на котором в последовательном порядке показаны все операции обработки пленки, проделайте первую операцию (1), т. е. соедините наружный конец пленки с осью катушки бачка. Для этого надо вдвинуть снаружи небольшой (3-4 см) конец пленки в вырез, имеющийся во втулке верхнего диска, а затем насадить эту втулку вместе с пленкой на ось так, чтобы конец пленки оказался зажатым между осью и втулкой.

Рис. 116. Последовательность операций проявления узкой пленки в односпиральном бачке

Убедившись в надежности скрепления пленки с осью катушки, наклоните немного ролик с пленкой и, вращая катушку против часовой стрелки (2), намотайте всю пленку на катушку так, чтобы пленка ребром аккуратно вошла в спиральный паз. Пленка должна быть обращена эмульсией наружу.

На первых порах проделать все это будет нелегко, поэтому, прежде чем проявить свою первую пленку, обязательно потренируйтесь в выполнении этих операций сначала на свету, а затем в темноте, или в зарядном мешке, или просто с закрытыми глазами с помощью куска ненужной пленки.

Намотав всю пленку и придерживая пальцем наружный ее конец, чтобы она не размоталась, опустите катушку с пленкой в бачок с проявителем (3) и закройте бачок крышки (4).

В резервуаре бачка имеется сливной желобок, а на внутренней стороне крышки, у борта, — небольшой выступ. Важно, чтобы этот выступ попал в желобок, иначе в бачок проникнет свет. Поэтому, надев крышку, поверните I ее в ту или другую сторону, пока выступ не сядет на место. Теперь можете без боязни включить свет. Сделайте это побыстрее, чтобы точнее заметить по часам время начала проявления. Тотчас после включения света энергично поверните несколько раз катушку бачка с помощью выступающей наружу рукоятки. Вращать катушку надо только против часовой стрелки. На крышке бачка имеется стрелка, К показывающая направление вращения. Сделать это необходимо для того, чтобы согнать с поверхности пленки прилипшие к ней воздушные пузырьки. Такие пузырьки оставляют на пленке непроявленные круглые пятна и точки.

Заметив время, следите за тем, чтобы не перепроявить пленку. Через каждые 3-4 мин поворачивайте катушку за рукоятку, чтобы проявитель не застаивался, — иначе продукты окисления проявителя, собирающиеся у поверхности пленки, будут мешать нормальному ходу проявления.

Пока пленка проявляется, подготовьте бутылку для сливания проявителя, воронку, чистую воду и фиксаж.

Примерно за минуту-полторы до окончания проявления слейте проявитель в бутылку, хорошо придерживая крышку бачка (5), и, поставив бачок в кювету, влейте в него воду (6), пока она не начнет вытекать из сливного желобка. Чтобы хорошо ополоснуть пленку, поверните пару раз катушку бачка и вылейте воду. Лучше споласкивать пленку, подставив бачок под водопроводный кран. Слив воду, влейте в бачок фиксаж, заранее отмерив в мензурке около 300 мл фиксажного раствора (7). На всякий случай, чтобы не пролить фиксаж на стол, снова поставьте бачок в кювету.

В свежем обыкновенном фиксаже при температуре 18-20°С фиксирование длится 10-12 мин, а в кислом — 15-18 мин. Ни в коем случае не торопитесь оканчивать фиксирование раньше положенного времени. Недофиксированную пленку трудно исправить (дофиксировать), а если она побыла несколько минут на ярком свету, отфиксировать ее вообще не удастся. Лучше поэтому продержать пленку лишних несколько минут в фиксаже. Это не принесет ей никакого вреда.

Если же, открыв бачок после фиксирования, вы обнаружите на пленке светлые неотфиксированные места, то тотчас опустите ее обратно в бачок с фиксажем и закройте бачок крышкой. В свежем фиксаже при соблюдении времени фиксирования такие явления обычно не наблюдаются.

Закончив фиксирование, слейте фиксаж (8) (можно сделать это, сняв предварительно крышку бачка,) подставьте бачок под водопроводный кран (9) и направьте небольшую струю воды в центр катушки. Надо очень хорошо промыть пленку после фиксирования. Фиксаж из эмульсионного слоя пленки вымывается медленно, и сильная струя воды не ускоряет промывки. Если вы хотите, чтобы негативы ваши сохранились надолго, промывайте пленку в проточной воде 20 мин, не меньше. В случае же отсутствия проточной воды пленку надо промывать 30 мин, сменив за это время воду четыре-пять раз.

Если пленка плохо промыта, оставшийся в слое тиосульфат натрия со временем начнет покрывать ее неустранимым белым налетом, и негатив погибнет. Лишь в самых крайних случаях, если необходимо срочно изготовить фотоотпечаток, можно ограничиться 5-10-мин промывкой пленки.

По окончании промывки пленку высушивают, подвесив за кончик (10). Чтобы пленка сохла быстрее и ровнее, надо как можно лучше смахнуть с нее остатки воды. Для этого, обхватив мокрую пленку с обеих ее сторон чистой обильно смоченной в воде ватой, протяните вату вдоль всей пленки.

Зарядку бачка можно значительно облегчить, если после съемки не перематывать всю пленку обратно в кассету, а оставить снаружи кассеты небольшой ее конец. Для этого при обратной перемотке пленки в кассету, почувствовав момент, когда зарядный конец пленки отделится от приемной катушки, прекратите перемотку, откройте фотоаппарат и выньте из него кассету. В этом случае конец пленки можно будет скрепить с катушкой проявочного бачка на свету, что, конечно, сделать значительно легче, чем в темноте. Не открывая кассеты, можно затем в темноте намотать всю пленку на катушку и отрезать ее конец ножницами у самой щели кассеты.

В фотокамерах, где пленка во время съемки поступает из одной кассеты в другую, конец пленки всегда остается снаружи кассеты. Этим, конечно, стоит воспользоваться.

Иначе заряжается бачок для проявления широкой катушечной пленки. Бачок также состоит из резервуара, крышки и катушки, но катушка имеет спиральные пазы на обоих фланцах, поэтому такие бачки называются двухспиральными (рис. 117).

Рис. 117. Двухспиральный проявочный бачок для проявления широкой катушечной фотопленки

Катушка бачка устроена так, что один ее фланец может немного поворачиваться на оси. Как вы увидите дальше, это значительно облегчает введение пленки в пазы спирали.

Рис. 118. Последовательность операций зарядки двухспирального бачка

Последовательность операций зарядки этого бачка показана на рис. 118. Приготовив все необходимое для проявления, откройте бачок и выньте из него катушку. Влейте в бачок 280 мл проявителя и погасите свет. В темноте размотайте ракорд и осторожно оторвите от него приклеенный конец пленки (2). Взяв теперь катушку бачка в одну руку, а моток пленки — в другую, введите на ощупь конец пленки во входные желобки спирали (2) и протолкните пленку в спирали насколько возможно. После этого возьмите катушку двумя руками (3) и, прикасаясь к пленке поочередно пальцами то правой, то левой руки и слегка поворачивая то правый, то левый фланец катушки, введите в спирали всю пленку. Эмульсионная сторона пленки должна быть при этом обращена внутрь, т. е. к оси катушки.

Бачок такой же конструкции выпускается и для узкой пленки. Заряжается он так же, но если зарядить катушку бачка для широкой пленки сравнительно легко, то узкую пленку длиной 1,6 м зарядить таким способом весьма трудно. В этом смысле односпиральные бачки удобнее.

При зарядке двухспиральных бачков очень важно, чтобы спирали катушки были совершенно сухими. Достаточно одной капли воды, попавшей в спираль, чтобы пленку заело, и никакими усилиями протолкнуть ее дальше не удастся.

Заряжать проявочные бачки можно и в светонепроницаемом зарядном мешке. Намотав пленку на катушку, вкладывают ее в пустой бачок, закрывают его крышкой, а затем, вынув из мешка бачок, вливают в него проявитель. Вливать проявитель, воду и фиксаж удобнее всего из обыкновенной пол-литровой бутылки.

Если у вас нет проявочного бачка, пленку можно проявить и без него, с помощью особой ленты «коррекс»[13]. Способ этот очень старый, и сейчас им пользуются редко, но в случае поломки бачка или отсутствия его в продаже фотолюбителю не мешает иметь в запасе такую ленту. Стоит она очень недорого.

Рис. 119. Лента «коррекс»

«Коррекс» (рис. 119) представляет собой длинную целлулоидную ленту шириной 35 мм или 6 см, в зависимости от пленки, для которой она предназначена. Вдоль боковых кромок «коррекса» выдавлены небольшие полушаровые выпуклости. Продается он в фотомагазинах.

Пленка, предназначенная для проявления, складывается с «коррексом» так, чтобы эмульсионная сторона пленки соприкасалась с выпуклыми местами «коррекса». В таком виде пленка и «коррекс» сматываются вместе в один общий рулон. При этом между фотопленкой и поверхностью «коррекса» образуются воздушные промежутки, в которые во время обработки пленки проникают растворы.

Свернутые вместе фотопленка и «коррекс» опускаются в сосуд с проявителем. Таким сосудом может служить небольшая эмалированная кастрюля, кружка или просто пол-литровая стеклянная банка. Чтобы «коррекс» не размотался, на моток надевают резиновое колечко. Пленку с помощью «коррекса» приходится проявлять в полной темноте.

Может случиться, что, выполнив самым тщательным образом все требования проявления и высушив пленку, вы вдруг обнаружите на негативе значительную зернистость. Однако это не та зернистость, которая свойственна фотопленкам. Это мельчайшая кальциевая сетка, которую фотографы часто называют лжезерном и от которой очень легко избавиться.

Для этого пленку незадолго до окончания заключительной промывки надо опустить в 2%-ный раствор уксусной кислоты или в соответствующий раствор обыкновенного столового уксуса. Уксус обычно представляет собой 6%-ный раствор уксусной кислоты, поэтому его следует разбавить двумя частями воды. Достаточно буквально несколько секунд пребывания пленки в этом растворе, чтобы кальциевая сетка была полностью уничтожена. После этого пленку надо промыть в воде в течение 3-5 мин и высушить...

Трудно перечислить все ошибки, какие встречаются в процессе проявления пленки. Иной раз приходится удивляться, до чего легкомысленно относятся некоторые фотолюбители к выполнению тех или иных операций или к режиму проявления, а между тем какой-нибудь пустяк может привести к потере ценных снимков.

Стремясь сэкономить время, некоторые фотолюбители, например, проявляют сразу две пленки, складывая их оборотными сторонами. Такой способ существует, но надо быть весьма натренированным, чтобы пользоваться им. Достаточно, чтобы одна из пленок при намотке на катушку бачка соскочила и вошла в соседнюю спираль, как пленки окажутся обращенными друг к другу уже не оборотными, а эмульсионными сторонами. Тогда они неизбежно слипнутся и погибнут.

Другой пример. Уровень проявителя или фиксажа в бачке должен быть таким, чтобы раствор полностью перекрывал весь моток пленки. Достаточно недолить раствор — и часть пленки вдоль всей ее длины будет непроявлена или неотфиксирована.

Особенно часты случаи пренебрежительного отношения к температуре растворов. Нормальная рабочая температура фотографических растворов 18-20°С. Всякое повышение температуры проявителя ускоряет проявление, повышает контрастность и опасность возникновения вуали. Вполне понятно, что, если проявлять пленку при повышенной температуре столько времени, сколько указано на этикетке пленки, негативы будут перепроявлены, а при пониженной температуре — недопроявлены.

Если почему-либо нет возможности довести температуру растворов до нормы, то необходимо вносить поправки в продолжительность проявления. Однако точно определить эти поправки можно только опытным путем. При температуре ниже 12-13°С и выше 27-28°С проявлять пленку вообще не следует. В первом случае проявитель работает слишком медленно и вяло, во втором — слишком быстро и контрастно. Кроме того, при очень высокой температуре эмульсионный слой пленки может расплавиться или сползти с подложки.

Температура проявителя и фиксажа должна быть по возможности одинаковой. Это особенно важно, если проявитель слишком теплый. Перенос пленки из теплого проявителя в холодный фиксаж может вызвать съеживание эмульсии в мелкие извилистые складки. Это явление, называемое ретикуляцией, устранить невозможно. То же самое может возникнуть и при длительной промывке пленки в слишком холодной воде или при сушке пленки в очень холодном месте.

Среди некоторой части фотолюбителей распространено мнение, что изменением времени проявления можно исправить ошибки экспозиции, что недодержку можно исправить длительным проявлением, а передержку — сокращенным. Это неверно. При такой методике проявления качество негативов не улучшится, а ухудшится.

Сушить пленку надо в сухом, а главное, в чистом помещении, оберегая ее от пыли. Для ускорения сушки иногда пользуются вентилятором. Такой способ хорош только при наличии специально оборудованного сушильного шкафа, снабженного воздухофильтром. Иначе вентилятор вместе с воздухом нагонит на пленку пыль.

Можно ускорить сушку подогреванием воздуха, но и этот способ возможен при наличии сушильного шкафа, снабженного огражденным нагревательным прибором. Недопустимо ускорять сушку с помощью электрической плитки, подставленной под нижний конец висящей пленки: эмульсия может расплавиться и потечь, а пленка — случайно сорваться и упасть на плитку. В пожарном отношении это очень опасно, так как пленка горит бурным пламенем, погасить которое чрезвычайно трудно.

Не следует также сушить пленку на солнце или над горячими отопительными батареями, так как в этом случае эмульсия может расплавиться. Одним словом, без особой надобности ускорять сушку пленки не следует. В сухом помещении при нормальной комнатной температуре пленки высыхают за 1-1,5 ч, а иногда и быстрее.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

design.wikireading.ru

Проявка черно-белой пленки / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Ручная проявка черно-белой пленки Ручная проявка пленки не потребует от вас каких-то уникальных способностей, врожденного таланта или месяцев обучения в фотошколе. Она требует знаний и аптекарской точности. Но главное требование к человеку, впервые взявшему в руки фотобачок, — ничего не бояться! Проявлять пленку очень просто.

Проявочный бачок Бачки бывают советские и заграничные. Советские можно найти в фотокомиссионках по цене от 50 до 150 руб.

Отечественный бачок для 35-миллиметровой пленки с одной спиралью можно смело рекомендовать, поскольку использовать его удобно: требуется лишь наматывать пленку эмульсией внутрь под углом, предварительно закрепив ее кончик в спирали. Недостаток такого бачка — возможность слипания соседних слоев пленки, если она сильно скручивается. Но при нормальной зарядке случается это редко. Все другие советские бачки, в которых требуется проталкивать пленку (с двумя спиралями, для 120-й пленки), ужасно неудобны. Да, они дешевы. Но если экономить на бачке, то испорченные по неопытности пленки обойдутся дороже.

Лучшим выбором является двуспиральный универсальный бачок одной из западных фирм — Hama, Kaiser, Jobo, Paterson. В эти бачки также необходимо проталкивать пленки, но делать это намного проще. Один из самых удобных — универсальный бачок Kaiser с двумя спиралями. Стоит он около 500 руб. Благодаря металлическим шарикам, находящимся у направляющих ввода пленки, она легко проталкивается внутрь за счет поворота одной спирали относительно другой. Расстояние между спиралями регулируется в двух положениях, что позволяет заряжать в него 35-миллиметровую пленку и рольфильм.

В продаже встречаются бачки Kaiser с четырьмя спиралями (около 600 руб.), которые позволяют проявлять одновременно две пленки 35 мм одну над другой. Недостаток бачков Kaiser: при зарядке они позволяют проталкивать пленку только внутрь. Если что-то пошло не так — приходится разбирать спирали. Сделать это в темноте затруднительно, к тому же может возникнуть залом пленки. Бачки Jobo считаются более удобными, так как вместо шариков-фиксаторов в них предусмотрены направляющие, которые позволяют давать «задний ход». Конструкция Jobo считается более продуманной еще и потому, что она предполагает зарядку двух рольфильмов друг за другом — для этого на спирали есть специальный разделитель.

Темная комната При покупке бачка того или иного производителя имеет смысл пройти бесплатный инструктаж у продавца-консультанта в фотомагазине. Также стоит купить ролик дешевой/просроченной пленки и зарядить его: при свете, закрыв глаза, а затем — полностью имитируя реальную ситуацию зарядки в темноте. Спирали бачка должны быть полностью сухими, иначе пленка обязательно застрянет в них. Все детали бачка нужно разложить таким образом, чтобы в темноте точно знать, где находится каждая из них. Также стоит захватить в темную комнату ножницы, чтобы подрезать кончик пленки после ее заправки в спираль.

Все операции с пленкой рекомендуется производить, надев лабораторные перчатки из микрофибры. Это нужно, чтобы не повредить эмульсию и не оставить на пленке отпечатков, грязи и т. д. Однако ничего страшного, если в первый раз вы отложите перчатки. Без них проталкивать пленку между спиралями удобнее.

Все операции с любой пленкой, кроме ортохроматической, положено осуществлять в полной темноте. Но темнота нужна только во время зарядки пленки в бачок. Можно дождаться соответствующего времени суток, заряжать пленку в темной комнате без окон. Самое же удобное — специальный рукав для зарядки пленки. Можно использовать вместо рукава плотную куртку, закрыв ее со всех сторон и вставив руки в рукава снаружи.

Для вскрытия кассеты 35-миллиметровой пленки в фотолабах используют специальный ключ. В домашних условиях эта операция обычно производится при помощи ножа, который вводится на пару миллиметров между щечками кассеты и проворачивается. Пленка 120-го типа просто сматывается с катушки и отделяется от раккорда.

«Кухня» фотографа Итак, вам потребуются: бачок для проявки пленки, хлопчатобумажные перчатки, ножницы и нож, мерный стакан, емкости для хранения/приготовления растворов, лабораторный термометр, пинцеты, прищепки-грузики, таймер, щипцы для снятия капель с пленки.

Дистиллированная вода, которую лучше всего использовать для приготовления растворов, продается в магазинах автозапчастей или аптеках (около 30 руб. за литр). Можно, но весьма нежелательно использовать отстоянную кипяченую воду из-под крана.

Специальные «фотографические» емкости (например, Kaiser), изготовленные из гофрированного черного пластика, недешевы. Гофрированная поверхность позволяет сжать емкость до объема налитой в нее жидкости, чтобы уменьшить площадь соприкосновения раствора с воздухом и таким образом продлить срок использования. На первое время, конечно, можно без проблем обойтись тщательно промытыми двухлитровыми пластиковыми бутылками (желательно темного цвета).

В качестве мерных стаканов имеет смысл использовать бытовые, так как они отличаются от фирменных только формой, а стоят в несколько раз дешевле. Но важно, чтобы такой стакан был объемом не меньше литра и имел деления по 10 мл. «Фотоприщепки» от Jobo и Kaiser недешевы (250–300 руб.), но удобны в использовании. Сэкономить можно, купив обычные бельевые прищепки. Щипцы для снятия капель (около 300 руб.) имеют внутри фактурную резиновую поверхность. Ими можно аккуратно убирать капли с пленки во время сушки, чтобы не допустить разводов и пятен.

Выбор проявителя Выбор проявителя определяет конечный результат не меньше, чем выбор пленки. Проявители можно подразделить по оригинальности рецептуры (например, D-76 производят почти все производители, а Perceptol — только Illford), типу (жидкие, порошковые), химическому составу.

Безусловно, наиболее важным критерием является характер работы проявителей: контрастные, выравнивающие, мелкозернистые, резкостные. Эффект варьируется не только в зависимости от состава. Различающиеся по концентрации раствора и времени проявки режимы не равноценны в плане результатов. Чем быстрее проявляется пленка, тем контрастнее изображение, четче зерно, плотнее негатив. Медленная проявка позволяет «вытянуть» максимум деталей, получать более стабильные результаты, экономит проявитель. Но если перестараться, можно получить серый негатив с вуалью.

Обычно фотографы предпочитают использовать какой-либо определенный проявитель, досконально изучив его свойства при работе с используемыми марками пленок в различных концентрациях. Это объясняется необходимостью получать стабильный результат: одна испорченная пленка может дорого стоить. Порошковые проявители разбавляются до стокового раствора (как правило, одна упаковка на литр). Стоковый раствор служит как единица расчета концентрации проявителя, а на внутренней стороне упаковки от пленки и/или проявителя обычно указано время для разных концентраций: stok 1+0, 1+1 (1 часть стока и 1 часть воды) и т. д. Для повышения стабильности результатов наиболее удобно однократное использование разбавленных в средних концентрациях растворов. Информацию о длительности проявки можно найти на упаковке пленки или узнать из интерактивной таблицы на сайте http://www.digitaltruth.com/devchart.html/.

Чистый стоковый раствор может находиться в специальной емкости около месяца и даже более. Использованные растворы для последующих проявок рекомендуется хранить не больше пары дней.

При разбавлении порошковых проявителей необходимо соблюдать последовательность добавления содержимого пакетов с химикатами и необходимую температуру раствора. Внутреннюю сторону пакетов с остатками порошка необходимо промыть в растворе, чтобы в него попали все оставшиеся в пакете компоненты. При разбавлении жидких проявителей удобнее брать их из канистры при помощи медицинского шприца.

Время проявки, указанное внутри упаковки пленки, всегда дается относительно стандартной температуры растворов — 20°С. Если температура отличается на несколько градусов, в соответствии с таблицей на упаковке проявителя дается поправка по времени проявки (чем выше температура, тем быстрее проявка). Существенная разница в температуре в любую сторону негативно отражается на тональном рисунке пленки. При проявке одновременно двух пленок в одном бачке для компенсации истощения необходимо немного увеличить время проявления (10%).

Обычный режим проявки предполагает постоянное перемешивание бачка первую минуту, затем по 10 секунд ежеминутно. В случае длительного «выравнивающего» проявления активное вращение продолжается лишь первые минуты. Разбавление не только оптимально с точки зрения экономичности и стабильности результатов, но и способствует выравнивающему эффекту: по мере истощения раствор неодинаково действует на разные слои эмульсии, в результате «вытягивая» детали на светах и тенях негатива. Сильным выравнивающим эффектом обладают проявители, содержащие метол (Д-23, Illford Microphen). Вместе с тем новичкам не следует злоупотреблять сильным разбавлением. Слабые концентрации большинства проявителей разрушают тональность негатива и приводят к снижению контраста.

Типичные ошибки начинающих фотографов — неправильное экспонирование пленки и неправильно избранная стратегия проявки. Небольшие ошибки экспонирования можно исправить при проявке (пуш и пул-процессы). Ошибки в выборе режима проявки способны повредить качеству или совсем испортить правильно отснятый негатив. Пуш-процесс — увеличение номинальной чувствительности пленки, при котором пленка экспонируется как более чувствительная, а необходимая плотность достигается за счет более длительной проявки. При пул-процессе все происходит наоборот.

Если пленка передержана, то негатив имеет все детали в тенях, но малоконтрастен. Светлые участки лишены фактуры. Современные черно-белые пленки весьма терпимы к ошибкам, связанным с передержкой (как правило, прощают ошибки на две ступени вверх). В случае недодержки теряются детали в тенях. Можно применить пуш-процесс, чтобы «разогнать» пленку до высокой чувствительности и спасти отдельные кадры. Но увлекаться не стоит: сильное увеличение времени проявки может привести к избыточному контрасту и образованию серого налета — вуали.

Наиболее простой метод добиться стабильного результата — снимать на номинальной чувствительности и проявлять в универсальном проявителе (таком как D-76), придерживаясь стандартного режима проявки.

Нередки ситуации, когда вы не уверены в верности избранного режима. Речь может идти о пленке с вышедшим сроком годности или давно отснятой и не имеющей каких-либо опознавательных меток. Чтобы определить время проявки, необходимо отрезать засвеченный кончик пленки и погрузить его наполовину в рабочий раствор проявителя, запустив секундомер. Сначала мокрая часть станет светлее сухой, а затем, наоборот, начнет быстро темнеть. Необходимо зафиксировать отрезок времени, когда мокрая и сухая часть после погружения сравняются по цвету. Чтобы узнать примерное время проявки в минутах, количество секунд нужно умножить на фактор 0,367. В более сложных случаях критерий верности стратегии проявки (сочетания пленки, проявителя и режима проявки) — плотность негатива. Она определяет способность передавать детали в светлых и темных участках с достаточно высоким контрастом, чтобы сохранить их на отпечатках и при сканировании.

Плотность непосредственно влияет на конечный результат, но сам результат всегда оценивает фотограф, который на свой вкус определяет оптимальную плотность, так как единых критериев тут не существует. Оптимальная плотность обеспечивает наилучшую проработку деталей на светлых и темных участках негатива.

Перепроявка приводит к увеличению контраста и плотности. Такие негативы сложнее печатать и сканировать. Недопроявленная пленка имеет слабое изображение, низкую плотность эмульсии, низкую детализацию.

Жидкие проявители отнимают намного меньше времени на подготовку раствора, чем порошковые. Самые распространенные: классический «Родинал», универсальный Kodak T-Max, Fomadon LQN, Illford LC29, Maco LP-Cube (он же Rollei Low-Speed). Новичкам можно посоветовать T-Max, близкий по результату к стандартному порошковому проявителю Д-76.

Самый стандартный проявитель Д-76, благодаря которому получил название сам процесс ручной проявки, встречается в вариантах от различных производителей — от дешевого отечественного по 40 руб. до фирменного от Illford (у английского производителя он фигурирует под названием ID-11). Д-76 — самый универсальный рецепт, идеально подходящий для начинающих. При небольших разбавлениях он дает контрастный негатив с четким зерном и правильной тональностью. Подходит для пуш-процесса на пару ступеней.

Альтернативой Д-76 является отечественный Д-23 (рецепт принадлежит Kodak). В отличие от Д-76 этот проявитель не содержит щелочи: вместо гидрохинона используется сульфит натрия. Основным активным компонентом является метол. Д-23 действует весьма мягко, что делает его хорошим вариантом для портретов и выравнивающего проявления в растворах малой концентрации. При малых концентрациях Д-23 позволяет выжать максимум деталей из негатива.

Как фирменный аналог Д-23 выступает Illford Microphen, имеющий более сложный состав (фенидон + гидрохинон), но работающий сходным образом. «Микрофен» позиционируется как проявитель для пуш-процесса, но даже при использовании на номинальной чувствительности «вытягивает» тени. «Микрофен» и Д-23 обеспечивают относительно низкий контраст, но метоловый рецепт менее деструктивен с точки зрения влияния на полутоновый рисунок. Оба проявителя имеют среди фотографов как приверженцев, так и критиков. Последние обычно ссылаются на то, что малоконтрастный рисунок этих проявителей недостаточно выразителен.

Существует отдельная группа резкостных проявителей, самым известным из которых является Rodinal. Рецепт создан немецкой компанией Agfa, но сейчас встречается у других производителей (например, недорогой чешский Foma R09). «Родинал» — парааминофеноловый проявитель с высокой щелочностью. Изначально находится в жидкой форме, а низкие концентрации при разбавлении делают его весьма экономичным. В концентрации 1+100 «Родинал» дает отличную резкость с мелким, но хорошо прорисованным зерном. При более сильных разбавлениях зерно становится крупнее, а пуш на одну ступень позволяет его дополнительно усилить.

В отдельную группу можно вывести составы, оптимизированные для получения сверхмелкого зерна: порошковый Illford Perceptol и жидкий Maco Supergrain (Rollei Hi-Speed). Такие проявители созданы в расчете на получение максимально чистого изображения и обычно используются в комбинации с мелкозернистыми пленками (Maco 25, Illford PanF 50, Illford FP4). Дополнительно усилить эффект позволяет съемка на пониженной чувствительности с последующим изменением режима проявки (пул-процесс). Как правило, такой подход позволяет получать прекрасные портреты, пейзажи и макроснимки с красивой мягкой тональностью. Но иногда такой проявитель имеет смысл использовать и в противоположной ситуации — для уменьшения зернистости высокочувствительных пленок, таких как Illford Delta 3200.

Стоп-раствор, фиксаж, смачиватель Помимо проявителя вам также потребуется еще три обозначенных раствора, но их различные марки и составы не влияют на результат.

Стоп-раствор заливается примерно на минуту после того, как сливается проявитель. Он призван прервать процесс проявки, продолжающийся в пропитанной проявителем эмульсии. Можно приобрести качественный фирменный раствор (например, Ilfostop), а можно ограничиться прохладной водой с добавлением уксусной кислоты (чайная ложка на литр).

Фиксаж различается по скорости действия, бывает жидким и порошковым, кислым и нейтральным. Кислый фиксаж (например, отечественный порошковый) нейтрализует действие проявителя, за счет чего позволяет отказаться от стоп-ванны. Недорог и удобен жидкий быстродействующий фиксаж Fomafix. Но это нейтральный фиксаж, который быстро истощается при отсутствии в процессе стоп-ванны.

Время фиксирования обычно указано на упаковке фиксажа. Процесс не диктует столь серьезных требований ко времени, как проявление. Но если недофиксировать пленку, на ней могут образоваться желтые разводы — остатки сульфида серебра, который не полностью растворился в фиксаже. Тогда пленку придется фиксировать заново. Проверить годность фиксажа после нескольких пленок можно, опустив в него кусочек засвеченной пленки: годный к использованию фиксаж полностью растворяет эмульсию за 4–5 минут. Превышение номинального времени фиксирования на несколько минут не имеет побочных последствий.

После фиксирования раствор сливается, а пленка в бачке промывается в дистиллированной воде. Промывка занимает от 10 до 20 минут, в течение которых от вас требуется периодически вращать бачок и менять воду. Жесткая вода часто приводит к образованию капель на пленке при ее последующей сушке. Если не устранить капли с помощью специальных щипцов, после высыхания на их месте образуются разводы, сама пленка коробится. Избавиться от этого позволит специальный раствор, который добавляется в воду при промывке, — смачиватель. Как и в случае стоп-раствора, можно использовать фирменный состав (Ilfotol Wetting Agent), а можно обойтись бытовыми средствами: на помощь придет пара капель Fairy.

Пленка сушится несколько часов. Завершающий аккорд — упаковка нарезанной по несколько кадров пленки в прозрачные сливеры для хранения и использования.

prophotos.ru

Качественная проявка фотоплёнок в Москве. Фотолаборатория COUTURE BOOK

Проявить фотоплёнку сегодня стало сложнее: эта услуга гораздо менее востребована, чем во времена плёночных фотоаппаратов. И профессионально этим занимается не так много специалистов. Поэтому такую процедуру, как проявка пленки — мы предлагаем доверить фотолаборатории COUTURE BOOK. Здесь проявляются материалы разного типа, предлагаются услуги печати и создания фотокниг.

В нашей фотолаборатории предлагается проявка черно-белой плёнки, а также цветной — работаем со слайдовой, листовой. Важно, что мы берёмся за работу с материалами, имеющими ширину 70 мм, которые встречаются и используются довольно редко. Также здесь можно проявить листы 50×60. Используются профессиональные проявители, а также те, что были приготовлены самостоятельно.

Вне зависимости от формата, проявка фотографий с пленки выполняется без потери качества, на высоком уровне. Этому способствует высококачественная химия, также влияет профессионализм мастера. Проявленные фотографии можно напечатать в удобном для вас размере. Обратите внимание, что на работу с Е6 требуется больше времени, поэтому при высокой срочности рекомендуем обращаться своевременно. Проявка цветной и чб плёнки обычно выполняется в стандартном рабочем режиме.

Преимущества нашего сервиса

  • Невысокие цены и доступность услуг: с прайс-листом можете ознакомиться на сайте;
  • Проявка фотопленки занимает минимум времени: от 2-х часов — забрать можно сразу же;
  • Гарантируется качественная и профессиональная работа опытных сотрудников;
  • Готовы к реализации крупных заказов, предоставляем множество сопутствующих услуг.

Услуги фотолаборатории

  • Проявка черно-белых пленок. Обработка фотопленок тип 135, 120, 220 и листовых пленок всех размеров. Даже такую экзотику, как пленки шириной 70 мм или листы 50*60!
  • Применяется широкая гамма проявителей Kodak D-76, Kodak X-Tol , Agfa Rodianl, Iford и даже приготовленных самостоятельно (Д-76, Д-23 и тд.).
  • Проявка любой обращаемой (слайд) пленки всех форматов по процессу Е-6 с использованием химии Fuji E-6
  • Проявка цветных негативных пленок (процесс С-41) всех форматов
  • Сканирование негативов и слайдов целиком или выборочно, для домашнего архива или для подготовки к выставке с использованием профессионального оборудования Hasselblad Imacon и Nikon
  • Ручная оптическая фотопечать с пленок для галерей и фотовыставок.
  • Профессиональная печать на баритовых и пластиковых желатино-серебрянных фотобумагах на увеличителях Durst и Jobo

rosphoto.com

Проявка листовой пленки в кюветах. Пошаговая инструкция: yarman_yan

Каждый фотограф, снимающий на черно-белую пленку, имеет свою систему проявки, зависящую от многих факторов. Поскольку у меня нет своей лаборатории, я проявляю дома в ванной. Катастрофическая нехватка свободного пространства, места для хранения реактивов и инструментов, вездесущие любопытные дети - все это и многое другое оказывает большое влияние на процессы проявки. Проявка листовой пленки отличается от проявки роликовой пленки в бачке.

IMG_4911

1. "ЛАБОРАТОРИЯ"

Как я уже написал, моей лабораторией является ванная комната, размером около 4 квадратных метров. Роликовую пленку, да и небольшие листы (размером 4x5 дюймов или 9х12 см) можно проявлять в бачке на свету, а заряжать пленку в светонепроницаемом рукаве. Сначала я и большие листы 18х24 см тоже проявлял в баке, но бак требует большого объема реактивов и проявить при этом можно только один лист. В кюветах можно проявлять несколько листов одновременно, и это требует меньшего количества реактивов.

Вообще, для проявки пленки в кюветах подходит любое место, имеющее возможность светоизоляции. Но удобнее всего это делать именно в ванной, поскольку там есть доступ к воде.

Основной рабочей поверхностью является стиральная машина, на которую помещается две кюветы размером 24х30 см и сама ванная, куда я ставлю еще две таких же кюветы. Я знаю, что даже особо стесненные условия НЕ являются препятствием для настоящих фотографов. Несколько кювет можно разместить одну под другой на вертикальном стеллаже, который можно изготовить (купить).

Особое внимание нужно уделить светоизоляции. После того, как закрыта дверь (окно, если есть), необходимо выключить свет и подождать несколько минут, чтобы увидеть все щели, пропускающие свет. В моей ванной тоже есть щели, поэтому я проявляю поздно вечером, когда в квартире можно погасить весь свет, а в окна не светит солнце. Если мне приходится проявлять или перезаряжать кассеты днем, я вешаю на дверь большое полотенце.

[2. Оборудование и реактивы]2. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ

Прежде, чем приступать к проявке нужно приобрести необходимое оборудование и реактивы. Только после того, как все будет готово, вы сможете приступить уже к самому процессу проявки.

- Тара для реактивов. Необходимо 4 пустых литровых пластиковых бутылки из-под воды. Мне очень нравятся бутылки "Шишкин лес", поскольку они невысокие, квадратные и занимают мало места.

IMG_4909

Кроме этого совершенно необходим маркер черного цвета, который не смывается водой и пишет на пластике. Каждую бутылку и даже пробку необходимо подробно подписать. Да и на листах пленки нередко делаются различные пометки. Я перебрал много разных маркеров, и вот уже несколько лет пользуюсь именно этим (Unix Reflex Graphic +OHP 0,7 Permament Marker №30394):

IMG_4910

- Посуда для измерения объема, воронка. Я использую три мерных стакана объемом 500 мл (для проявителя, стоп-раствора и фиксажа), но можно обойтись одним, только его придется каждый раз тщательно мыть. Для разведения порошковых реактивов обязательно иметь емкость объемом 1 литр.

IMG_4913

Кроме того, у меня есть стеклянная пипетка объемом 10 мл, которой очень удобно набирать небольшие объемы растворов. Мне ее подарил начальник нашей лаборатории. Такую пипетку вполне может заменить обычный одноразовый шприц с иглой.

IMG_4915

- Реактивы (слева направо): проявитель Adox Adonal 500 ml, раствор уксусной кислоты 70%, фиксаж Ilford Rapid Fixer, смачиватель Fotonal.

IMG_4912

Кратко напишу про каждый реактив.

Проявитель

Проявителей существует великое множество. Для проявки листовой пленки я использую именно Adonal фирмы Adox, поскольку доверяю этому производителю. Вообще из всех реактивов именно проявитель имеет главное значение. Adonal это всем известный Родинал, но сделанный по оригинальному рецепту фирмы Agfa. Это означает, что этот проявитель (по моему опыту так оно и есть), действительно обладает серьезными преимуществами: - малая вуалирующая способность- долгая сохранность концентрата- малый объем концентрата, необходимый для приготовления раствора- рабочий раствор всегда свежий и его температуру всегда легко контролировать, поскольку он разводится каждый раз заново

Короче говоря, Родинал для меня просто самый удобный и дешевый. Вы можете купить флакон 500 мл и потом в течение нескольких лет открывать его, набирать шприцем 10-20 мл концентрата, разбавлять водой из-под крана и при этом результат у вас всегда будет стабильным. Стоимость проявки получается гораздо ниже, чем у других проявителей. И тем более ниже, чем при проявке за деньги в лаборатории. Например, мне для проявки 2 листов 18х24 неоходимо 20 мл Родинала (на 1 литр раствора). Цена флакона проявителя - 800 рублей. Стоимость 20 мл концентрата - 32 рубля, стоимость проявки 1 листа - 16 рублей. Стоимость проявки 1 листа в лаборатории - 145 рублей. Гораздо дороже. При этом твой Родинал всегда рядом.

Я покупаю Adonal фирмы Adox, потому что он продается у нас в городе. Если есть возможность купить оригинальный AGFA RODINAL (R09 ONE SHOT (ORIGINAL RODINAL)), то можно использовать и его.

Стоп-раствор

Я настоятельно рекомендую использовать стоп-раствор. После того, как вы проявите пленку в проявителе, его необходимо нейтрализовать. Вода для этого не подходит, проявитель плохо смывается. При проявке листов в кюветах пальцы периодически будут погружаться в раствор и вы рискуете запачкать все поверхности, до которых дотянуться ваши руки :) Кроме того, фиксаж, который используется многократно, прослужит вам гораздо дольше. Важно также почти сразу после погружения пленки в стоп-раствор он останавливает реакцию проявления. При небольшом времени проявки (менее 6 минут) реакцию проявления необходимо остановить как можно быстрее.

Для приготовления стоп-раствора нужен раствор уксусной кислоты. Можно купить бутылек объемом 200 мл 70% эссенции в продуктовом магазине. Для того, чтобы получить 1 литр 3% раствора нужно всего 43 мл уксусной эссенции.

Такой 3% раствор мгновенно нейтрализует проявитель. Его хватает на очень большое количество пленок. Когда вы почувствуете, что после погружения пальцев в стоп-раствор они остаются такими же скользкими, то проявитель нужно менять. Либо долить еще немного уксусной кислоты.

Фиксаж

Фиксаж можно использовать любой. Я пользуюсь готовыми концентратами, например Ilford Rapid Fixer или FOMAFIX Rapid Fixer. Открытая бутылка с концентратом хранится очень долго (возможно годы).

Для закрепления я использую два раствора фиксажа: раствор (№1) и свежий раствор (№2). Первый фиксаж - это частично отработанный фиксаж, а второй фиксаж - это свежий фиксаж (в котором отфиксировано менее 24 листов или роликов пленки). После того, как в 1 литре свежего фиксажа я обработал 24 листа пленки, я переливаю раствор в бутыль №1, а затем готовлю свежий раствор и наливаю его в бутыль №2. Таким образом, в первый раствор принимает на себя нежелательные химические соединения, образовавшиеся в процессе проявки и фиксирования, и я уверен в том, что второй раствор действительно отработал на 100%.

Смачиватель

После окончательной промывки перед сушкой пленки, я на несколько секунд погружаю листы в смачиватель. Рекомендую использовать фирменные растворы, такие как Fotonal или Ilford Ilfotol. Эти растворы позволяют пленке быстрее высохнуть и препятствуют образованию разводов от воды. Как рабочий раствор, так и концентрат хранятся почти неограниченное количество времени. Я меняю раствор тогда, когда он становится грязным.

- 4 кюветы для проявки. Размер кюветы должен быть больше размера листа. Для листов 18х24 подходят кюветы размером 20х30 см. Они умещаются одна в другую и легко помещаются под ванной. Каждая кювета под свой раствор, поэтому удобнее иметь разноцветные кюветы, либо подписать их.

IMG_4920

- Измерительные приборы: таймер и градусник

IMG_4916

Для проявки пленки в темноте очень важен "правильный" таймер, поскольку он должен быть либо звуковым, либо вибрировать после окончания обратного отчета. Лучше, если он будет простым с одной кнопкой, чтобы не путаться и помещаться в карман. Поверьте, в темноте ваши карманы будут единственным местом, которому можно доверять :) Обычно подходят кухонные таймеры с обратным отсчетом.

В качестве таймера я пользуюсь наручными часами CASIO Futurist A-220W-1A/, поскольку они имеют вибросигнал и таймер обратного отсчета. У них есть функция подсветки, которую я иногда использую для освещения как фонариком в критических ситуациях. Такие часы всегда под рукой на руке и это очень удобно.

Градусник для измерения температуры растворов должен иметь шкалу делений в 1 градус, либо меньше. Поскольку у разных градусников "разбег" измерений может достигать 2-3 градуса, желательно, чтобы ваш был откалиброван. Мне больше нравятся простые спиртовые градусники. Обратите внимание, что у него должен быть чехол, иначе он очень быстро разобьется.

- Прищепки и щипцы для удаления влаги с пленки (для роликовой пленки)

IMG_4940

Прищепки для листов - обычные канцелярские самого большого размера. У меня целая куча таких прищепок, с их помощью я сушу листы бумаги и закрепляю фон и ткани. Справа - специальные прищепки для пленки. Я их использую редко и только для роликовой пленки, потому что они оставляют отверстия. Щипцы для удаления влаги нужны только для роликовой пленки.

IMG_4921

Все оборудование и реактивы занимают немного места и легко умещаются в небольшую почтовую коробку, которую я храню шкафу на верхней полке подальше от детей.

IMG_4922

[3. Подготовка реактвов]3. ПОДГОТОВКА РЕАКТИВОВ

Все реактивы, кроме проявителя, я готовлю заранее в удобное время. После каждой проявки разливаю эти рабочие растворы обратно по своим бутылкам и храню в темном шкафу довольно долго, так как стоп-раствор, фиксирующий раствор и ополаскиваетль долго сохраняют свои свойства даже после многократного использования.

Определения:

Стоком (концентратом) - называют концентрированный раствор реактива. Фабричные бутылки, которые еще не открывали, хранятся очень долго. Открытые хранятся меньше, так как при взаимодействии с кислородом происходит окисление.

Рабочим раствором обычно называют раствор, полученный при смешивании части стока (концентрата) и воды. Рабочий раствор бывает свежим и использованным.

Вода для рабочего раствора: я использую обычную воду из водопровода, но пропущенную через фильтр. У меня стоит "Гейзер". Нет никакого смысла использовать дистиллированную воду для приготовления растворов. Тем более питьевую минерализованную воду. Главное, чтобы в воде не было крупного мусора, который может поцарапать пленку. Если у вас нет фильтра, можно просто прокипятить воду в чайнике и пропустить ее через несколько слоев марли.

Как я уже писал, для приготовления рабочих растворов нам потребуется 4 литровых бутылки. Для начала нужно определиться, какой объем раствора нам понадобиться для работы. При проявке листов 18х24 см в кюветах 20х30 см вполне достаточно одного литра раствора. При проявке одной роликовой пленки в бачке может хватить и 300 мл. Но лучше иметь сразу объем 1 литр.

Следующее, что нам потребуется узнать, это какое соотношение частей концентрата и воды должно быть для приготовления рабочего раствора. Обычно эта информация указана на самом флаконе, либо она есть на сайте производителя. Например, в официальной инструкции к фиксажу Ilford RF написано, что для получения рабочего раствора для обработки пленки, необходимо к 1 части концентрата добавить 4 части воды.

А теперь небольшой практикум. Далее приведу пример, как я делаю рабочий 3% раствор уксусной кислоты (стоп-раствор).

На этикетке бутылки с уксусной кислотой указано, что в ней находится 200 мл 70% раствора уксусной кислоты. Для получения 3% раствора необходима 1 часть эссенции и 22 части воды. Расчет объемов в мл, которые необходимы для получения рабочего раствора 1 литр, очень удобно делать на сайте www.digitaltruth.com в разделе Volume Mixer.

Заводим в верхние ячейки пропорции концентрата и воды, ниже указываем нужный объем рабочего раствора в мл:

Volume mixer

Расчет показывает, что для приготовления необходимо 43 мл уксусной эссенции.

Берем мерный стакан 500 мл, наливаем приблизительно 43 мл:

IMG_4923

Стоп-раствор не требует большой точности в разведении, поэтому я не использую пипетку.

IMG_4925

Затем заливаю эти 43 мл в бутылку с помощью воронки.

IMG_4926

ополаскиваю воронку

IMG_4929

и доливаю водой из-под крана "под горлышко" бутылку с раствором. Таким образом мы получаем 1 литр свежего рабочего стоп-раствора 3% уксусной кислоты.

IMG_4928

Затем закрываю бутылку крышкой, ополаскиваю бутылку водой и вытираю ее насухо полотенцем. После этого подписываю маркером название раствора, дату приготовления. Не забывайте это сделать сразу после приготовления, чтобы потом не пришлось искать нужную бутылку по запаху или на вкус :)

IMG_4935

Итак, у вас готов один раствор. Аналогичным образом готовим фиксаж №1, фиксаж №2 и ополаскиватель. Как я уже писал, фиксировать лучше в двух растворах: сначала в фиксаже №1, затем в фиксаже №2 (у них одинаковый состав). После фиксирования 24 листов (роликов пленки), вы выливаете фиксаж №1, заливаете вместо него фиксаж №2 и готовите новый фиксаж, который будет называться фиксаж №2 (свежий) и заливаете его в бутылку №2.

IMG_4937

[4. Процедура проявки]4.ПРОЯВКА ПЛЕНКИ

Подготовка

Проявка пленки занимает у меня в общей сложности около часа. Поэтому лучше, если в это время в лабораторию в ванную комнату никто не будет входить кроме вас. Обычно я оккупирую ванную после того, как уложил всю семью спасть.

Для проявки необходимы четыре кюветы, листы пленки, а также уже известные реактивы и инструменты (проявитель, заготовленные рабочие растворы, посуда для измерения объема и пипетка, воронка, таймер, градусник):

IMG_4943

Сначала я убираю все лишнее со стиральной машины и ставлю туда две кюветы: первая (черная) для воды, и вторая (красная) для проявителя.

IMG_4946

Еще две кюветы я ставлю на дно ванной: третья (белая) для стоп-раствора и четвертая (синяя) для фиксирующего раствора.

IMG_4947

Такое расположение кювет не случайно. Самая важная кювета - это кювета с проявителем. Именно в ней я купаюсь большую часть времени в полной темноте, поэтому она должна быть на удобной высоте (ее можно поставить на раковину). Рядом стоит кювета с водой, в ней я иногда ополаскиваю руки от проявителя для разнообразия ощущений :) Лучше рядом с проявителем не держать никаких растворов, поскольку одна капля стоп-раствора или фиксажа может почти полностью его нейтрализовать. В итоге вы получите недопроявленный лист пленки. Такое у меня тоже случалось.

Теперь необходимо заполнить кюветы. Сначала я наливаю в первую кювету обычную воду. Открываю кран и измеряю температуры воды. Она должна быть примерно такой же, как и температура проявителя, то есть около 20 градусов. Когда вода окажется нужной температуры, я наливаю ее в первую кювету (до середины).

IMG_4949

IMG_4950

После этого готовим раствор проявителя. Я проявляю Адоналом в разведении 1+50. Для получения одного литра раствора необходимо 20 мл проявителя и 980 мл воды. Поскольку я заливаю раствор сразу в кювету, то сначала набираю 980 мл воды мерным стаканом

IMG_4951

еще раз проверяем температуру и заливаем воду в кювету

IMG_4953

Кстати, по поводу температуры проявителя. Она довольно сильно влияет на скорость проявки. Если температура воды из крана равна 20 градусам, то после переливания ее в кювету, добавления 20 мл проявителя ее температура поднимается на 1- 1,5 градуса. Летом раствор проявителя нагревается в кювете еще быстрее. Поэтому есть смысл поставить кювету с проявителем в большую кювету с водой, температура которой 20 градусов. Это называется "водяная рубашка".

Я сознательно не наливаю воду 18,5 градусов, поскольку время проявки рассчитано мной экспериментальным путем исходя именно из температуры раствора 21,5 градуса.

Время проявки для каждого сочетания пленка+проявитель+температура можно узнать на официальном сайте производителя, или на том же сайте www.digitaltruth.com/devchart.php

Открываем флакон с проявителем, берем стеклянную пипетку, набираем 20 мл концентрата и выливаем его кювету, где находится 980 мл воды. Поскольку пипетка объемом 10 мл, то эту процедуру нужно повторить два раза.

Считается, что для проявки одного листа нужно не менее 10 мл Родинала. Поэтому в 20 мл можно совершенно спокойно проявить 2 листа 18х24 или 2 ролика пленки. Хотя я проявлял и 4 листа, особой разницы в плотностях не заметил. Если нужно проявить больше листов, лучше увеличить объем Родинала. Но при этом нужно увеличить и объем рабочего раствора.

IMG_4955

Бывают пипетки с резиновыми грушами, но мне досталась без нее. Кончик пипетки плотно вставляется в отверстие флакона, флакон наклоняется и проявитель сам наливается в пипетку. Большим пальцем зажимаем верхнее отверстие пипетки, чтобы проявитель не вылился по пути к кювете.

IMG_4956

Раствор проявителя готов. Теперь заполняем белую кювету стоп-раствором,

IMG_4959

а синюю фиксажем №1

IMG_4960

IMG_4962

После приготовления растворов тщательно вымыть руки с мылом и насухо вытереть полотенцем. Если на руки попал фиксаж, то имейте ввиду, что просто так водой вы его не смоете. Используйте мыло, а лучше средство для мытья посуды "Фейри" и губку.

IMG_4963

Процедура проявки

Перед тем, как приступить к проявке нужно выставить нужное время на таймере. Поскольку до проявителя я купаю листы в воде, то нужно увеличить время проявки от рекомендованного на 20 секунд.

Сегодня я буду проявлять два листа 18х24 Свема фото 64. На коробке указано, что их нужно обработать до 1992 года. Как показала жизнь, листы неплохо сохранились до наших дней. Есть небольшая неравномерная краевая вуаль и снижение чувствительно до 12 ИСО. Я пробовал проявлять эти листы в разных проявителях и результат везде примерно одинаковый. Проявителем D-19 можно даже сделать push 2 ступени. Но это очень агрессивный проявитель, и управлять процессом довольно сложно.

Для Adox Adonal нормальное время проявки при температуре 21,5 градусов и разведении 1+50 составляет по моим данным 10 минут 20 секунд. При этом негатив имеет гамму 0,65. Плотность над вуалью в V зоне 0,75, плотность 1,35 в VIII зоне. При такой плотности негатив, имеющий разность плотностей около 1,2 печатается контактным способом на бумаге Fomabrom SP 111 (полумягкая бумага с глянцевой поверхностью).

Свема 64Характеристическая кривая листовой пленки Свема фото 64

!Дальнейшие действия делаются в полной темноте (красный фонарь и другое актиничное освещение засветят пленку)!

Процедура обработки пленки состоит из следующих этапов:

1. Предварительное смачивание листов водой - 1 минута;2. Проявка листов в кювете с проявителем - 10 минут 20 секунд;3. Обработка стоп-раствором - 1 минута;4. Закрепление в фиксирующем растворе №1 - 5 минут (на 3 минуте я включаю свет);5. Закрепление в фиксирующем растворе №2 - 5 минут;6. Промывка в проточной воде - 15-20 минут;7. Обработка листов в смачивателе - 10 секунд.

Вынимаем листы из кассет и по очереди погружаем их в кювету с водой. Лист держим эмульсией к себе. Эмульсия ни в коем случае не должна "смотреть" вниз, поскольку при разбухании в растворе она становится очень нежной и ее легко поцарапать. В кюветах обычно есть выступы на дне (для того, чтобы лист можно легко зацепить пальцем). Поэтому если при проявке лист окажется эмульсией в сторону дна, вы обнаружите полосы от этого рельефа. Лист при погружении в жидкость должен находится под углом 45 градусов и скользить вниз вдоль дна так, чтобы полностью оказаться в растворе.

IMG_4964

Чтобы лист полностью покрылся водой, можно также нажать на него подушечками пальцев

IMG_4969

Начинайте отсчитывать про себя минуту, меняя местами листы. Для этого пальцем, который находится под нижним листом, смещаете лист немного в сторону и вверх, а затем вынимаете и кладете сверху. Необязательно делать это интенсивно. Надо делать это очень бережно. После того как лист оказывается сверху можно покачать кювету двумя руками в течение нескольких секунд. Не нажимайте сильно на лист снизу, чтобы он намертво не приклеился к соседнему листу. В воде это возможно.

IMG_4967

После того, как досчитали до 60, аккуратно собираем листы в углу кюветы и вынимаем их все вместе. Включаем таймер (время 10 минут 20 секунд) и погружаем листы по очереди в кювету с проявителем таким же способом, как указано выше.

IMG_4970

Можно слегка нажимать пальцами на листы, чтобы они полностью покрылись раствором.

IMG_4971

В процессе проявки необходимо мешать раствор, меняя листы местами. В течение 1 минуты я делаю это постоянно, как описано выше (очень аккуратно подушечками пальцев вынимаю нижний лист и кладу его сверху, затем в течение 5 секунд слегка качаю кювету.

IMG_4973

IMG_4974

Если время проявки мене 10 минут, Ансель Адамс рекомендует менять листы местами с такой периодичностью, чтобы каждый лист оказывался сверху один раз в 30 секунд. Если время проявки более 10 минут, то перемешивание раствора можно делать один раз в минуту.

Обычно я считаю до 30, вынимаю нижний лист скользящим движением, аккуратно кладу его сверху и делаю несколько качательных движений кюветой в течение 5 секунд. Еще через 30 секунд я повторяю это. Если листов три, то я отсчитываю 20 секунд, если четыре, то 15 секунд.

После того, как таймер сигнализирует об окончании времени проявки (это событие всегда очень радует!), нужно собрать листы в углу кюветы и вынуть их. Даем стечь излишкам проявителя.

IMG_4999

Затем погружаем листы по очереди в кювету со стоп-раствором, в котором они находятся около одной минуты и постоянно перемешиваем раствор.

IMG_5000

Далее вынимаем листы и по одному опускаем в кювету с фиксирующим раствором. В этот момент я обычно запускаю таймер еще один раз.

IMG_5003

Через три минуты постоянного перемешивания (я периодически меняю листы местами и покачиваю кювету), можно включить свет и посмотреть на проявленное изображение. Раньше чем через три минуты, лучше свет не включать.

Время проявки в первом фиксирующем растворе 5 минут. Пока листы фиксируются, я сливаю стоп-раствор в бутылку

IMG_4976

Затем после окончания первого фиксирования, я сливаю фиксаж №1 в бутылку

IMG_4983

Открываю вторую бутылку с фиксажем №2 и выливаю его в кювету с листами

IMG_4985

IMG_4986

Время фиксирования во втором растворе - тоже 5 минут. Обычно я периодически вынимаю листы на свет и внимательно их рассматриваю.

IMG_4988

Это очень тихая радость

IMG_4992

Не каждый может меня понять

IMG_4990

После окончания фиксирования вынимаю листы из кюветы и аккуратно погружаю их в кювету с водой, которая примет на себя львиную долю остатков фиксажа.

IMG_4994

В течение нескольких следующих минут я сливаю фиксаж №2 в бутылку

IMG_4997

а проявитель безжалостно сливаю в канализацию

IMG_5005

[5. Обработка пленки после проявки и фиксирования]5.ОБРАБОТКА ЛИСТОВ ПОСЛЕ ПРОЯВКИ И ФИКСИРОВАНИЯ

Через несколько минут, когда фиксажи разлиты по бутылкам, проявитель слит и кюветы вымыты (я просто ополаскиваю их под душем), сливаю первую воду из кюветы, ставлю ее в ванную и включаю душ так, чтобы он лился легким летним дождичком на негативы. Запускаю таймер. Необходимо уделить тщательное внимание промыванию негативов. Я промываю их таким способом в течение 15-20 минут, периодически (раз в 5 минут) меняя листы местами и сливая воду.

IMG_5009

После окончания промывки, сливаем всю воду из кюветы и заливаем туда смачиватель.

IMG_5012

Затем аккуратно достаем каждый лист и вешаем за уголок на прищепку. Место для сушки должно быть совершенно без пыли. Я промываю листы под душем еще и для того, чтобы уменьшить содержание пыли в воздухе.

IMG_5014

Ничто не должно соприкасаться с листами, поскольку при высыхании они очень подвержены загрязнению, а эмульсия уязвима для царапин. Не трогайте их руками. Можно только фотографировать.

IMG_5015

Смачиватель сливается обратно в бутылку. Я научился делать это без воронки, чтобы не мыть её лишний раз после фиксажа.

Через несколько часов, когда листы абсолютно точно высохнут (обычно я делаю это утром), их можно снять и положить в журнал с мелованными страницами. Там они не помнутся и не поцарапаются. После этого я обычно их сканирую, и если кадр более-менее интересный, стараюсь напечатать на бумаге контактным способом.

Продолжение следует...

yarman-yan.livejournal.com

Фотопленка для начинающих: pavel_kosenko

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппаратШаг 3. Выберите пленкуШаг 4. Грамотно экспонируйте пленкуШаг 5. Отдайте пленку на проявку

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

2) Можно купить любой одноразовый фотоаппарат с заряженной в него пленкой (600-800 руб). Например, такие:

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Olympus XA2 (компактный шкальник)Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.

А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, Fujicolor C200 (135/36) стоимостью 220 руб (при покупке от 10 штук вообще 210 руб).

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру ...» (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры ...»

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 300 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

- вы можете заряжать пленку в камеру- вы можете извлечь пленку из камеры- вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость- ваша камера не засвечивает пленку- ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Фотопленка Kodak Color Plus 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка KodakФотопленка Fujicolor C200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка FujiФотопленка Agfaphoto Vista 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка AgfaФотопленка Ilford PAN 400 (135/36) ч/б негативная — одна из самых бюджетных и лучших ч/б фотопленок

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!

pavel-kosenko.livejournal.com

Самостоятельная проявка цветной пленки - yuri_pashkovski

После того как моя запись "Применение парацетамола в фотографии" неожиданно попала в ТОП-25 белорусского рейтинга, мне стало приятно, что мои записи для кого-то представляют интерес. Приятно, что пленка еще не умерла, и, надеюсь, не умрет.Сам я, по большей части, снимаю на черно-белую пленку. Но сегодня я расскажу и покажу как дома можно самостоятельно проявлять цветные пленки. Конечно, если вы живете в Минске или областном городе, то с самостоятельной проявкой можно не заморачиваться, поскольку стоит она недорого, а проявляют в том же Минске на Чернышевского довольно неплохо. К тому же минчане могут обратиться в Володе Пехтереву, он в своем даркруме вам все проявит в лучшем виде. Но вот для таких бедолаг как я, которые живут вдалеке от цивилизации, проявка цветной пленки становится проблемной, так как каждый раз в Минск не наездишься. Поэтому проявлять будем сами.

Для проявки нам потребуется набор химикатов. Его я купил в немецком магазине macodirect.de. Но вы можете поискать и в России, может даже дешевле будет с учетом падения курса рубля. Выгоднее всего брать пятилитровый кит. Стоит он 44 Евро. Плюс доставка 39 Евро. Набора хватает для проявки 100 пленок. Даже если вы купите только один набор, то с учетом доставки, стоимость проявки одной пленки будет около 0,8 Евро, что в два раза ниже чем в минилабе. А если вы будете заказывать что-то еще: ту же пленку, например, или фотобумагу, то стоимость доставки распределится на весь заказ и себестоимость проявки станет еще ниже. На всякий случай напомню, что беспошлинная норма для Беларуси - 200 Евро в месяц. Так что можете смело покупать на эту сумму. Кстати, macodirect сразу вычитает VAT если вы заграничный покупатель, что тоже удобно.

Итак, вот моя посылка с химией:

untitled-2-2Инструкции в наборе не было, но она есть на сайте. К тому же если кому тяжело вникать в английский текст - я сделал какой-никакой перевод. Берем здесь.

В комплекте с набором идут шприцы, но они нам не пригодятся, так как готовить мы будем литр рабочего раствора и отмерять растворы мы будем мензуркой.

untitled-1

Инструкция довольно понятная, ошибиться невозможно:

untitled-2

Температура воды для приготовления растворов должна быть 49 градусов по Цельсию:

untitled-4

Как я уже сказал, шприцы мне не пригодились, так как на один литр рабочего раствора частей А, В и С цветного проявителя нужно по 100 грамм, а это удобнее делать мензуркой:

untitled-6

Стартера нужно 10 мл, а штатный шприц всего 2 мл. Поэтому и здесь штатный шприц не подошел, воспользовался обычным:

untitled-7

Цветной проявитель готов:

untitled-8

Готовим стабилизатор:

untitled-9

Обратите внимание на цвет стабилизатора. Его состав нигде не пишут, но это раствор красной кровяной соли (калий железосинеродистый) и бромистого калия. Именно ее все производители и используют для отбелки. Вот и рецепт: 70 грамм красной кровяной соли и 15 грамм бромистого калия на литр воды (Д. С. Гурлев указывает несколько иную пропорцию: 50 грамм красной кровяной соли и 10 грамм бромистого калия). Стоят эти химикаты сущие копейки, так что в дальнейшем отбелку можно не покупать, а сделать самим.Так же разводим фиксаж и стабилизатор. Фиксаж тоже можно вполне использовать обычный черно-белый: 250 грамм тиосульфата натрия на литр воды, но лучше кислый: 250 грамм тиосульфата натрия, 40 грамм сульфита натрия и 2 грамма метабисульфита калия (взято из справочника Гурлева). Стабилизируют многие фотолюбители в литре воды с капелькой фэйри для посуды. Но это для сильно экономных, так как стоит стабилизатор копейки, хватает его надолго.

Ну вот, все растворы готовы:

untitled-11

Еще добавим пару бутылок с водой: будем делать промывку после отбелки перед фиксированием (так наш фиксаж будет дольше храниться) и окончательную промывку. Но если вы не планируете хранить фиксаж, то можно обойтись и одной бутылкойuntitled-12

Помещаем все это в ванную. Многие набирают ванну целиком, бутылки в ней плавают. Но я советую набрать половину, чтобы бутылки стояли на дне. Собственно, я термостатировал и в тазике, но в тазу вода достаточно быстро остывает, нужно шевелиться, поэтому для начала лучше в ванной.

untitled-13

Как только температура упадет до 39 градусов по Цельсию можно начинать проявку. Вообще-то температура должна быть 38,7, но десятые градуса можно "поймать" лишь ртутным термометром. Все остальные термометры, в том числе и электронные имеют погрешность. Я проводил ряд экспериментов и могу смело утверждать, что 0,3-05 градуса не играют никакой роли. За 3 минуты 15 секунд которые длится проявка, температура не успевает падать даже на полградуса. При остальных стадиях проявки точное поддержание температуры уже не столь критично, по мануалу Digibase температура должна держаться в коридоре 32-40 градусов по Цельсию.Проявляем следующим образом: заливаем проявитель в бачок, ставим в ванную и постоянно вращаем; если у вас герметичный бачок, то можно крутить его в ванной, получается тоже неплохо. Через 3 минуты 15 секунд выливаем проявитель назад в бутыль, важно чтобы бутыль была с широким горлом, это очень удобно. У меня  Kaiser, если у вас нет таких бутылей - можете использовать литровые банки.Заливаем отбеливатель и снова ставим в ванную. Переотбелить как и перефиксировать практически невозможно, поэтому время указано примерное. Я отбеливаю всегда 3,5 минуты, затем делаю промывку (одна бутыль с водой).Потом заливаем фиксаж и фиксируем 4-5 минут.После фиксирования окончательная промывка. Я беру воду из ванной. 2-3 промывки, потом из второй бутылки.И, наконец, стабилизация. 1-2 минуты.В мануале Digibase окончательная промывка не указана, но лучше все-таки ее сделать. Хуже точно не будет.Потом сушка. Здесь есть одно отличие от обработки черно-белой пленки. Если с черно-белой пленки можно смахнуть капли резиновыми щипцами (я это делаю просто пальцами, так как со щипцами у меня как-то не сложилось, очень много царапин оставляли), то вот с цветной пленкой этого делать категорически нельзя! Эмульсия очень слаба. Поэтому просто вывешиваем пленку в ванной.

untitled-17

untitled-18

Через пару часов можно сканировать. Вот, собственно, результат:

Portra160_023

Portra160_019

<input ... >

yuri-pashkovski.livejournal.com

Немецкий школьник создал автоматизированную машину для проявки плёнки

Не смотря на полную победу цифровой фотографии во всём мире осталось не мало фанатов плёночной фотографии.

Основная их проблема — отсутствие фотолабораторий, которые раньше были в каждом городке.

Сегодня же лаборатория доступна для жителей не многих мегаполисов. Всем остальным приходится проявлять плёнку. Проявка черно-белой плёнки относительно простая, чего не скажешь о цветной.

Фотолюбителям остается проявлять плёнку самостоятельно в домашних условиях.

18-летний Лукас решил автоматизировать процесс проявки.

 «Хочешь сделать хорошо — сделай сам», подумал мюнхенский старшеклассник и за год упорной работы сделал свой Filmomat: универсальную автоматизированную проявочную машину, сравнимую по размеру с обычной микроволновой печью.

Фильм-процессор Filmomat способен одновременно обработать две плёнки типа 120 (6 см) или 135 (35 мм), либо до 4 листов форматной плёнки размером до 5х7 дюймов практически по любому процессу, от обычного чёрно-белого до цветного диапозитивного.

В память агрегата можно ввести до 50 различных процессов, включающих до 10 этапов обработки. Для промежуточных промывок используется резервуар ёмкостью 6 л.

Температурный режим обеспечивает термостатированная «водяная баня», в которой находятся бачки для химикатов и рабочая ёмкость, в которой и производится обработка.

После ввода программы нужно зарядить плёнку в бачок, установить его в посадочное гнездо, и залить растворы в соответствующие ёмкости.

Обработка начинается, как только температура растворов достигнет заданного значения. Растворы закачиваются в бачок с плёнкой и затем откачиваются из него обратно специальным насосом, перемешивание растворов обеспечивается пузырьками при продувке воздуха через бачок, причём режим перемешивания также задаётся при программировании режима.

Для программирования используется всего один поворотно-нажимной контроллер и матричный дисплей на органических светодиодах (4 строки по 20знаков). Судя по авторскому видео, процесс программирования вполне прост и интуитивно понятен. Отдельные индикаторы указывают температуру «водяной бани» и непосредственно химии.

Как видно, для процесса Е-6 одного «Фильмомата» всё-таки недостаточно: окончательную стабилизацию нужно производить в отдельной ёмкости. Однако с учётом общей слодности процесса, согласитесь, это нестрашно.

Сейчас юный конструктор шлифует прошивку машины и улучшает её механическую конструкцию, после чего планирует заняться её выпуском под заказ интересующихся — каковых уже нашлось достаточно много для того, чтобы конструктор всерьёз задумался над идеей запуска для своего «Фильмомата» краудфандинговой программы. Мы будем следить за развитием этой истории.

PS: А интернетный ник «Эхолот» Лукас Фритц себе выбрал просто потому, что как-то на каникулах нарыл в куче металлолома старый эхолот. Тинейджер всё-таки 🙂

Первая публикация Лукаса о своём изобретении (на немецком языке). 

fototips.ru


Sititreid | Все права защищены © 2018 | Карта сайта