FilmFactory e06 − Обзор рынка химии для фотографа. Лампа для проявки пленки


проявка КИНОПЛЕНКИ в домашних условиях...

Мне кажется, что у каждого фотографа рано или поздно появляется интерес к киноцвету. Вот и у меня он проснулся. Пока до теоретических измышлений не дорос (видимо всё ещё впереди), а лишь возникло желание попробовать поснимать на киноплёнку. Пока успел провести ряд экспериментов, результаты документирую , во-первых, для памяти, да и, во-вторых, вдруг кому пригодятся - в рунете на фотофорумах написано про киноплёнку огромное количество бреда.

Традиционные объяснения

Я ничуть не претендую на роль эксперта. Фотографические процессы понимаю чуть лучше, чем никак. По химии в школе имел стабильные два балла, стабильные настолько, что аттестат с трудом получил. Подозреваю, что для многих я тут изобретаю велосипед. С удовольствием приму дополнения по существу.

Прямого смысла снимать на киноплёнку нет - в результате автоматом магические кадры не получатся. Во-первых, свои поправки даёт сканирование (впрочем, в кино есть пост-процессинг). Во-вторых, цвета с плёнки из кинокамеры ещё не окончательны - их минимум ещё раз исказит позитивная плёнка, на которую будет всё копироваться (а на самом деле искажений будет ещё очень и очень много). И в-третьих, самое главное, красивый цвет на картинке даёт в большей степени не материал, а продуманность кадра.

Основной смысл игр с киноплёнкой - просто развлечение, ну и, может быть, ещё возможность повыпендриваться среди знающих друзей тем, что снимаешь на что-то весьма и весьма необычное.

Где достать и что с ней делать

Пока я знаю только один источник цветной киноплёнки 35 мм - наши и забугорные барахолки (молоток, авито, e-bay и т.п.). Что-то мне подсказывает, что есть магазины, торгующие ей в розницу, но с учётом немаленькой в общем-то цены, покупать на интернет-аукционах всё равно остаётся единственным выходом. Портится плёнка при правильном хранении долго, так что если не покупать ископаемые 30-летней давности, то проблем быть не должно.

Плёнка упаковывается в 100, 400, 1000 и 2000-футовые мотки на катушке, которая укладывается в жестяную банку. Поскольку и обычная фотоплёнка зачастую продаётся в 100-футовых мотках, то этот формат кажется самым удобным. Проблема в том, что эту плёнку надо как-то переупаковать в обычные кассеты для фотоплёнки. Многоразовые кассеты можно спокойно купить в наших фотомагазинах, на e-bay, да хоть где. Но сидеть в темноте и наматывать неудобно. Когда наматываешь, неплохо бы знать сколько кадров поместится на получившемся мотке. Да и к тому же в домашних условиях абсолютной темноты достигнуть не так уж и просто, если регулярно открывать банку с плёнкой, она будет понемного подсвечиваться. Чтобы не мучаться, удобней купить машинку для намотки плёнки на кассеты. Продаются такие устройства тоже достаточно широко - можно и заказать в интернете, и купить в оффлайне.

Я купил себе вот такой девайс, в комплекте шли 20 пустых кассет в баночках. Кассеты, надо отметить, так себе - бархотка то и дело норовит то внутрь залезть, то оторваться. Лучшее, что пока видел - наши советские кассеты.

Большая часть плёнки, которая продаётся, увы, рассчитана для света ламп накаливания (3200 K). Это не очень большая проблема. Можно попробовать поправить баланс в фотошопе на отсканированном кадре. Конечно, более правильным является использование компенсационного светофильтра. Необходим аналог светофильтра Kodak Wratten #85. 85A, B и C тоже подойдут - они имеют чуть-чуть другой цвет, но разница в 200 К, думаю, не существенна. Я пока купил себе фильтр Vivitar No.85 с резьбой 49 мм - он стоил копейки, а у меня есть несколько объективов, на которые можно посадить такой фильтр.

Как проявлять

Вот тут самое интересное. Я как-то рассказывал как меня жестоко обманул британский продавец с инфракрасным слайдом. Дело на paypal, кстати, решили не в мою пользу, посылаю мощный луч брюшного тифа продавцу и сотрудникам paypal. Но, впрочем, разговор не о них, а о проявке. Эту киноплёнку я проявлял дома по процессу C-41. После проявки плёнка вышла вся полностью чёрная, и я испугался, что как-то не так проявил. Подержал её ещё раз в фиксаже, вынул - почти такая же чёрная. Правда, заметил, что следы изображения какие-то всё-таки присутствуют. Попробовал отмыть её с мылом - и, о чудо, чёрный налёт отмылся, а под ним оказалась нормально проявленная плёнка.

В тот раз я этому налёту особого значения не придал - во-первых, больше переживал из-за того, что плёнка оказалась не инфракрасной, а во-вторых, списал всё на собственную криворукость - это была моя третья самостоятельная проявка цвета. Потом я увлёкся идеей поснимать на киноплёнку, заказал внезапно выставленные по низкой цене два мотка Fuji F-125, намотчик плёнки с кассетами и стал ждать. Почему-то мне казалось очевидным, что негативная киноплёнка должна проявляться по обычному процессу C-41. В общем-то, оставшуюся “инфракрасную” плёнку я планировал отснять с сдать в “Фотопроект”. Ох и хорош бы я был, если бы это сделал!

Но всё же перед тем, как отснять первый кусок киноплёнки, зародились некоторые сомнения. На банке с Fuji F-125 никаких слов про проявку не было. Ради интереса реша посмотреть что пишут на кодаковских упаковках - и да, увы, “Process ECN-II”. Из англоязычных форумов удалось почерпнуть следующее: все негативные киноплёнки проявляются по процессу ECN-II. Он практически аналогичен процессу C-41 с одним существенным отличием - на первом этапе с плёнки удаляется сажевый противоореольный слой. Зачем он нужен в кино и почему его нет на фотоплёнке - точно не знаю, могу лишь предположить, что он так же защищает плёнку от царапин, которые могут нанести многочисленные валики в кинокамере. Если этот слой не удалить, плёнка нормально проявится - в этом я убедился. Но он сам загрязняет растворы при проявке, а значит, проявлять такую плёнку в обычной фотолаборатории нельзя. Кинолаборатории, как правило, с отрезками плёнки по полтора метра не работают. Выход один - проявлять дома.

Как проявлять дома цвет я рассказывать не буду, поскольку об этом и так написано достаточно. Скажу только, что проявляю я в обычном бачке при температуре 25 градусов и никаких неудобств от этого не испытываю. Правда, мероприятие это недешёвое и имеет смысл только для всяких необычных плёнок.

Вернёмся к сажевому слою. Как подсказывают источники, в оригинале он удаляется воздействием струи щелочного раствора, а потом остатки счищаются валиками, через которые протаскивается плёнка при проявке. Дома такой фокус повторить, понятно, нереально. На одном из форумов американский товарищ советовал отмачивать плёнки в кальцированной соде (карбонате натрия). Кальцированной соды я в ближайших магазинах не нашёл, решил попробовать с пищевой (гидрокарбонатом натрия). Налил в стакан воды, бросил щепотку соды, стал болтать кусочком плёнки в растворе, и через несколько минут чёрный налёт стал отлетать. Чтобы убедиться, что сода не воздействует на изображение, провёл следующий эксперимент: отмотал два маленьких куска плёнки, отснял на них пару кадров, оба проявил в химии для чёрно-белой плёнки, но один кусок предварительно отмочил в растворе соды. Изображени получились бледными, как им и положено, но абсолютно одинаковыми.

После экспериментов в чёрно-белой химии перешёл к цветной. Увы, погода сейчас невесёлая, да и внезапно напавшая хворь помешала снять что-то больше, чем пару кадров дома, да по дороге до аптеки. Но для начала результат вполне приемлемый: цвет есть, сажи нет, контраст нормальный.

Итого процесс ECN-II для домашней проявки выглядит так:1. Содовая ванна. Пропорции, увы, могу сказать “на глаз” - в 400 мл воды растворил столовую ложку соды, 2 минуты дал плёнке отмокнуть, дальше ещё минут 8, периодически агитируя, смывал сажевый слой. Агитировать надо не как всегда, когда нужно лишь размешивать развор, а более энергично, чтобы потоком жидкости срывало чешуйки сажевого слоя.2. Тщательная многократная промывка плёнки. Надо постараться удалить соду и смывшийся слой из бачка и с плёнки, чтобы они не загрязнили следующие растворы. Чтобы не перегреть и не охладить бачок и плёнку, можно предварительно подобрать температуру струи воды из крана равную температуре проявки. Можно не просто споласкивать под краном, а отвинтить лейку душа и приставить шланг к заливочному отверстию бачка. Брызг будет море, но и промывка будет быстрая и крайне эффективная.3. Дальше проявка идёт по стандартному процессу C-41 за исключение первой стадии отмачивания - плёнка и так уже влажная, можно приступать к непосредственно проявке.

Единственный момент, который я пока не проверил - как влияют остатки соды, которые не удалось смыть, на цветной проявитель. После киноплёнки я пока ещё ничего не проявлял, да и проявитель у меня не первой свежести, так что пока не могу стопроцентно гарантировать, что фокус с содой - идеальная идея.

И ещё. Киноплёнки у меня достаточно много, если кому-то интересно - продам уже намотанную в кассеты по себестоимости. Могу намотать и по 12, и по 24 кадра, и по сколько скажете.

kinomaestro.livejournal.com

Проявка пленки | caves.ru

Засветка была в процессах для проявки ORWO и Свема ЦО, отчего их можно было лет через 10 спокойно выкидывать. А вообще есть вариация Е-6 трёхступенчатая. там не очень сложно. Но сдаётся мне, речь всё же идёт о проявке ч/б. Делаецо это так:1. проявитель и фиксаж растворяются согласно инструкциям на упаковке, если проявитель порошковый, то растворять надо за 12-24 часа до первой проявки, чтобы "дозрел". 2. Получившийся раствор проявителя, если необходимо, разводится ещё раз в нужных пропорциях (1+1, 1+2, 1+3) и доводится до нужной температуры (обычно 20 градусов).3. В полной темноте плёнка заправляется в бачок. Туту зависит от того какая плёнка и какой бачок. Проще всего, на мой взгляд, зарядить узкую плёнку в советский односпиральный. 4. В бачок заливается проявитель, засекается время, крутится спираль или переворачивается сам бачок столько времени и так часто, как сказано в документации к плёнке. Например: время проявки 1+1 12 минут при 20 град. Перемешивание первую минут непрерывно, затем по 10 секунд каждую минуту.5. После проявки проявитель сливается (либо просто в сортир, либо в специальную ёмкость в зависимости от предыдущего разбавления и намерения использовать его ещё раз), можно залить и тут же слить воду, затем заливается фиксаж. Большинство фиксажей сейчас кислые и стоп-ванна им не нужна.6. Указанное в документации к фиксажу плёнка фиксируется, затем фиксаж сливается в специальную ёмкость. Его можно и нужно использовать ещё раз. 7. Бачок открывается и ставится под слабую струйку проточной воды минут на 40.8. Проточная вода сливается, в бачок заливается дистиллят, плёнка тщательно споласкивается в нём.9. Плёнка вешается на просушку в помещении, где нет пыли и влажная атмосфера, я сушу в ванной. К нижнему концу плёнки подвешивается грузик для предотвращения скручивания. 10. Сухая плёнка режется и упаковывается в сливеры для удобства, сливеры кладутся в альбом или куда там. Я сразу в сканер пихаю. Всё.

 

caves.ru

Про киноцвет и процесс ECN-II

Мне кажется, что у каждого фотографа рано или поздно появляется интерес к киноцвету. Вот и у меня он проснулся. Но я не pavel_kosenko, пока до теоретических измышлений не дорос (видимо всё ещё впереди), а лишь возникло желание попробовать поснимать на киноплёнку. Пока успел провести ряд экспериментов, результаты документирую , во-первых, для памяти, да и, во-вторых, вдруг кому пригодятся - в рунете на фотофорумах написано про киноплёнку огромное количество бреда.

Традиционные объяснения

Я ничуть не претендую на роль эксперта. Фотографические процессы понимаю чуть лучше, чем никак. По химии в школе имел стабильные два балла, стабильные настолько, что аттестат с трудом получил. Подозреваю, что для многих я тут изобретаю велосипед. С удовольствием приму дополнения по существу.

Прямого смысла снимать на киноплёнку нет - в результате автоматом магические кадры не получатся. Во-первых, свои поправки даёт сканирование (впрочем, в кино есть пост-процессинг). Во-вторых, цвета с плёнки из кинокамеры ещё не окончательны - их минимум ещё раз исказит позитивная плёнка, на которую будет всё копироваться (а на самом деле искажений будет ещё очень и очень много). И в-третьих, самое главное, красивый цвет на картинке даёт в большей степени не материал, а продуманность кадра.

Основной смысл игр с киноплёнкой - просто развлечение, ну и, может быть, ещё возможность повыпендриваться среди знающих друзей тем, что снимаешь на что-то весьма и весьма необычное.

Где достать и что с ней делать

Пока я знаю только один источник цветной киноплёнки 35 мм - наши и забугорные барахолки (молоток, авито, e-bay и т.п.). Что-то мне подсказывает, что есть магазины, торгующие ей в розницу, но с учётом немаленькой в общем-то цены, покупать на интернет-аукционах всё равно остаётся единственным выходом. Портится плёнка при правильном хранении долго, так что если не покупать ископаемые 30-летней давности, то проблем быть не должно.

Плёнка упаковывается в 100, 400, 1000 и 2000-футовые мотки на катушке, которая укладывается в жестяную банку. Поскольку и обычная фотоплёнка зачастую продаётся в 100-футовых мотках, то этот формат кажется самым удобным. Проблема в том, что эту плёнку надо как-то переупаковать в обычные кассеты для фотоплёнки. Многоразовые кассеты можно спокойно купить в наших фотомагазинах, на e-bay, да хоть где. Но сидеть в темноте и наматывать неудобно. Когда наматываешь, неплохо бы знать сколько кадров поместится на получившемся мотке. Да и к тому же в домашних условиях абсолютной темноты достигнуть не так уж и просто, если регулярно открывать банку с плёнкой, она будет понемного подсвечиваться. Чтобы не мучаться, удобней купить машинку для намотки плёнки на кассеты. Продаются такие устройства тоже достаточно широко - можно и заказать в интернете, и купить в оффлайне.

Я купил себе вот такой девайс, в комплекте шли 20 пустых кассет в баночках. Кассеты, надо отметить, так себе - бархотка то и дело норовит то внутрь залезть, то оторваться. Лучшее, что пока видел - наши советские кассеты.

Большая часть плёнки, которая продаётся, увы, рассчитана для света ламп накаливания (3200 K). Это не очень большая проблема. Можно попробовать поправить баланс в фотошопе на отсканированном кадре. Конечно, более правильным является использование компенсационного светофильтра. Необходим аналог светофильтра Kodak Wratten #85. 85A, B и C тоже подойдут - они имеют чуть-чуть другой цвет, но разница в 200 К, думаю, не существенна. Я пока купил себе фильтр Vivitar No.85 с резьбой 49 мм - он стоил копейки, а у меня есть несколько объективов, на которые можно посадить такой фильтр.

Как проявлять

Вот тут самое интересное. Помните, я рассказывал как меня жестоко обманул британский продавец с инфракрасным слайдом? Дело на paypal, кстати, решили не в мою пользу, посылаю мощный луч брюшного тифа продавцу и сотрудникам paypal. Но, впрочем, разговор не о них, а о проявке. Эту киноплёнку я проявлял дома по процессу C-41. После проявки плёнка вышла вся полностью чёрная, и я испугался, что как-то не так проявил. Подержал её ещё раз в фиксаже, вынул - почти такая же чёрная. Правда, заметил, что следы изображения какие-то всё-таки присутствуют. Попробовал отмыть её с мылом - и, о чудо, чёрный налёт отмылся, а под ним оказалась нормально проявленная плёнка.

В тот раз я этому налёту особого значения не придал - во-первых, больше переживал из-за того, что плёнка оказалась не инфракрасной, а во-вторых, списал всё на собственную криворукость - это была моя третья самостоятельная проявка цвета. Потом я увлёкся идеей поснимать на киноплёнку, заказал внезапно выставленные по низкой цене два мотка Fuji F-125, намотчик плёнки с кассетами и стал ждать. Почему-то мне казалось очевидным, что негативная киноплёнка должна проявляться по обычному процессу C-41. В общем-то, оставшуюся “инфракрасную” плёнку я планировал отснять с сдать в “Фотопроект”. Ох и хорош бы я был, если бы это сделал!

Но всё же перед тем, как отснять первый кусок киноплёнки, зародились некоторые сомнения. На банке с Fuji F-125 никаких слов про проявку не было. Ради интереса реша посмотреть что пишут на кодаковских упаковках - и да, увы, “Process ECN-II”. Из англоязычных форумов удалось почерпнуть следующее: все негативные киноплёнки проявляются по процессу ECN-II. Он практически аналогичен процессу C-41 с одним существенным отличием - на первом этапе с плёнки удаляется сажевый противоореольный слой. Зачем он нужен в кино и почему его нет на фотоплёнке - точно не знаю, могу лишь предположить, что он так же защищает плёнку от царапин, которые могут нанести многочисленные валики в кинокамере. Если этот слой не удалить, плёнка нормально проявится - в этом я убедился. Но он сам загрязняет растворы при проявке, а значит, проявлять такую плёнку в обычной фотолаборатории нельзя. Кинолаборатории, как правило, с отрезками плёнки по полтора метра не работают. Выход один - проявлять дома.

Как проявлять дома цвет я рассказывать не буду, поскольку об этом и так написано достаточно. Скажу только, что проявляю я в обычном бачке при температуре 25 градусов и никаких неудобств от этого не испытываю. Правда, мероприятие это недешёвое и имеет смысл только для всяких необычных плёнок.

Вернёмся к сажевому слою. Как подсказывают источники, в оригинале он удаляется воздействием струи щелочного раствора, а потом остатки счищаются валиками, через которые протаскивается плёнка при проявке. Дома такой фокус повторить, понятно, нереально. На одном из форумов американский товарищ советовал отмачивать плёнки в кальцированной соде (карбонате натрия). Кальцированной соды я в ближайших магазинах не нашёл, решил попробовать с пищевой (гидрокарбонатом натрия). Налил в стакан воды, бросил щепотку соды, стал болтать кусочком плёнки в растворе, и через несколько минут чёрный налёт стал отлетать. Чтобы убедиться, что сода не воздействует на изображение, провёл следующий эксперимент: отмотал два маленьких куска плёнки, отснял на них пару кадров, оба проявил в химии для чёрно-белой плёнки, но один кусок предварительно отмочил в растворе соды. Изображени получились бледными, как им и положено, но абсолютно одинаковыми.

После экспериментов в чёрно-белой химии перешёл к цветной. Увы, погода сейчас невесёлая, да и внезапно напавшая хворь помешала снять что-то больше, чем пару кадров дома, да по дороге до аптеки. Но для начала результат вполне приемлемый: цвет есть, сажи нет, контраст нормальный.

Итого процесс ECN-II для домашней проявки выглядит так:1. Содовая ванна. Пропорции, увы, могу сказать “на глаз” - в 400 мл воды растворил столовую ложку соды, 2 минуты дал плёнке отмокнуть, дальше ещё минут 8, периодически агитируя, смывал сажевый слой. Агитировать надо не как всегда, когда нужно лишь размешивать развор, а более энергично, чтобы потоком жидкости срывало чешуйки сажевого слоя.2. Тщательная многократная промывка плёнки. Надо постараться удалить соду и смывшийся слой из бачка и с плёнки, чтобы они не загрязнили следующие растворы. Чтобы не перегреть и не охладить бачок и плёнку, можно предварительно подобрать температуру струи воды из крана равную температуре проявки. Можно не просто споласкивать под краном, а отвинтить лейку душа и приставить шланг к заливочному отверстию бачка. Брызг будет море, но и промывка будет быстрая и крайне эффективная.3. Дальше проявка идёт по стандартному процессу C-41 за исключение первой стадии отмачивания - плёнка и так уже влажная, можно приступать к непосредственно проявке.

Единственный момент, который я пока не проверил - как влияют остатки соды, которые не удалось смыть, на цветной проявитель. После киноплёнки я пока ещё ничего не проявлял, да и проявитель у меня не первой свежести, так что пока не могу стопроцентно гарантировать, что фокус с содой - идеальная идея.

И ещё. Киноплёнки у меня достаточно много, если кому-то интересно - продам уже намотанную в кассеты по себестоимости. Могу намотать и по 12, и по 24 кадра, и по сколько скажете.

UPD. Теперь проявить плёнку по ECN-2 можно в творческой лаборатории "СРЕДА", к чему всячески призываю нелюбителей самостоятельно возиться с химией.

dyomkin.livejournal.com

Приобщение к фоторезисту - Журнал

Так как лазерный принтер покинул меня, отменилась и соответственно технология изготовления печатных плат ЛУТ вместе с ним.

К счастью, у нас всегда есть альтернатива. Наиболее экономичным способом в данном случае выступает изготовление плат с помощью фоторезиста. Фоторезист - специальное покрытие, которое при засветке ультрафиолетом меняет свои свойства. Фоторезист в теории бывает жидкий (надо напылять на плату из баллона), плёночный (надо накатывать на плату) и уже готовые платы с покрытием из резиста. Теория теорией, а первых двух у нас я не нашел по близости, поэтому пошёл и купил плату с нанесенным слоем фоторезиста.

Кроме платы, понадобилась прозрачная пленка, на которой предстоит печатать шаблон и химия для проявки засвеченой платы. Плёнку взял Ломонд для струйного принтера, а проявитель - Веллемановский DP50.

Кроме того, понадобилась лампа для засветки платы. Почитав Интернет форумы и статьи на различных ресурсах, я пришел к выводу, что подойдёт обычная лампа "черного света". Лампу поставил в попавшийся под руку патрон и оборудовал выключателем для удобства.

Итак, все готово. Сказано - сделано и начинаем эксперименты.Засвечиваю шаблон, закрывая часть платы через определённое время.Таким образом дохожу до конца шаблона и выключаю лампу.Снимаю шаблон с платы, и... ничего, хотя судя по описанию, там должен появиться какой то след от шаблона.На всякий случай, решаю закинуть плату в проявитель, вдруг следы настолько слабые, что я просто их не замечаю - ведь первый раз делаю, раньше не видел, какого оно должно быть в результате.С десяток минут держал плату в проявителе, тер ватным тампоном, но ничего так на её поверхности и не появилось.

Вспоминаю, что на каком то форуме читал, что можно в принципе засвечивать плату и обычной люминесцентной лампой.Подношу плату с шаблоном к люстре, держу около 4-ёх минут, пока не надоедает, смотрю под шаблон и о, чудо - на плате видны яркие жёлтые следы. Бегу, бросаю плату в проявитель - он тут же становиться фиолетовым, смывая засвеченный фоторезист. Поболтав плату, несколько десятков секунд, пока изображение не стало довольно чётким, промываю её под краном водой и бросаю в раствор медного купороса.Через полтора десятка минут, достаю результат.

Результат вполне оказался цивильным. Прикинув расстояние от платы до лампы, получилось, что я засветил её с расстояния около 2-ух сантиметров. От лампы до боковины коробки с патроном получилось 5 и 7 сантиметров (да, я криво поставил лампу на глазок, но что делать). Выбрав бок, находящийся в 7-ми сантиметрах, для равномерной засветки, попробовал засветить остаток платы. "Черный свет" снова ни оказал на плату ни малейшего воздействия. Тогда я просто скрутил 1 лампочку из люстры и поставил в коробку. 17 минут, проявка, травление и "аппаратура" откалибрована.

Мне лень было печатать новый шаблон, поэтому я дорисовал на фото реальное время экспозиции каждой строки.

Ну наконец, можно попробовать и что то реальное сделать.К сожалению, плата закончилась. Пришлось терпеливо дождаться утра и съездить в магазин за новой.Новая плата пролежала несколько дней, пока мне в конце концов не удалось скомпоновать схемку из двух найденных в интернете и развести плату. Последовала печать и правка несколько раз, пока наконец не получился удовлетворительный результат. Печатаю на плёнке и что то не то. Шаблон слишком прозрачен. Кручу, верчу разные настройки, пока наконец не замечаю, что принтер напечатал мне фото-чёрным, а не матовым-чёрным. Экспортирую плату в PDF и печатаю через Gutenprint, выставив правильные настройки. На этот раз получилось идеально.Засвечиваю плату.

Проявляю. Чёрт, маловато развёл проявителя, пришлось добавить.Вытравливаю плату и любуюсь результатом.

Красота. Практически не хуже, чем фрезерованая на станке. Ширина дорожек 0.254мм, ширина шин питания и земли 0.4мм. Высота букв 1мм и 1.5мм.

Теперь дело за приобретением минидрели с карбидовыми свёрлами, потому как обычная дрель просто убьёт всё вокруг отверстий, так как патрон там шатается чуть ли не на несколько миллиметров.

Как обычно, с удовольствием отвечу на вопросы по поводу работы с фоторезистом.

dmmedia.livejournal.com

Назад в прошлое: Печать фотографий на фотоувеличителе

Недавно мне захотелось обновить воспоминания далёкого детства, когда напечатанные фотографии рождались не в фотолабораториях, а каким-то магическим образом из света и тени возникали в чуланах и ваннах обычных советских граждан. Несмотря на те смутные воспоминания, опыта печати фотографий на у меня никогда не было, так что это будет статья абсолютного нуба, попробовавшего разобраться в том, как работают технологии двадцатилетней давности и как запустить всю эту кухню в современных реалиях.Вероятно, у старшего поколения всё это вызовет лишь улыбку, но ведь из тех, кому нет 30 лет лишь единицы имеют опыт печати фотографий. И сейчас даже отдалённое понимание того, какими способами такие люди как Энсель Адамс или Майкл Кенна достигали шедевральности своих фотографий уходит потихоньку в историю.Удивительно, но в интернете я не сумел найти путеводителя для полного новичка. Можно найти ответ на любой вопрос проявки/печати, либо найти огромную книжку по тематике, общее же представление процесса в двух словах найти очень сложно. Если бы не отец, который объяснил мне простую версию всего этого процесса, всё было бы значительно сложнее.Начну с пары слов о компонентах, нужных для совершения магического процесса превращения окружающего света в картинку на бумаге.

Плёнка

Для печати фотографий их надо сначало снять. Что же такое фотоплёнка? Когда-то давно (ещё в 1725 году) было замечено, что соли серебра темнеют при попадании на них солнечного света. Примерно через сто лет после этого появились первые фотографии. Эффект затемнения серебра под действием солнечного света используется в плёнке и сегодня. Сегодняшняя негативная плёнка это лист прозрачного пластика, на который нанесен фоточувствительный слой, состоящий из смеси желатина и галогенидов серебра. У каждой фирмы рецептура фоточувствительного слоя немножко отличается, что приводит к различным эффектам при съёмке (контраст, размер зерна). И хотя, на первый взгляд, цифровая фотография целиком вытеснила плёночную из узкого формата, осталось ещё много фирм, которые производят чёрно-белую плёнку 35мм. Наиболее известные из них: Ilford, Kodak, Agfa, Foma. Практически любой фотомагазин продаёт её.

Фотоаппарат

Если вдруг вы собрались печатать, то с фотоаппаратом вряд ли возникнут проблемы. Как не крути, а фотоаппараты плёночной эпохи остались практически у всех. У кого-то это Зенит у кого-то Киев или Смена, может даже мыльница начала девяностых, у многих в закромах может лежать даже сверх — навороченная зеркалка конца девяностых. Лучше использовать технику под 35-миллиметровую плёнку. В принципе, можно использовать и среднеформатные фотоаппараты, но надо убедится, что увеличитель может работать с соответствующей плёнкой. Лично я, для большей антуражности процесса, использовал Ikoflex II 36ого года, благо Крокус позволяет:

Фотоувеличитель

Самым мистическим агрегатом во всём процессе для меня являлся фотоувеличитель. Но если разобраться, что это такое и с чем его едят, он становится совсем не страшным. На рисунке слева я попробовал схематично изобразить самый простой вариант увеличителя. Он состоит из:

  1. Головки увеличителя, ограничивающей распространение света
  2. Источника света (например лампы накаливания)
  3. Держателя для негатива
  4. Объектива
  5. Опорного штатива

Свет, проходя через негатив наводится на резкость объективом и попадает на фотобумагу. Самым простым объективом в данном случае может являться точечная дырка (камера Обскура). Такой увеличитель будет работать, хотя и не будет выдавать кадры высокого качества.В реальности используются чуть более сложные увеличители. Неравномерный поток света от лампы и отраженный свет приводят к появлению эффекта Калье. Для борьбы с ним используют конденсоры (линзы, выравнивающие световой поток) и матовые стёкла. Кроме того, на увеличитель может быть нацеплена масса фишек и побрякушек: встроенный таймер, встроенный красный фонарь, набор световых фильтров и.т.д. На фото ниже конденсор от увеличителя «Крокус», а так же сборка из объектива и держателя негатива от Крокуса. Найти увеличитель обычно не составляет проблем, хотя бы у кого-нибудь из знакомых обычно стоит на даче или в чулане. Если же такового нет, то простой увеличитель можно отыскать в интернете с рук от 500 рублей на первом же сайте. Может даже к нему в комплект приложат полезную мелочёвку для печати. Главное на что смотреть — это чтобы он не разваливался от прикосновения, чтобы там были все детали и чтобы линзы были не треснутыми. Если внутри перегорела лампочка или порвалась проводка, можно не волноваться, это решается за пять минут.

Настройка увеличителя

Конечно, в идеале неплохо достать инструкцию для того увеличителя, который вы используете. Например там могут быть советы касательно того, как облегчить фокусировку негативов или как правильно расположить лампочку. Но в большинстве случаев достаточно сделать следующую последовательность действий:

  • Включите лампу увеличителя, полностью откройте диафрагму, выключите окружающий свет. Увеличитель должен давать под собой освещённый прямоугольник. Если этот прямоугольник освещён неравномерно, нужно подвигать лампочку (обычно для этого сверху увеличителя торчит специальный рог).
  • Вставьте произвольный негатив. Вместо белого прямоугольника на предметную область теперь будет проецироваться изображения с негатива. В первую очередь нужно настроить масштаб изображения. Это делается путём подъёма или опускания головки по направляющим. Масштаб выбирается исходя из того, какая используется фотобумага.
  • Теперь резкость. Если есть мех, то настройка осуществляется его подвижкой, если меха нет, то настройка резкости находится где-то на объективе.

Фотобумага

По своей сущности фотобумага это та же негативная плёнка. Но с маленьким отличием. В качестве светочувствительного компонента в ней используется специальное хлористое серебро. Оно чувствительно только к свету в ультрафиолетовой части спектра. Это позволяет печатать не в абсолютной темноте, а с красным освещением.Фотобумага хранится не очень долго, так что даже если вы отрыли её запасы — лучше купить новую.У фотобумаги бывает множество особенностей и, как следствие, существует огромное количество разновидностей оной. Почитать подробно можно, например, на Википедии. Я сконцентрируюсь на вещах, которые мне показались наиболее важными при выборе бумаги.

  • Подложка. Большинство профессиональных чёрно-белых фотографий печатается на фотобумаге с баритовой подложкой. Это даёт лучшее качество фотоснимка, но значительно повышает сложность печати. Усложняется процесс сушки бумаги, появляется необходимость её глянцевать. Поэтому для первого опыта печати советую сделать так же как я — брать пластиковую бумагу. На бумаге должна стоять пометка «RC». Для бумаги, произведённой в России пометка превращается в «ПЭ».
  • Контраст Бумага имеющаяся в продаже по большей части мультиконтрастная. Это значит, что при печати можно пользоваться светофильтрами для изменения контраста получаемого снимка. Говорят что иногда в продаже существует бумага с определённым уровнем контраста, но брать её я не советую.
  • Глянцевая или матовая. Если бумага на пластиковой подложке, то тут всё просто. Какую хотите, такую и берите.

В магазинах Москвы фотобумага обычно бывает фирм FOMA, Славич, ILFORD.

Реагенты

Для полного цикла печати и проявки плёнки требуется: проявитель для плёнки (я использовал ILFORD ILFOSOL 3), проявитель для бумаги (ILFORD PQ UNIVERSAL), фиксаж (FOMAFIX), уксус (в принципе, можно обойтись и без него, но советуют для быстроты процесса). Уксус сойдёт и столовый.

Мелочёвка

Мелочёвку часто можно найти там же, где вы откопали и увеличитель. На интернет-барахолках всё это хозяйство часто можно купить за 200-300 рублей. А на крайний случай фонарик/кюветы/щипцы можно сделать и самому из того, что оказалось под рукой. Единственное, что желательно отыскать — бачок для проявки.

Свет

В процессе печати, чтобы не делать всё в темноте нужно иметь освещение. Благодаря тому, что фотобумага не восприимчива к красному цвету при печати используются красные фонари. Если фонарика не оказалось, то можно покрасить лампочку красной краской. Только убедитесь, что краска именно красного цвета, а не оранжевого, а лампочка покрашена плотно и не пропускает белого цвета.

Бачки для проявки плёнки

Проявка плёнки это процесс с которого всё начинается (подробно про него будет сказано ниже). Проявка практически невозможна без бачка для плёнки. Бачок обеспечивает равномерность промывки плёнки раствором, а так же не даёт её засветить.

Кюветы

Про процессе печати нужно иметь под рукой кюветы. Для того процесса, который я буду описывать — не менее четырёх штук.

Щипцы

Подойдут любые щипцы, но есть специальные щипцы для фотографии. Все упомянутые выше реагенты не желательны для попадания на руки и в глаза, так что щипцы являются обязательным элементом. Минимум 2 штуки!

Таймер

Подойдёт любой таймер без подсветки.

Проявка

Итак. Мы подошли к первой части процесса создания фотографии. Он делится на 2 части: сначала вставка плёнки в проявочный бачок, потом проливка плёнки химикатами. Для вставки плёнки в бачок нужна абсолютно тёмная комната. Как вариант — можно спрятать руки под одеялом, но если делать так, то есть шанс пропустить засветку из какой-нибудь щели. Да и руки будут менее свободны. Для процесса нужно: отснятая плёнка, бачок для проявки плёнки, пассатижи (если это 35мм плёнка). В первую очередь нужно достать плёнку с катушки. Для среднеформатной плёнки это не составляет проблемы, а для обычной 35мм могут возникнуть сложности. Как вы помните, плёнка запечатана в светонепроницаемый контейнер. Разборными их практически не делают. Так что единственный способ достать плёнку оттуда — разломать контейнер к чертям пассатижами. Мне было удобнее отламывать верхнюю часть. Более подробно я сказать не могу, так как всё это происходило в темноте. Главное — случайно не порвать плёнку. Плёнку, которую вы достали нужно перемотать на катушку бачка. Там есть специальная спиральная насечка, в которую нужно вставить плёнку. Сначала её можно туда пропихнуть, а потом, двигая туда-сюда сжимающие плёнку элементы катушки загнать её внутрь. Потренируйтесь заранее при свете на какой-нибудь старой (или уже отснятой и проявленной) плёнке, так как весь указанный процесс нужно делать в темноте, что достаточно сложно. После того как плёнка целиком зашла в спираль, положите катушку в бачок, плотно его закройте. Теперь его можно выносить на свет. В нём есть дырки для залива и для слива жидкостей.На втором этапе нужно последовательно заливать в него реактивы. Их лучше заготовить заранее. Вам понадобятся: проявитель для плёнки, слабый раствор уксуса, фиксаж, вода. Для проявителя и фиксажа прочитайте мануал о том, какие использовать концентрации разведения в воде и сколько минут воздействовать ими на плёнку. Время зависит от чувствительности плёнки, её типа и от температуры окружающей среды. Например для тех жидкостей, что использовал я концентрация была 1 часть проявителя на 9 частей воды и 1 часть фиксажа на 5 частей воды. Время колебалось от 4 до 10 минут для первого и от 3 до 5 минут для второго. Концентрация уксуса не сильно важна. Я использовал столовый уксус и разводил где-то 1 часть уксуса на 9 частей воды. Итого, процесс выглядит следующим образом:

  • Заливка проявителя. После заливки взбалтывать каждые пару минут.
  • Заливка слабой концентрации уксуса (стоп-ванна). Заливается на десяток секунд. Нужно всего несколько раз взболтнуть и сливать.
  • Заливка чистой воды. Поболтать бачок секунд 30, слить.
  • Заливка фиксажа. Взбалтывать каждые несколько минут. Не сильно.
  • После слива фиксажа достаньте плёнку. На ней видно проявленное изображение. Теперь её нужно промыть. Можно положить минут на 10-20 в проточную воду.
  • Промытую плёнку вешают сушить пока не высохнет.

Печать

Для начала надо развести растворы в кюветах. В первую кювету наливается проявитель для бумаги (у меня это была концентрация 1+9), во вторую кювету стоп-ванна (вода и немножко уксуса), в третью чистая вода, в четвёртую фиксаж (1+5 у меня, но это опять же, зависит от используемого фиксажа).Уфф… Итак. Теперь у нас есть на руках плёнка. Перед нами на столе стоит увеличитель. Горит красный фонарь, а вокруг стоят кюветы с реактивами. Романтика! И что же теперь делать?Во-первых, надо убедится, что комната действительно тёмная. Для этого достаётся один лист фотобумаги из конверта, режется на маленькие кусочки и кусочки раскладываются вокруг стола с увеличителем на пару минут. Проявляются кусочки как обычные фотографии (что будет описано чуть ниже). Если они потемнели, значит где-то есть засветка. Помните, что свет от увеличителя тоже вызывает засветку! Увеличитель включается только в момент экспонирования кадра, или когда вся фотобумага надёжно спрятанна в конверт.Во-вторых, настроим увеличитель. Считаем что резкость и размер кадра уже выставлены. Осталось настроить диафрагму и выдержку. У меня всегда получалось, что нужно ставить полностью закрытую диафрагму. Вероятно из-за того, что я не использовал фильтров, изменяющих контраст. Время экспозиции определяется следующим образом. Найдём на плёнке засвеченный кадр (обычно в самом начале плёнки), вставляем его в увеличитель. Нарежем ещё фотобумаги на кусочки. Теперь каждый кусочек будем экспонировать увеличителем со своим временем. Первый 1 секунду, второй 2 секунды, третий 5 секунд, четвертый 10,… 15,… 20. Скорее всего этого времени хватит. Если нет, то продолжайте с шагом в 10-20 секунд… Все кусочки нужно проявить. По ним нужно понять тот момент, на котором кусочек бумаги будет полностью чёрным. Это и будет то время, которое мы возьмём за базовое время экспозиции. Если захочется более свелого кадра, нужно экспонировать меньше, более тёмного — больше.Далее собственно начинается печать фотографий. Фотобумага кладётся под увеличитель, увеличитель включается на установленное выше время экспозиции.Процесс проявки фотобумаги очень похож на плёнку, но немного отличается.

  • В первую очередь бумага кладётся в проявитель. Время здесь обычно менее варьируется, чем в случае с плёнкой, но более точное время лучше смотреть конкретно для используемого проявителя. Обычно это будет 3 минуты. Так как в комнате горит красный свет процесс проявки вы будете видеть своими глазами. Уже через 15-20 секунд появятся очертания фотографии. Время нужно засекать таймером. Желательно чтобы у таймера был звуковой сигнал.
  • Через требуемое время берёте щипцами фотографию и перекладываете её в стоп-ванну на пару секунд, чтобы смыть с бумаги проявитель. Очень важно помнить, что щипцы, побывавшие в проявителе не должны попасть в фиксаж. Наоборот тоже.
  • Потом стоп-ванны перекладываете фотографию в ванну с водой, чтобы смыть раствор уксуса.
  • Потом в ванну с фиксажём. Тут время тоже определено не строго. Но всё же прочтите, что пишут для используемого вами фиксажа. Обычно это 10-15 минут.
  • После фиксажа требуется тщательная промывка. Для этого фотографию кладут в ванну или в раковину с проточной водой на час-полтора.
  • После промывки нужно просушить фотографии. Самый простой способ — разложить их на газетах.

И вот, наконец! На руках у вас должна получится полностью готовая фотография! Ну, и пару слов о том, как устроен простейший фотошоп в увеличителе. Что-то из этого уже упоминалось мной ранее, что-то нет. Из перечисленного я использовал только последние два пункта.

  • Контраст. Изменяется если у вас мультиконтрастная бумага. Для изменения поставить соответствующий цветовой фильтр.
  • Яркость. Изменяется увеличением или уменьшением выдержки.
  • Локальная яркость Достаточно просто можно сделать отдельные области ярче/темнее (например лица). Для этого достаточно на небольшое время во время экспозиции затемнить интересующую область. Например прикрыть лицо на кадре рукой. Это сделает его светлее.

Итого

Конечно, никаких шедевральных фотографий у меня не получилось, но сам процесс доставил немалое удовольствие. Возможно что-то я делал не совсем правильно, но главное: фотографии получены! Может ещё лет через 20 проявка и печать фотографий станет мифом, тогда будет чем гордится.

Напоследок

Всю указанную химию в Москве можно купить в нескольких магазинах или же через интернет. Я брал тут. Так же в Москве пару месяцев назад открылось интересное место. Там можно арендовать фотолабораторию на пару часов. Но там надо хоть немного уметь печатать, всех подряд они не допускают.

Автор: ZlodeiBaal

www.pvsm.ru

| FilmFactory e06 − Обзор рынка химии для фотографа Kaddr.com

Альтернативная фотография занимает сейчас достаточно неоднозначное место в современном искусстве и фотографии в частности. Еще существует достаточно много мастеров, которые сознательно снимают только лишь на пленку, много фоторабот, которые выполнены на цифровую технику, стилизируются “под пленку”, но отнюдь не наоборот. Еще многие производители фототехники продают свои пленочные камеры, даже не помышляя о том, чтоб сбавлять обороты. К таким фирмам относятся и Leica, и Voigtländer. Очень многие фотографы, работая с цифровыми фотоаппаратами, печатают свои работы исключительно оптическим ручным методом, используя как промежуточный этап печать изображений на пленке, создавая цифровые негативы. Нужно ли все это? Мое мнение – да. Однозначно. На войне все средства хороши, и для достижения правильного выражения, посыла и реализации идеи нужно пользоваться всем. Но я, снимая на пленочные камеры, столкнулся с удивительными вещами: люди в ХХІ веке знать не знают, как можно снимать на такие “старинные” фотоаппараты, просят меня показать, что же я отснял только что и искренне удивляются тому, что на камере нет экрана. Многие возмущаются и спрашивают: “а как же вы туда пленку заряжаете, неужели она еще продается?” и т.д.

На счет пленок разобрались. Есть, продаются. С реактивами тоже самое. Их при правильном поиске можно найти великое множество, притом как готовые растворы и наборы, так и собрать самому, покупая реактивы отдельно в различных интернет-магазинах. Сегодня речь пойдет только о готовых растворах. Что нам предлагает рынок, что можно купить, какими свойствами они обладают и зачем нужны. При этом я хочу рассказать не обо всех предложениях на рынке, а лишь о самых распространенных и популярных.

Итак… Реактивы, представленные на рынке, можно поделить на три типа. Это химия для работы с цветными фотоматериалами, черно-белыми фотоматериалами, а также для черно-белой печати. Я никогда не работал с цветными фотоматериалами, считая, что это неоправданный риск и лишний напряг для себя. Все-таки, работая в домашних условиях, проявляя что-либо в ванной (к примеру, я так и работал), не особо есть возможность следить за отклонением температуры в градус и соблюдать прочие точности в действиях. На самом деле испортить пленку цветную намного проще при обработке, нежели черно-белую. Поэтому мне лично всегда было проще отдать цветную пленку в профессиональную лабу, где без лишних усилий я смогу забрать качественно обработанные материалы, зная, что если я не накосячил при съемке, то получу замечательные результаты. А вот с ч\б работать можно в свое удовольствие. Наблюдать за рождением изображения приятно, видеть результат своих трудов и приобщаться к hand-made непередаваемо. Но при покупке реактивов заходишь в магазин и разбегаются глаза. Что выбрать? Попробуем разобраться.

Реактивы для проявки цветных фотоматериалов

Тут проблем с выбором быть не должно. Их представлено всего три вида, притом по одному на процесс. Один реактив для проявки цветного негатива С-41, один – для проявки цветного негатива Е-6, и один – для печати цветных изображений по процессу RA-4 (примечание: разработан для погружных, ротационных и проходных машин). В каждой упаковке полный комплект, который включает в себя проявитель, фиксаж, стабилизатор. Практически каждый из этих химикатов предназначен для трехванной технологии. Все комплекты продаются разведенными, в форме жидкости, но для получения рабочих растворов нужно предварительно развести растворы в воде. На коробке также есть инструкция, которая рассказывает, как проявлять пленку, в какой последовательности и при какой температуре.

Проявитель для цветной бумаги RA4

Проявитель для цветных негативных материалов по процессу С-41

Проявитель для цветных негативных материалов по процессу Е-6

Работать с цветной пленкой не совсем просто. Поэтому подумайте над тем, не жаль ли вам кадров, либо тренируйтесь исключительно на пленках, которые можно будет без сожаления выбросить в случае неудачи. В данном случае все растворы дают хорошие результаты и гарантируют малое зерно с отличной резкостью и низким уровнем вуали при соблюдении всех правил.

Реактивы для проявки черно-белых фотоматериалов

Тут все не так однозначно. При определенно более простом процессе обработки выбор химии балует изобилием, так что выбирать придется. Смотрим на предложения рынка.

Проявители

1. Kodak D-76. Стандартный порошковый мелкозернистый проявитель для пленок средней чувствительности.Этот проявитель предназначен для использования тогда, когда требуется получение мелкозернистых негативов без потери чувствительности. Данный реактив представлен порошком с подробной инструкцией касательно разведения, хранения, а также обьема фотоматериалов, которые можно обработать.

Kodak D-76

2. Ilford MicroPhen. Мелкозернистый пленочный проявитель, дающий поднятие чувствительности пленки. Может быть достигнуто увеличение чувствительности до половины ступени, при этом у пленок с изначально высокой чувствительностью поднятие значительно выше. В отличии от многих реактивов, повышающих чувствительность, этот проявитель не увеличивает размер зерна, поэтому за качество снимков можно не беспокоиться.

Ilford MicroPhen

3. Emofin. Это двухступенчатый порошковый мелкозернистый проявитель черно-белых негативных плёнок, обладающий повышением светочувствительности пленки при отсутствии роста зерна. Обработка материалов при этом производится в двух ваннах при отсутствии промежуточной промывки. Проявитель дает прекрасную детализацию, низкое зерно и ровный контраст.

Tetenal Emofin

4. Kodak X-Tol. Относительно новое поколение проявителей. Обладая теми же свойствами, что и Kodak D-76, имеет ряд серьезных преимуществ. Во-первых, рабочий раствор готовится из порошка при комнатной температуре и сразу же готов к обработке. Во-вторых, воду для приготовления не нужно отстаивать. По сравнению с вышеупомянутым проявителем требует меньшего расхода и не настолько чувствителен к концентрации рабочего раствора. И самое главное – рабочий раствор без доступа воздуха может храниться год. Дает превосходные результаты при проявке и большую вариабельность экспериментов.

Kodak X-Tol

5. Pyrocat HD. Один из известных и распространенных проявителей, которые окрашивают изображение. При использовании данного проявителя вы можете получить высокую четкость изображения, плотную структуру зерна, незначительное и равномерное окрашивание в сепию. При этом время обработки и экономичность намного больше радуют пользователя, нежели при работе с другими проявителями. Прекрасный проявитель, дающий низкую зернистость и предотвращающий появление вуали.

Pyrocat

6. Rodinal. “Это, безусловно, самый известный, самый долговечный и, пожалуй, самый удачный рецепт проявителя с n-аминофенолом. Он высококонцентрированный, и поэтому на каждую обработку расходуется очень небольшое количество основного раствора, отсюда высокая экономичность. Он превосходно хранится в концентрированном виде, но не может сохраняться в разбавленном, поэтому всегда приходится пользоваться свежеприготовленным рабочим раствором, что гарантирует стабильность результатов при проявлении. Он допускает широчайший диапазон разбавления и пригоден поэтому для обработки самых разнообразных негативных материалов – от штриховых репродукций, требующих высокого контраста, до особо мелкозернистых и мягких по градации малоформатных пленок, с которых будут делаться большие увеличения. Более того, им можно проявлять и отпечатки на фотобумаге, получая приятный теплый тон изображения. Он почти не дает вуали даже на “просроченных” фотопленках и пластинках, он всегда под рукой, и, чтобы заняться проявлением, достаточно бачка, мензурки, термометра и двух минут времени. Он никогда не подведет и при самых разных экспозициях обеспечит получение негатива прекрасного качества. Не правда ли, весомый набор достоинств?…” А.В. Щеклеин “Нестареющий Родинал” (“Фотографический калейдоскоп”, 1989).

Он до сих пор остался таким. И этим все сказано.

Agfa Rodinal

На этом с самыми популярными проявителями мы закончили и переходим к стоп-ваннам и промывателям.

Стоп-ванны и промыватели.

1. Kodak Indicator Stop-Bath. Продается в виде жидкости. Применяется для остановки действия проявителя перед фиксированием. Данный раствор не дубит подложку фотоматериалов и является полезным из-за наличия индикатора истощения. Когда раствор отработан, он меняет свой цвет с соломенно-желтого на синий, что будет, несомненно, удобно для контроля насыщенности химиката.

Kodak Indicator Stop Bath

2. Ilford IlfoStop. То же самое, что и предыдущая стоп-ванная, только от компании Ilford. Имеет в своем составе индикатор и работает очень хорошо.

Ilford IlfoStop

3. Kodak PhotoFlo. Раствор для промывки фотоматериалов. При добавлении в промывочную воду уменьшает силу поверхностного натяжения, способствует уменьшению количества пятен от воды, более легкому удалению капель с поверхности фотоматериалов и более быстрой и равномерной сушке.

Kodak PhotoFlo

Фиксажи

1. Фиксаж кислый. Стандартный кислый закрепитель для черно-белых негативных фотоматериалов. Ничего сверхестественного. Просто хороший, дешевый вариант фиксажа. Раствор дает превосходные результаты, что в принципе и требуется.

Стандартный универсальный кислый фиксаж

2. Ilford RapidFixer. Тот же самый универсальный кислый фиксаж, только разрекламированный фирмой и стоящий на порядка три дороже. Дает такие же превосходные результаты. Разве что можно считать преимуществом то, что продается он в жидкой форме, следовательно разбавлять с водой для приготовления рабочего раствора его намного проще.

Ilford RapidFixer

Обработка черно-белых фотобумаг

Оговорюсь сразу: большинство реактивов, которые мы рассматривали в разделе про обработку черно-белых фотопленок, подходят и для обработки фотобумаг. Тут я опишу только специфические растворы, которые предназначены непосредственно только для обработки черно-белых фотобумаг. Градацию на подпункты не делаю.

1. Kodak Dektol. Стандартный и универсальный проявитель для черно-белых фотобумаг и листовых пленок. Особенность данного проявителя – на бумагах с холодным тоном он дает нейтральный тон, а на бумагах теплого тона – теплые тона. Прост в обращении и дает хорошие результаты на бумагах различного типа.

Kodak Dektol

2. Проявитель СТ-1 (проявитель Чибисова). Стандартный, универсальный проявитель нейтрального тона. Продается в виде порошка и дает прекрасные результаты при проявлении различного типа фотобумаг. Один из самых недорогих на рынке.

Проявитель Чибисова

3. Ilford Harman WarmTone. Стандартный универсальный проявитель для фотобумаг, предназначенный для обработки любого типа. Обладает теплым тоном и придает бумаге дополнительное тонирование.

Ilford Harman WarmTone

4. Виражи (тонеры). Растворы, которые придают снимку дополнительное тонирование в теплые тона или сепию в зависимости от выбора. На рынке представлены как брэндированые растворы типа Ilford Selenium Toner, так и порошки для приготовления виража с различными оттенками (коричневый, медный и другие). Последние намного дешевле и дают результаты не хуже, нежели брэнд.

Ilford Sepia Toner

Вираж сепия

Обзор химии для обработки фотоматериалов закончен. Я специально не писал порядок и четкую инструкцию касательно реагентов, так как она идет в комплекте с каждым реактивом. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь результатами. В следующем выпуске попробуем разобрать, что нужно начинающему фотографу-альтернативщику для всех этапов работы с фотоматериалом, и где это можно достать.

На этом все. Следите за нами.

kaddr.com


Sititreid | Все права защищены © 2018 | Карта сайта