Проявка черно-белой пленки в фотолаборатории FOQUS в СПб. Чб проявка пленки

Этот страшный, черно-белый... (проявка ч\б пленки)

Этот страшный, черно-белый... (проявка ч\б пленки)

В последнее время более-менее регулярно снимающий народ уже несколько наелся цветной фотографией, а местами - даже и переел. У людей, не сбежавших в область т.н. "цифровой фотографии", возникло естественное желание попробовать черно-белую фотосъемку. Для очень многих ч/б фотография - "терра инкогнита" - земля неизвестная.

Цель данной статьи - помочь новичкам сделать свои первые шаги и избавить их от необоснованного страха перед незнакомым "сложным процессом", появлению которого способствуют в немалой мере отдельные публикации как в прессе, так и в Internet/RuNet. Тем более, что сейчас в продаже наконец-то появились фирменные концентраты для проявки черно-белых фотопленок. Рассматриваться будет обработка "узкой" пленки 35 мм (тип 135). Во второй части статьи будет рассмотрена черно-белая печать в домашних условиях.

1. Что надо приобрести для начала

Чем очень хороша ч/б фотография - в отличие от цветной - так это тем, что можно начинать работу с минимальным комплектом домашнего "лабораторного оборудования". Затраты не него по сегодняшним меркам невелики. Правда, одна громоздкая вещь все-таки будет. Фотоувеличитель. Без него - никак, но о нем - позднее.

Итак, начнем по порядку.

1) Для хранения приготовленных растворов и их подготовки вполне подходят, к примеру, молочные бутылки по 0,5 литра и мерный стаканчик, или мензурка. Нужно иметь возможность точно отмерить объемы до 0,5 литра и до 50 мл. В крайнем случае - можно будет использовать бутылочки с делениями для детского питания и/или бутылки с делениями от лекарств для внутривенного применения. Как показывает практика - они имеют достаточно точную градуировку. Для отмеривания же малых доз растворов (5, 10 или 20 мл) можно с успехом воспользоваться одноразовыми шприцами. Разумеется, можно пользоваться тарированными пипетками для растворов и, к примеру, мерным цилиндром от, скажем, фирмы "NALGENE", для воды, но это не обязательно.

2) Непременно нужен спиртовой термометр, скажем - до +50 °С. Где это взять? Если можно - купить. Если купить негде - то надо поискать у знакомых медиков. У них обычно есть клинические лаборатории, где подобного добра хватает. Или посмотреть в аптеках - там тоже бывает. Если же Вам повезет добыть ртутный термометр на точность 0,5 °С, то Вы – счастливчик.

3) Будет нужна воронка для слива и залива растворов. Можно применять подходящую пластмассовую (полиэтиленовую) воронку. Но лучше, если их будет 2, а то и 3 - своя помеченная воронка для каждого раствора.

4) Самое важное - это найти проявочный бачок для пленки. Сейчас стало очень модно упоминать проявочные бачки от JOBO, Паттерсона и прочую "не вполне дешевую крутизну". Они, безусловно, хороши и если есть возможность - имеет смысл купить их (как более удобный инструмент). Но, на самом деле, - для получения прекрасных результатов Вам вполне достаточно будет и старого, но проверенного советского "рублевого" бачка. Почему рублевого? Потому, что на его донышке гордо красуется надпись "Цена 1 руб.". Он имеет весьма удобную для работы с концентратами емкость в 250 мл (легко пересчитывать объемы растворов), а его катушка для одной пленки имеет 2 спирали - верхнюю и нижнюю - которые прочно держат заряженную пленку 35 мм, не давая ей слипаться при перемешивании. Такой бачок вполне можно найти у "дедов" на толкучке, или у друзей в шкафу.

5) Необходим также секундомер (или электронные часы с цифровым табло) для отсчета времени проявки.

Можно за неделю найти все, что надо для черно-белой проявки на дому, и притом - с минимальными затратами.

2. Вода для растворов

Казалось бы, какие проблемы? Вот - целый водопровод. Но это не так. Ни хлор, ни всякие растворимые соли (от которых зависит жесткость воды и накипь в чайнике), ни органика и примеси, находящаяся в воде "из-под крана", не способствуют 1) чистоте воды и 2) качеству растворов, от которых напрямую зависит качество проявки, а значит - и качество получаемых негативов.

Идеальным является использование дистиллированной воды, получаемой путем перегонки. Где ее взять? Химические лаборатории, больницы и аптеки. Если не дадут "на халяву" - то всегда можно попробовать договориться о приемлемой цене (скажем, за небольшую коробку конфет или за "сникерс"). Если же не получается добыть дистиллят - тоже не беда. Можно взять водопроводную воду, отстоять ее сутки в открытой банке, а потом - прокипятить в чистом (хорошо вымытом) чайнике. Но такой водой крайне нежелательно пользоваться для растворов с низкой концентрацией (например, Rodinal 1+25, 1+50).

Ну вот, все необходимые банки, склянки, бачки, градусники и воронки Вами уже добыты, вопрос с водой так или иначе решен. Предварительные приготовления закончены. Но не забывайте главного правила - храните посуду в чистоте и никогда не используйте одну емкость для разных растворов. Каждому раствору - своя емкость. Только так и не иначе! Советую наклейте на них этикетки из лейкопластыря с соответствующими надписями.

3. Химикаты

Когда-то давно, лет 15-20 назад, в магазинах продавались готовые проявители, закрепители, а также - отдельные реактивы для их составления, лабораторные весы и прочее. Потом это все исчезло. В настоящее время - опять в продаже появились различные черно-белые проявители для пленок импортного производства от фирм Kodak и Agfa, а также различные бумажные проявители тех же фирм.

В данной статье будет упоминаться только пленочный концентрированный проявитель Agfa RODINAL. Почему именно он? Из-за его исключительного удобства в применении и большой универсальности. Правда, необходимо учитывать его возможную неполную совместимость с отдельными типами фотопленок, выражающуюся (как говорят) в повышении зернистости и в падении контурной резкости изображения. Наилучшие результаты при использовании данного проявителя получаются, видимо, с ч/б негативной фотопленкой той же фирмы Agfapan APX.

Кроме того, для приготовления стоп-раствора будет необходима 70% уксусная эссенция, продающаяся в продуктовых магазинах и на всевозможных рынках.

В качестве фиксажа можно использовать как кислый, так и нейтральный фиксаж отечественного производства, продающийся в пакетиках, рассчитанных на 350 или 500 мл раствора. Кислый фиксаж является более предпочтительным.

4. Подготовка к проявке пленки

Самый ответственный этап. Можно иметь дорогостоящие бачки, фирменный увеличитель, но неверно проявлять пленку - и не иметь хороших результатов.

Для ясности оговорим условия описываемого примера. Мы проявляем 1 (одну) черно-белую фотопленку типа Agfapan APX 100. Имеется проявитель Agfa Rodinal (концентрат). Имеется дистиллированная вода. Имеется уксусная эссенция. Имеется фиксаж в пакетике на 350 мл раствора. Итак, приступим.

Готовим проявитель. Для этого отмеряем 250 мл дистиллированной воды комнатной температуры и выливаем ее в бутылку для проявителя. Затем мензуркой или шприцем отмеряем нужное количество Родинала. Оно зависит от того, в какой концентрации будет составляться проявитель. Обычно Родинал разбавляется как 1+25 или 1+50. Некоторые экспериментируют и с большими степенями разбавления (1+75 и 1+100), но мы этого делать не будем, а поступим в строгом соответствии с рекомендациями фирмы AGFA. Разбавим Rodinal 1+25. Для этого нам надо отмерить 10 мл концентрата и влить его в бутылку для проявителя, где уже находится 250 мл дистиллированной воды и размешать (слегка взболтнуть). Получается 260 мл рабочего ОДНОРАЗОВОГО раствора.

Готовим стоп-ванну. Для этого берем бутылку для стоп-ванны, наливаем в нее 250 мл дистиллированной воды комнатной температуры и добавляем туда 5-10 мл уксусной эссенции.

Готовим фиксаж. Для этого берем 350 мл подогретой до примерно +40 °C дистиллированной воды и выливаем в бутылку для фиксажа. Затем высыпаем туда же фиксаж из пакетика. Поскольку растворение фиксажа происходит с поглощением тепла, то раствор быстро остывает. Перемешиваем для улучшения растворения.

Термостатируем растворы. Иначе говоря - приводим их температуру к какому-то значению. Оптимальной считается температура в +20°C и лучше стараться ее придерживаться. Для этого ставим бутылки с растворами в какую-то емкость и пускаем туда воду из-под крана, подобрав ее температуру. Где-то через 20 минут растворы примут рабочую температуру. Если же достичь именно +20°C невозможно - ничего страшного, можно изменить время проявки для комнатной температуры, для чего существует специальная таблица. Главное - чтобы температура была точно измерена. В принципе, достаточно термостатировать точно до определенной температуры (например, +20 °C) только проявитель, остальные растворы могут иметь комнатную температуру.

Определяем время обработки.

Для проявки нам надо посмотреть время либо на упаковке пленки, либо на вкладыше в проявитель (Agfa Rodinal, разбавленный 1+25 при +20 °C для Agfapan APX 100 имеет время проявки 8 минут). После чего уточним его для той температуры растворов, при которой будем проявлять (надо померить температуру проявителя термометром, не забывая ополаскивать термометр после измерений).

Для фиксирования - можно фиксировать фотопленку около 5-7 минут. Но если есть желание - можно определить время фиксирования точно. Для этого возьмите зарядный хвостик (он остался отрезан после зарядки пленки в бачок). И опустите его в фиксаж. Засеките то время, за которое он станет полностью прозрачным. Умножьте это время на 2 - это и будет требуемое минимальное время фиксирования пленки в данном фиксаже.

Заряжаем пленку в бачок. Для этого необходимо сперва потренироваться на ненужной или засвеченной пленке при свете, а затем - и в полной темноте. После того, как Вы научитесь заряжать бачок, зарядите в полной темноте в него ту пленку, которую необходимо проявить и закройте бачок.

5. Проявка пленки

Итак, растворы готовы, их температура известна, время проявления определено. Бачок заряжен фотопленкой. Вы готовы. Начнем же.

1) Берем бачок, ставим его в ванночку или широкую тарелку. Берем бутылочку с проявителем и вливаем его в бачок через горловину бачка. После заполнения бачка проявителем придержим его крышку (чтобы не открылся случайно) и сделаем несколько энергичных вращательных движений в течение 2-3 секунд, чтобы удалить с пленки пузырьки воздуха. Затем продолжаем вращать спираль, но медленно, 1 оборот за 2-3 секунды, непрерывно в течении первой 1 минуты проявки. После этого - через каждые 30 секунд поворачиваем спираль на 1-2 оборота за 2-3 сек. И так - до окончания времени проявки (следим за ним по секундомеру или электронным часам). Полезно также иметь термометр, который можно вставить в горловину бачка для контроля температуры во время проявки.

2) После окончания времени проявки сливаем проявитель (в канализацию, так как Rodinal дает одноразовый рабочий раствор) и сразу заливаем в бачок стоп-ванну. Как только бачок наполнится делаем 2-3 вращательных движения и затем ее сливаем.

3) После слива стоп-ванны заливаем в бачок воду. Как только бачок заполнится, делаем несколько энергичных вращательных движений спиралью и сливаем воду.

4) Заливаем в бачок фиксаж и делаем несколько энергичных вращательных движений спиралью. После этого отсчитываем по часам или секундомеру время фиксирования. После чего сливаем фиксаж. Лучше всего использовать фиксаж также одноразово.

5) Открываем бачок и ставим под несильную струю воды из-под крана и промываем в течении 20 минут. Если вода идет не чистая, то можно залить в бачок воду, подождать 10 минут, затем слить и так не менее 10 раз.

6) Заливаем в бачок дистилированную воду и добавляем в нее каплю шампуня. Опускаем в нее спираль с пленкой и выдерживаем так 10 минут.

7) После этого вынимаем спираль с пленкой, энергично встряхиваем ее, чтобы удалить остатки воды.

8) Подвешиваем конец пленки к шпагату на прищепку и аккуратно сматываем пленку со спирали. На нижний конец пленки цепляем вторую прищепку в качестве груза. Мочим в бачке указательный и средний пальцы руки и сверху вниз аккуратно пропускаем между ними пленку. Это позволит удалить излишки влаги. Лучше всего использовать для сушки пленки ванную комнату

9) Примерно через 1,5 часа пленка высохнет. Определить, сухая или нет пленка, просто - надо потрогать один из концов, например - зарядный. Если на эмульсии пленки не остаются отпечатки пальцев - она уже высохла. Ее надо аккуратно снять, отрезать кончики, на которых остались следы прищепок и аккуратно смотать в рулон диаметром около 10 сантиметров эмульсией наружу. После этого пленка должна пролежать в этом состоянии 2-3 дня (желательно), чтобы потерять свойства скручивания в рулончик и поперечного коробления.

10) После этого пленка режется на куски по 6 кадров, которые заворачиваются в кальку, или по 4 кадра с фасовкой в минилабный "сливер".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОЯВКИ МЕНЕЕ 5 МИНУТ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗ - ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОЯВКИ!

Читать еще про проявку "Мануал по проявке черно-белой пленки среднего формата"

unionfoto.ru

Проявка чёрно-белой плёнки по Д-76 (17 фото)

Пишет автор: Вот отснял очередную чёрно-белую плёнку и решил поделиться рецептом проявки.Для меня проявка плёнки это всегда в какой-то степени стресс, так как не известно как она проявится.Химикаты у меня старые - около 40 лет (и ещё старше). Плёнка из Японии, но просроченная. Вот и время проявки всегда определяю по "чутью" и оно ещё ни разу меня не подводило :-)Вот рецепт оригинального метол-гидрохинонового проявителя Д-76. мелкозернистый выравнивающийБачковое и кюветное проявление кинопленки, фотопленок, пластинокСлужит для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.Вода (30—45°) .......................... 750 млМетол ........................................... 2 гСульфит натрия безводный ..100 гГидрохинон ................................ 5 гБура кристаллическая ............ 2 гВода холодная........................... до 1 лЗакрепитель (фиксаж) использую самый обычный.Вода (60—70°) ............................... 500 млТиосульфат натрия кристалл. ... 250 гВода холодная............................... до 1 лНу с рецептами вроде всё - переходим к проявке.1. Вот мой набор для проявки:Две банки - под проявитель и фиксажДеревянная лопатка для помешиванияПластиковая ложка чтобы насыпать химикатыВесы и набор разновесаБачок для прояки

2. Японская плёнка Fuji Neopan Presto 400, годностью до 2006 года, мне досталась в подарок к фотоаппарату Canon EOS 1V

3. Химикаты моего деда-фотографа времён его молодости

4. Для удобства всё взвешивается на бумаге, но перед тем как взвешивать реактивы - нужно уравновесить бумагу

5. Далее взвешиваем каждое вещество уравновешивая на весах

6. Всё что уже взвешено откладываем в сторону

7. Единственное свежее из всего этого набора - это тиосульфат натрия, купленный зимой

8. Готовим проявитель и фиксаж.ПРОЯВИТЕЛЬ.Здесь всё нужно делать строго по инструкции.1. Нельзя ссыпать составные части в воду в произвольном порядке: при подобном "методе" составления некоторыхсложных растворов можно получить непригодную для работы мутную жидкость. Необходимо точно следовать указаниям,касающимся последовательности растворения отдельных веществ. В рецептах вещества перечислены в том порядке,в котором их следует растворять! (Метол - Сульфит натрия безводный - Гидрохинон - Бура кристаллическая)2. Каждое вещество нужно растворять только после ПОЛНОГО растворения предыдущего.3. Перед тем как растворять метол, в воду можно кинуть щепотку сульфита (незначительное количество сульфита непомешает растворению метола, но предохранит его от окисления), затем растворяют метол и после него весь сульфит.ФИКСАЖ.Смешиваем тиосульфат натрия с водой и разбавляем водой.

9. Заряжаем плёнку в бачок. У меня бачок в который можно заряжать плёнку на свету. Открываем - кладём катушку - фиксируем плёнку - закрываем - наматываем - отрубаем катушку специальными ножами (сбоку есть рычажок).

10. Заливаем холодную воду в бачок и тут же сливаем, засекаем время проявки и заливаем проявитель.В процессе проявки крутим плёнку - равномернее проявится. Сливаем проявитель столько же времени сколько его и заливали. Наливаем в бачок холодной воды и сразу сливаем и заливаем фиксаж. Я обычно фиксирую около 8 мин.

11. Сливаем фиксаж и промываем проточной водой около 10 мин. В конце добавляем в него каплю Fairy и хорошо промываем. Слой Fairy будет находиться на пленке, и капли воды будут по нему стекать - таким образом обеспечится равномерное высыхание.

12. Аккуратно достаём плёнку из бачка и сушим на прищепке в ванной, там меньше пыли. Сушка около 3 часов.

fishki.net

Проявка ЧБ пленки, впечатления. Или путь лентяя в ч/б фотографии – ФотоКто

Долго собирался и наконец-то решился.

Еще пару лет назад выменял за несколько флешек бачок с фотоувеличителем и прочими мелочами. На протяжении всего этого времени, бросая взгляд в угол, где они пылились, начинал убеждать себя в том, что химию достать тяжело, что вообще это долгий и нудный процесс (зачем тогда я вообще это все добро домой пер) и пр.

Потом учеба меня занесла на некое гос. предприятие, обзовем его “В”, и там одну из лекций вел сотрудник местной фотолаборатории. После недолгой беседы он согласился поделиться со мной небольшим количеством реактивов. Так что, со словами, мол, нам тут целую машину пригнали с этим добром, достался мне пятикилограммовый пакет со всякими неведомыми порошками от отечественного производителя “Славич”, там был фиксаж для чб фотоматериалов и проявитель для фотобумаги. Покрутил-повертел я эти порошки в руках и убрал обратно. Пролежал этот мешок в углу со всем остальным где-то с год.

Тут наконец по работе появилась необходимость купить проявитель для чб фотопленки. Купил Ilford Ilfos 3. Купил и поставил на полочку. Стояло это все добро в углу и глаза мозолило.

За все это время я успел прочитать кучу справочников по фотографии, материалов по проявке и печати, но меня останавливало то, что нужно ехать на другой конец города за оставшимися реактивами, что нужно покупать всякую лабораторную посуду, термометры, фигометры и ужас еще что.

Но в один прекрасный день мой добрый друг Игорь (по совместительству тот человек, который сподвиг меня на создание этого сайта) посоветовал прочесть книгу Ли Фроста «Черно-белая фотография».  Так вот там уважаемый господин Фрост описал весь процесс проявки и печати таким простым языком, что мне сразу захотелось попробовать. Плюнув на свою лень, я собрался и съездил в магазин фототехники. Купил там литровую емкость, мензурку на 300 мл., термометр, щипцы-влагосниматели, 50 пергаментных файликов для 35 мм. фотопленки и стоп-раствор.

И тут понеслось.

Помучив немного отца вопросами о всяких нюансах, решил приступить к делу. Прочитав все инструкции, пришел к выводу, что все не так просто в сказочной стране. Самую подставу мне устроил фиксаж БКФ от предприятия “Славич” – это двухкомпонентный порошок, объем которого рассчитан на 5 литров. Высчитать пропорции было не сложным, было сложным понять, как именно это добро взвешивать. (Хорошо, что у меня в закромах валялись цифровые ювелирные весы.) Разводить решил на объем в пол-литра, потому что объем бачка — 300 мл, плюс запас на кривые руки. Всю инструкцию писать не буду, т.к. если кто-то и купит это, то там все будет написано. Взвесил, расфасовал  по баночкам, тут меня спасла баночка от фотопленки, туда я пересыпал компонент Б. В инструкции было написано, что разводить нужно в дистиллированной воде или отстоявшейся водопроводной. Пришлось идти на кухню отстаивать воду, а там отец меня обрадовал, что у нас на балконе есть пятилитровая канистра с дистиллированной водой. Эта новость меня очень оживила и избавила от лишних танцев. Что ж, благополучно вскипятил, размешал и получил фиксаж, вот только подстава в том, что он должен перед применением не менее часа настаиваться. Время уже было позднее, ждать не охота, голова начинает тяжелеть. Отец мне подсказал замечательную идею: пока темно заправить пленку в бачок, а продолжить на следующий день. Я достаточно давно начал практиковаться в заправке пленки в бачок, так что с эти у меня особых проблем не было, а вот со вскрытием кассеты были. Решив, что самым подходящим инструментом для этого нехитрого дела будет пивная открывалка, я начал в темноте уродовать ею кассету. Поняв, что ковыряю не с той стороны (ковырял со стороны выступа катушки, который помещается в паз в фотоаппарате), быстренько и без особых усилий расчленил многострадальную кассету и извлек внутренности, единственное — я забыл взять с собой ножницы, и из-за этого не смог отрезать хвостики пленки и заправил ее немного криво.

Проснувшись на следующее утро, первым делом я побежал в ванну, проверять, как там бачок, не опрокинута ли крышка или еще чего, и убедившись, что с ним все в порядке, приступил к подготовке емкостей для проявителя и стоп-раствора. Тут пришло осознание, что емкостей купил маловато. Покопавшись на кухне, нашел две банки по 400 мл. Этого оказалось вполне достаточно. Со смешиванием проявителя и стоп-раствора не было особых проблем, за исключением того, что на мензурке не хватало цены деления для более точного измерения. Проявитель разводил в пропорции 1/9, а стоп-раствор – 1/19. Написав на листочке пошаговую мини инструкцию, я отправился в ванную для начала колдовства.

Бачок поставил в кювету, чтобы, если вдруг растворы прольются, их можно было перелить обратно в емкость. Проявитель начал лить из банки, пытаясь попасть в дырочку бачка, естественно все полилось мимо, и тут на помощь мне пришла воронка. Поставил таймер на 6 минут и начал лихорадочно крутить ручку бачка. Крутил с натягом и не мог понять, что происходит (только к концу фиксирования дошло, что крутил не в ту сторону). Примерно за тридцать секунд до конца проявления начал сливать проявитель и заливать стоп-раствор. Держал стоп примерно с минуту. Далее следовал фиксаж. С ним особых проблем не было, он у меня был в обычной полулитровой пластиковой бутылочке, и поэтому переливать было просто. На фиксаже не было никакой информации о том, сколько нужно фиксировать по времени, и почитав, что пишет народ в интернете, решил фиксировать где-то пятнадцать минут. Закончив фиксирование, нужно было промыть пленку чистой водой. Делал я это пять раз, а потом поставил под холодную проточную воду на двадцать минут. За это время у меня была возможность прийти в себя и убрать весь бардак, который я устроил в ванной. Когда таймер прозвенел, для меня наступил очень волнующий момент. Открывая крышку и затаив дыхание, я боялся посмотреть, получилось или нет. Набравшись смелости  и распрямив пленку, я ахнул! Получилось! Теперь нужно было пройтись щипцами-влагоснимателями и повесить пленку сушиться.

После того как пленка высохла, у меня чесались руки ее отсканировать, чтобы посмотреть на результат. Результат был просто поразительный. Фотографии получились просто замечательными, намного лучше тех, которые я отдавал в проявку.

Вывод. Я понял для себя, что нет ничего невозможного, нужно пробовать и эксперементировать. На момент окончательного редактирования этой статьи я уже успел проявить с десяток пленок (примерно за месяц, настолько мне это понравилось), и были у меня неудачные попытки, но ведь ошибка — тоже результат. Просто нужно учитывать свои промахи и пытаться их устранять, вот, например, я все записываю в блокнотик, и мне это помогает. Так что наслаждайтесь процессом, и тогда вы будете вознаграждены отличным результатом.

Пустовалов Павел

fotokto.ru

Проявка черно-белой пленки в фотолаборатории FOQUS в СПб. — FOQUS

Проявка пленки — одна из услуг нашей фотолаборатории, которой мы уделяем много внимания. Многим известны случаи, когда некачественная или ‘усредненная’ проявка в лабораториях сводила на нет все плюсы хорошей черно-белой пленки и старания фотографа. На самом деле, проявить пленку не так уж сложно, многие делают это дома и часто успешно, но важно понимать, что от качества проявки и опыта человека, который этим занимается, во многом зависит результат — ваша фотография.

В FOQUS LAB проявка черно-белой пленки осуществляется вручную в соответствии с маркировкой конкретной фотопленки. Это значит, что время проявки, температура, режим агитации, концентрация проявителя, а в некоторых случаях и тип проявителя, подбираются специально под каждую пленку для получения наилучшего результата. Выбор параметров происходит в соответствии с данными, указанными производителем пленки в техническом документе (даташите), а также конкретным опытом нашего специалиста по проявке. Выбранные параметры проявки влияют на тона, контрастность, плотность и прочие показатели, которые очень важны для получения качественного черно-белого изображения.

Помимо стандартного проявителя со средним зерном и резкостью, подходящего для большинства фотопленок (в данный момент мы используем Kodak XTol и очень довольны результатами), вы всегда можете оставить комментарии, как лучше проявить пленку или сами выбрать ‘альтернативный’ проявитель. Например, D-19, контрастный проявитель, подойдет вам, если вы хотите повысить контраст изображения и зернистость. DD-X, наоборот, уменьшит зерно на высокочувствительных черно-белых фотопленках и идеально подойдет для push-процесса. Rodinal — резкостный проявитель, дающий ровную, четкую картинку на малочувствительных фотопленках (до 200 ISO). Стенд-процесс (проявка черно-белой пленки в течение длительного времени, без агитации) незаменим при максимальном ‘вытягивании’ деталей в тенях, а Soviet Mix мы предлагаем для просроченных и советских черно-белых фотопленок, потому что в его состав входит антивуалент.

Качественная проявка черно-белой пленки — один из приоритетов нашей работы, это то, что нам по-настоящему интересно. Наша фотолаборатория спб принимает на проявку все виды и типы черно-белых пленок, в том числе старые фотопленки, которые вы давно хотели проявить, но до сих пор откладывали. Проявить пленку можно в СПб на улице Восстания,24 или прислав нам отснятые пленки по почте из другого города. Подробности — в разделе ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ГОРОДОВ.

Проявка черно-белой пленки © FOQUS LAB

All photos © julia.wonder

foqusstore.com

Проявка чёрно-белой плёнки по Д-76

Отснял очередную чёрно-белую плёнку и решил поделиться рецептом проявки.Для меня проявка плёнки это всегда в какой-то степени стресс, так как неизвестно как она проявится.Реактивы для проявки у меня старые — около 40 лет (и ещё старше). Плёнка из Японии, но просроченная. Время проявки с просроченными реактивами и плёнками приходится всегда определять по «чутью» и оно ещё ни разу меня не подводило :-)

2. Мой набор для проявки: две банки — под проявитель и фиксаж, деревянная лопатка для помешивания, пластиковая ложка чтобы насыпать реактивы, весы и набор разновеса, бачок для проявки.

3. Набор разновеса.

4. Бачок «Сатурн» с возможностью зарядки плёнки на свету.

5. Японская плёнка Fuji Neopan Presto 400, годностью до 2006 года, мне досталась в подарок к плёночному фотоаппарату.

6. Химикаты моего деда-фотографа времён его молодости.

Вот рецепт оригинального метол-гидрохинонового проявителя Д-76.мелкозернистый выравнивающийБачковое и кюветное проявление кинопленки, фотопленок, пластинокСлужит для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.Вода (30—45°) …………………….. 750 млМетол …………………………………. 2 гСульфит натрия безводный … 100 гГидрохинон ………………………… 5 гБура кристаллическая ………… 2 гВода холодная……………………. до 1 лЗакрепитель (фиксаж) использую самый обычный.Вода (60—70°) …………………………. 500 млТиосульфат натрия кристалл. … 250 гВода холодная…………………………. до 1 л

Ну с рецептами вроде всё — переходим к проявке:7. Для удобства все химикаты взвешиваем на бумаге, но перед тем как взвешивать реактивы — нужно уравновесить бумагу.

8. Далее взвешиваем каждое вещество уравновешивая на весах.

6.Всё что уже взвешено откладываем в сторону

7. Единственное свежее из всего этого набора — это тиосульфат натрия, купленный зимой.

8. Готовим проявитель и фиксаж.

ПРОЯВИТЕЛЬ

Здесь всё нужно делать строго по инструкции.1) Нельзя ссыпать составные части в воду в произвольном порядке: при подобном «методе» составления некоторых сложных растворов можно получить непригодную для работы мутную жидкость. Необходимо точно следовать указаниям, касающимся последовательности растворения отдельных веществ. В рецептах вещества перечислены в том порядке, в котором их следует растворять! (Метол — Сульфит натрия безводный — Гидрохинон — Бура кристаллическая)2) Каждое вещество нужно растворять только после ПОЛНОГО растворения предыдущего.3) Перед тем как растворять метол, в воду можно кинуть щепотку сульфита (незначительное количество сульфита не помешает растворению метола, но предохранит его от окисления), затем растворяют метол и после него весь сульфит.

ФИКСАЖ

Смешиваем тиосульфат натрия с водой и разбавляем водой.

9. Заряжаем плёнку в бачок.

У меня бачок в который можно заряжать плёнку на свету.Открываем — кладём катушку — фиксируем плёнку — закрываем — наматываем — отрубаем катушку специальными ножами (сбоку есть рычажок).

10. Заливаем холодную воду в бачок и тут же сливаем, засекаем время проявки и заливаем проявитель.

Время проявки плёнок есть на сайте www.digitaltruth.com/devchart.phpВ процессе проявки крутим плёнку — равномернее проявится.Сливаем проявитель столько же времени сколько его заливали.Наливаем в бачок холодной воды и сразу сливаем и заливаем фиксаж.Я обычно фиксирую 8 минут.

11. Сливаем фиксаж и промываем проточной водой около 10 мин.

В конце добавляем в него каплю Fairy и хорошо промываем. Слой Fairy будет находиться на пленке, и капли воды будут по нему стекать — таким образом обеспечится равномерное высыхание.

12. Аккуратно достаём плёнку из бачка и сушим на прищепке в ванной, там меньше пыли. Сушка около 3 часов.

13.

14.

И сколько же радости испытываешь, если у тебя всё получилось!В этот раз всё получилось! :-)

Источник

kak-eto-sdelano.ru

Ручная проявка и печать чб плёнок - РЕТРО???

какие плёнки.. есть два чб конкурента: Илфорд и Кодак. соответственно, следующие плёнки почти одинаковы: Delta100 - TMAX100 (ISO100) Delta400 - TMAX400 (ISO 400) Delta3200 - TMAX P3200 (номинальное ISO 3200, можно использовать от 400 до 25000) HP5 - Tri-X 400 (номинальное ISO 400, можно использовать от 100 до 3200) FP4 - Plus-X (ISO 125)

кроме того у Илфорда есть замечательная PanF50 (ИСО 50 или 25) - мегамелкозернистая!

другие производители: Фуджи Неопан 400 и 1600 Maco (Agfa) up25 (agfa apx25), up100 (apx100), up400 (apx400) - Мака купила производство. Интересная плёнка Ролляй Ретро.

наверное, будет вопрос "почему так много плёнок у одного производителя с одинаковой чвствительностью?" отвечаю: каждая плёнка - это не только средство для запечатлевания "картинки", это ещё и средство самовыражения фотографа - зерно, отработка тональных переходов, другие нюансы. Вообще, чб фотография, особенно сегодня, это СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ ФОТОГРАФА.

проявка плёнки состоит из двух этапов: проявка и фиксаж. можно добавить предварительно пезамачивание перед началом проявки и "стоп-ванну" между проявкой и фиксажём и ванна смачивания для лучшего высыхания после фиксации. для проявки нужны: реактивы (проявитель, фиксаж), которые надо предварительно разводить дист водой много дист воды (проявка одной плёнки - 1 - 2 литра) бачок щипцы для снятия капель (салфетками не надо) грузики для сушки (чтоб не скрутилась) мензурка, промежуточные ёмкости, градусник (лучше ртутный), секундомер. процесс проявки описан на сайте www.illford.com (или http://www.potrebitel.ru/data/4/22/p48bw.shtml) на том-же сайте и на http://www.kodak.com/global/en/professional/products/prodSupportIndex.jhtml даташиты по плёнка м проявителям (что как сколько, с чем). интересный сайтик http://www.digitaltruth.com/devchart.html - подбор плёнки и проявителя (иногда врёт со временем ).

проявка и фиксаж - следующий этап ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ И САМОВЫРАЖЕНИЯ. есть резкие проявители, есть мягкие, есть мелкозернистые, есть для пуша/пула и пр. проявка и фиксажпродолжают формировать художественное представление сфотографированной картинки.

проявитель и фиксаж надо хранить в герметичных ёмкостях, отжав воздух, реакивы после разведения портятся, так что полугодовой проявитель будет работать очень плохо (лучше вылить)

сканировать после всего этого - перечеркнуть художественную составляющую - только оптическая печать (там тоже проявка и фиксаж и проявителей-фиксажей - море ).

могу понять сканирование при использовании НР5 или Дельты3200 в пуше, когда всему остальному "темно". сам всегда использую в помещении НР5, т.к. можно разгонять её до 3200ИСО. обычно,это не очень художественные сюжеты, там главное передать действие (репортаж, встречи, жанр). такое можно и нужно сканировать, т.к. часто надо править фотографию. Нести-же чб в цифролаб - грех! поцарапают и поганенько напечатают. лучше нести скан (но для этого нужен хороший сканер)

не страшно? Покупайте Ли фроста "черно-белая фотография", после этого много думайте, задавайте вопросы и решайтесь (или отступайте).

sony-club.ru

Проявка чёрно-белой плёнки по Д-76.: maksim_shemarov

Отснял очередную чёрно-белую плёнку и решил поделиться рецептом проявки.

Для меня проявка плёнки это всегда в какой-то степени стресс, так как неизвестно как она проявится.

Реактивы для проявки у меня старые - около 40 лет (и ещё старше). Плёнка из Японии, но просроченная. Время проявки с просроченными реактивами и плёнками приходится всегда определять по "чутью" и оно ещё ни разу меня не подводило :-)

1. Мой набор для проявки: две банки - под проявитель и фиксаж, деревянная лопатка для помешивания, пластиковая ложка чтобы насыпать реактивы, весы и набор разновеса, бачок для проявки.

2. Набор разновеса.

3. Бачок "Сатурн" с возможностью зарядки плёнки на свету.

4. Японская плёнка Fuji Neopan Presto 400, годностью до 2006 года, мне досталась в подарок к плёночному фотоаппарату.

3. Химикаты моего деда-фотографа времён его молодости.

Вот рецепт оригинального метол-гидрохинонового проявителя Д-76.

мелкозернистый выравнивающий

Бачковое и кюветное проявление кинопленки, фотопленок, пластинок

Служит для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.

Вода (30—45°) .......................... 750 мл

Метол ........................................ 2 г

Сульфит натрия безводный ... 100 г

Гидрохинон .............................. 5 г

Бура кристаллическая ............ 2 г

Вода холодная......................... до 1 л

Закрепитель (фиксаж) использую самый обычный.

Вода (60—70°) ............................... 500 мл

Тиосульфат натрия кристалл. ... 250 г

Вода холодная............................... до 1 л

Ну с рецептами вроде всё - переходим к проявке:

4. Для удобства все химикаты взвешиваем на бумаге, но перед тем как взвешивать реактивы - нужно уравновесить бумагу.

5. Далее взвешиваем каждое вещество уравновешивая на весах.

6.Всё что уже взвешено откладываем в сторону

7. Единственное свежее из всего этого набора - это тиосульфат натрия, купленный зимой.

8. Готовим проявитель и фиксаж.

ПРОЯВИТЕЛЬ.

Здесь всё нужно делать строго по инструкции.

1) Нельзя ссыпать составные части в воду в произвольном порядке: при подобном "методе" составления некоторых сложных растворов можно получить непригодную для работы мутную жидкость. Необходимо точно следовать указаниям, касающимся последовательности растворения отдельных веществ. В рецептах вещества перечислены в том порядке, в котором их следует растворять! (Метол - Сульфит натрия безводный - Гидрохинон - Бура кристаллическая)

2) Каждое вещество нужно растворять только после ПОЛНОГО растворения предыдущего.

3) Перед тем как растворять метол, в воду можно кинуть щепотку сульфита (незначительное количество сульфита не помешает растворению метола, но предохранит его от окисления), затем растворяют метол и после него весь сульфит.

ФИКСАЖ.

Смешиваем тиосульфат натрия с водой и разбавляем водой.

9. Заряжаем плёнку в бачок.

У меня бачок в который можно заряжать плёнку на свету.

Открываем - кладём катушку - фиксируем плёнку - закрываем - наматываем - отрубаем катушку специальными ножами (сбоку есть рычажок).

10. Заливаем холодную воду в бачок и тут же сливаем, засекаем время проявки и заливаем проявитель.

В процессе проявки крутим плёнку - равномернее проявится.

Сливаем проявитель столько же времени сколько его заливали.

Наливаем в бачок холодной воды и сразу сливаем и заливаем фиксаж.

Я обычно фиксирую 8 минут.

11. Сливаем фиксаж и промываем проточной водой около 10 мин.

В конце добавляем в него каплю Fairy и хорошо промываем. Слой Fairy будет находиться на пленке, и капли воды будут по нему стекать - таким образом обеспечится равномерное высыхание.

12. Аккуратно достаём плёнку из бачка и сушим на прищепке в ванной, там меньше пыли. Сушка около 3 часов.

14.

И сколько же радости испытываешь, если у тебя всё получилось!В этот раз всё получилось! :-)

---

Впереди ещё много интересного!

maksim-shemarov.livejournal.com

• 
  Полимерная пленка металлизированная
• 
  Эффект пленки vsco
• 
  Тонкие полупроводниковые пленки
• 
  Пленка пвд вторсырье
• 
  Обтяжка телефона пленкой
• 
  Пвх пленка garda
• 
  Паропроницаемость пленки полиэтиленовой
• 
  Пароизоляционная пленка дельта
• 
  Слоистая пленка это
• 
  Фото полимерная пленка
• 
  Пленка голографическая прозрачная